Pēdējo reizi, kad jutu, kā mana āda tiek smacēta zem šādu ogling acu svara, es eju cauri Koh Samui milzīgajai Taizemes saulei sadedzinot trīs melnās nokrāsas, vienlaikus žonglēdama smilšainajā pludmales dvieļa saišķī, Junot Diaz un kokosriekstu savās lipīgajās ķepās.
Lielākā daļa taizemiešu skatās, jo domā, ka tu izskaties pēc Rihannas.
Es to zinu, jo taizemiešu puisis burtiski sekojis manai māsai pa ielu, dziedot “Zem mana lietussarga, ella ella ey!”, Pirms es uzņemu savu pludmales krokainā blondo pagarinājumu mopu un kliedzu “Shakira!”
Es zinu, ka Šakira nav melna, bet tieši ar to izdomā bloks, jo, ja tu neesi taizemietis un neesi balts, daudz taizemiešu domā, ka tu izskaties kā sava veida zvaigzne, un ne tikai viņus seko tev pa ielām dziedot pop dziesmas.
Tas ir niecīgs bizness, bet es to saprotu.
Es pat varu pozēt nepāra attēlam, kam priekšā vārdi “tavs ķermenis ir tik laupīts!”, Jo lielākoties viņu skatieni ir nekaitīgi, zinātkāri un parasti pamudina tas, ka viņi vienkārši neredz pārāk daudz melnu ļaužu.
Tādējādi es varu saprast dziedošos dienvidaustrumu aziātus.
Tas, ko es īsti nesaprotu, ir iemesls, kāpēc mana māsa un es staigājam ap Svakopmundu [Namībija] un jūtam, ka mums visiem skatās acis.
Tas, ko es īsti nesaprotu, ir iemesls, kāpēc mana māsa un es staigājam ap Svakopmundu [Namībija] un jūtam, ka mums visiem skatās acis.
Kāpēc veikaliņu īpašnieki mūsu skatienu uztver nedaudz ilgāk, nekā pieklājīgi, ieejot viņu veikalos, un kāpēc mēs ieejam tādos restorānos kā The Lighthouse, un grīdas pārvaldnieks ērti aizmirst, ka mums pasaka, ka virtuve tiek atvērta pulksten 17:00 pēc tam, kad viņš saka, ka šefpavārs ir dublēts un viņi vairs nepieņem ēdienus pusdienām.
Sākumā es to paraustīju.
Vietas acīmredzami ir daudz, bet, kad mēs atgriežamies vēlāk, un mēs esam apkalpoti pēc tūkstošgades, un grīdas pārvaldnieks nenolauž viņa soli, jo viņš nemitīgi pamāj manas māsas teiktajā “piedodiet, es jau kādu laiku pasūtīju kūkas gabalu, bet…”Kad viņš veido joslu uz balto cilvēku galda pie mums, es sāku domāt, ka Namībijas pēdējā lielajā pēckoloniālajā vācu cietoksnī mūsu melanīns varētu būt nedaudz problemātisks.
Es sāku domāt, ka Namībijas pēdējā lielajā pēckoloniālajā vācu cietoksnī mūsu melanīns varētu būt nedaudz problemātisks.
Mēs to redzam, kad cenšamies apsēsties, mēs to redzam, kad cenšamies tikt apkalpoti, un mēs to redzam pat tad, kad vietējie melnādainie cilvēki mums dod tādu izskatu: “Pffft, tas ir Swakopmund, un tu esi melns piemēram, man, lai tavs ēdiens nāk lēns, dīvains un mokošs.”
Lai arī es jau iepriekš esmu bijis Šakopmundā, pēdējoreiz, kad tur biju, biju iekšā un starp daudziem melnādainiem cilvēkiem, kas piedalījās Namībijas Gada mūzikas balvu pasniegšanā, tāpēc, manuprāt, mani pasliktināja milzīgais melnuma pārpilnība.
Tagad, kad man blakus ir mana māsa un daudzkrāsaini vējdzirnavas, kas jau sen ir aizgājuši pēc Lieldienu nedēļas nogalēm, es visu laiku jūtu skatienus un pamanu, ka, izņemot vienu vai divus melnādainus cilvēkus, kuri nekad nevilkās, mēs esam vienīgie cilvēki krāsas jūdzēm, kuras nav apkalpotas, pakļautas vai slaucītas.
Fakts, ka šī ir darba diena, un mēs esam divas gudri melnojošas sievietes, kas pus rītā sēž ap dzeramās lattes, šķiet vēl satraucošāks, un realitāte, ka mēs skrienam apkārt ar vācu un divu krāsu vīriešiem, ir ķirsis vēsā virspusē. aukstas skatieni aukstā pilsētā, kas nevēlas, lai mēs gūtu smieklīgas idejas par laipnu uzņemšanu.
Lai arī tas ir tikpat bieži kā brötchen Vindhūkā, mūsu pulētie akcenti, neietekmētais gaiss un vispārējā ideja, ka mēs varam iet, darīt un pateikt to, kas mums patīk, ar tādu neticību mūs sagaida Švakopmundes lielākoties lilija baltā populācija, kas uz mums skatās tā, it kā teiktu: ilga nedēļas nogale ir beigusies, un jūs joprojām esat šeit? Lūdzu, esiet tik laipns, lai skrietu līdzi.”
Lai arī mēs to skatāmies no dažādiem leņķiem, vietējie iedzīvotāji pludmalē ir vislabākie. Velkot savus savelktos suņus prom no vējdzirnavu apmeklēšanas un skatoties uz gaužām, peldoties, smejoties melnādainiem cilvēkiem, it kā viņi nevarētu ticēt savām acīm.
Tas ir savādi redzēt Āfrikā.
Cilvēces šūpulis un melnā cilvēka vēsturiskās mājas.
Bet kaut kā daudziem Swakopmunders cilvēkiem ir pilnīgi pieņemami rīkoties tā, it kā atvaļinātie melnādainie cilvēki, kas izrāda lielus rēķinus pie sava mīļotā Spar vai svētā Velkoņa, būtu ieradušies no sava veida meža mēness.
Atpakaļ nožēlojamajam bākas restorānam, un blondīne grīdas vadītāja ir pagriezusi savu smaidošo seju no balto cilvēku, kas mielojas pēc mums aiz muguras, mirkļa pie manas māsas, kura grumpo savu neapmierinātību, lai pātagot ar “ko tu man teici?” Ar visa dīva attieksme pasaulē.
It kā mana māsa viņu kairina nakts klubā, nevis maksājošs klients, kura kūka ir bijusi mūžības tuvošanās.
Nepārsteidz, ka blondo blūzi nevar apnikt. Viņš paskatās uz mūsu degunu un pagriežas uz papēža, pat ne solot, ka vispār kaut ko darīšu.
Mēs aizejam.
Mēs ejam viņam pa labi un ārā pa durvīm, un viņš nesit plakstiņu. Mūsu vācu un krāsainajiem vīriešu draugiem paliek jāmaksā rēķins, un, kad parādās mūsu vācu draugs, lieki kaunoties, mēs dodamies atpakaļ uz mašīnu, un Dani saka:
Tieši tā! Kas šie cilvēki domā, ka viņi ir? Mēs ejam pa šīm muