Ceļot
Šis raksts papildina MatadorU ceļojumu fotogrāfijas programmas nodarbības.
KAD PIRMO PĀRSLĒGŠANU, pagriežot taustiņu “M”, tas var būt saviļņojošs un nevajadzīgi drausmīgs. Fotografēšana rokasgrāmatā nav īpašs klubs, lai pievienotos, jums ir jābūt “profi” - tas prasa pamata izpratni par ekspozīcijas trīsstūri, lauka dziļumu un jūsu gaismas mērītāju. Jā, tur ir mācīšanās līkne. Jā, daudzkārt pāreja uz diafragmas atvēruma prioritāti vai slēdža prioritāti varētu būt labs solis. Jā, jūs sabojāt daudz fotoattēlu.
Jums vajadzētu būt pazīstamam un vismaz nedaudz ērtākam ar šādiem terminiem: diafragma, aizvara ātrums, ekspozīcija, ekspozīcijas trīsstūris un mērīšana.
Sacīkstes pret Manuālo, pirms esat gatavs, iespējams, radīs daudz neapmierinātības. Ekspozīcijas bloķēšanas apgūšana (kas tiek izmantota, piemēram, Av / A un Tv / S), radīs lielisku pamatu pilnīgai kontrolei rokasgrāmatā.
Lielākās izmaiņas, kas rodas, pārslēdzoties uz Manuālo, ir tas, ka jums jāizvēlas visi trīs ekspozīcijas trīsstūra iestatījumi: diafragmas atvērums, aizvara ātrums un ISO. Pirms tam, izvēloties Aperture vai Shutter Priority, jūs izvēlējāties tikai divus un ļāva kamerai aprēķināt trešo. Kamera bieži tiek sajaukta, kaut arī pusautomātiskos režīmos to var pielāgot, izmantojot ekspozīcijas fiksēšanu. Tomēr rokasgrāmatā ekspozīcijas bloķēšanas poga nedarbosies.
Tātad, kā jūs zināt, kurus iestatījumus izvēlēties? Tas ir pamatots jautājums. Manuālajā rokasgrāmatā ekspozīcijas mērītājs jāizmanto kā ceļvedis, lai izvēlētos visus trīs. Kad skaitītājs ir 0 vai tuvu tam, jūsu ekspozīcija ir “pareiza”. Es pēdiņās ievietoju “pareiza”, jo, iegūstot pārliecību par šo jomu, ir daudz radošu ekspozīciju, kuras jāizmēģina - kuras izmetīs skaitītāju, bet rezultātā lielisks kadrs. Bet vispirms mums jāapgūst pareiza pamata ekspozīcija.
Tātad pie šī nepatīkamā jautājuma: kādus iestatījumus vajadzētu izvēlēties? Es to sadalīju četros posmos, pēc kuriem jūs varētu nonākt pie jūsu atbildes.
1. Izvēlieties / pārbaudiet savu mērīšanas režīmu
Pēc noklusējuma kameras ir iestatītas uz "Izvērtējošs". Lielākā daļa profesionāļu dod priekšroku punktveida vai daļējai mērīšanai, bet citi zvēr pēc centra svara. Par visu jūs varat izlasīt šajā rakstā. Tas ietekmēs to, kā jūs vēlāk iegūsit ekspozīcijas lasījumu. Izvēlieties sev tīkamāko režīmu.
2. Sāciet ar savu prioritāti
Ja prioritāte ir noteikta diafragma (teiksim, plata portretam vai šaura ainavai), tad iestatiet to vispirms. Jums ir nepieciešams labi izprast lauka dziļumu - izolētību un stāstīšanu salīdzinājumā ar lielisko vietu. Tas ir izklāstīts mūsu iesācēju ceļvedī, lai izprastu diafragmas prioritāti, ja jums ir nepieciešams atsvaidzinātājs.
Ja jūsu prioritāte ir laiks - vai nu iesaldēt darbību, vai netieši norādīt kustību (kā norādīts, kad izmantot slēģa prioritāti un kāpēc) -, tad iestatiet vēlamo laika vērtību. Ja jūs domājat kustību, izslēdziet statīvu.
3. Veiciet mērīšanu un otro iestatījumu pielāgošanu
Kad esat izvēlējies galveno prioritāti, izmantojiet gaismas mērītāju, lai nolasītu rādījumu. Jūs vēlaties nolasīt savu priekšmetu vai attēla spilgtāko daļu vai jebkuru tā attēla daļu, kuru vēlaties visprecīzāk atsegt. Pēc tam noregulējiet otro iestatījumu, līdz jūsu gaismas mērītājs ir 0.
Piemēram, ja portretam esat izvēlējies f / 3.5 un jūsu ekspozīcijas mērītājs lasa nepietiekami eksponētu (nepietiek gaismas), jums būs jāsamazina aizvara ātrums (ļaujot vairāk gaismas), līdz mērītājs sasniedz 0. Alternatīvi, ja tas ir pārāk eksponēts (pārāk daudz gaismas), jums jāpalielina slēdža ātrums (izslēdzot vairāk gaismas), lai sasniegtu 0. Izmantojot Canon, pārāk eksponēts ir labajā pusē, un nepietiekami eksponētais ir kreisajā pusē. Nikon ir pilnīgi pretējs.
Tas pats attiecas uz slēdža ātrumu. Lai sasniegtu 0 un atkarībā no tā, cik spilgta vai tumša ir jūsu aina, jums būs jāatver vai jāaizver diafragma. Vienmēr paturiet prātā savu prioritāti.
Padoms: ja jūs iesaldējat darbību, kaut arī jūsu prioritāte ir slēdža ātrums, jūs joprojām domājat par diafragmas atvērumu. Plaša diafragma ļauj sasniegt pēc iespējas ātrāku slēdža ātrumu. Tātad, ja jūs iestatāt aizvara ātrumu uz 1/500 un, lai sasniegtu 0 uz skaitītāja, jūs iegūsit f / 9, jūs varētu arī atvērt savu diafragmu tālāk. Tas palielina dramatiski ienākošās gaismas daudzumu, ļaujot jums kompensēt slēdža ātrumu. Tas ne vienmēr notiek - dažreiz var būt nepieciešams f / 9 asumam un lauka dziļumam, bet lielākoties tas ir likums, kas darbojas labi.
4. Vai jums ir nepieciešams ISO?
Cerams, ka jūsu noklusējuma ISO iestatījums ir 100 vai 200 (pretstatā automātiskajam). Automātiska darbība dažos gadījumos var būt noderīga, taču rokasgrāmatā ieteicams kontrolēt visus iestatījumus. Mēs vēlamies, lai mūsu ISO būtu pēc iespējas zemāks, jo tas samazina attēla troksni, bet automātiskais ISO var sajaukt arī ar citiem jūsu iestatījumiem (vismaz viena no tiem palielināšana, lai kompensētu papildu jutīgumu).
Tomēr, ja ar mērierīci sasniedzat 0 un slēdža ātrums nav pietiekami ātrs (ja jūs iesaldējat darbību vai fotografējat rokas), vispirms pārliecinieties, vai atvere ir plaši atvērta. Ja tā ir, tad jūs varat uzlabot savu ISO, līdz spējat sasniegt nepieciešamo slēdža ātrumu.
Mūsdienu DSLR fotoaparāti sasniedz 6400, savukārt profesionālās klases fotokameras sasniedz 12000, 25000 vai pat vairāk nekā 100 000 (jikes). Tātad, ja ekspozīcijas mērītājā sasniedzat 0, bet, lai to izdarītu, slēdža ātrums ir samazinājies par mazu, palieliniet savu ISO, kas ļaus palielināt slēdža ātrumu.
Ja jums ir augsts ISO un aizvara ātrums joprojām ir pārāk īss un diafragmas atvērums ir plaši atvērts, jums vai nu jāpievieno zibspuldze, vai arī jāatzīst, ka ainava ir pārāk tumša, lai asi uzņemtu. Apsveriet ilgstošu ekspozīciju (ja jums ir statīvs) vai vienkārši izbaudiet mirkli.
Padoms: ilgstošai ekspozīcijai izmantojiet divu sekunžu taimeri (dažām kamerām 10 sekundes), lai jūs nekratītu kameru, kad atlaižat aizvaru (vai izmantojat bezvadu sprūdu).
* * *
Foto: autore
Veicot šīs četras darbības, jums vajadzētu būt iestatījumiem. Šeit ir daži reālās dzīves piemēri:
Attēlā pa labi es zināju, ka mana prioritāte ir diafragma, jo tas bija tik saspringts šī vecākā, smēķējošā Kambodžas cilvēka portrets. Es iestatīju savu atvērumu uz f / 2, 8 - pēc iespējas platāku manu objektīvu - un paņēmu metra rādījumu viņa sejas kreisajā pusē. Es to izdarīju tāpēc, ka viņš tika ieslēgts sānu gaismā; tas bija pēcpusdienas vidus, un gaisma spoži atsitās pret Tonle Sap upi. Es sasniedzu 0, kad mana slēdža ātrums bija 1/250. Tas bija pietiekami ātri, tāpēc man nevajadzēja pieskarties savam ISO. Es pievērsu uzmanību viņa acīm un atlaidu prom.
Šajā nākamajā attēlā zemāk es zināju, ka vēlos iegūt dažas satiksmes plūsmas, lai attēlotu Buenosairesas centra haosu, tāpēc tā bija mana prioritāte. Es iestatīju slēdža ātrumu uz 2”(divas pilnas sekundes) - bet tas ļauj izstarot daudz gaismas. Lai kompensētu, es palielināju savu atvērumu līdz f / 13. Lija lietus, un tas nebija pārāk gaišs, un šī kombinācija to izdarīja. Mana ISO vērtība palika pie 100, jo es centos izslēgt gaismu, nepievienot papildu. Es nomērīju savu priekšmetu un pievērsu savu punktu “Havanna” zīmei.
Foto: autore
Visbeidzot, zemāk ir attēls, kurā man bija jāizmanto savs ISO. Kambodžā mēs filmējām reliģisku ceremoniju, kas notiek pirms rītausmas - tā bija melna, izņemot sveces. Mana fotokamera tika maksimāli palielināta ar f / 2, 8, bet, lai sasniegtu pienācīgu ekspozīciju, mana slēdža ātrums bija pārāk lēns, lai iesaldētu seju. Tātad, es paaugstināju savu ISO līdz 3600, ļaujot man sasniegt 1/20. 1/20 joprojām nav daudz, bet, tā kā es lietoju statīvu, tas izdarīja triku. Es nomērīju sievietes seju (un koncentrējos uz to), lai tur nokļūtu sīkumos, kaut arī svecī izdalījās baltumi.
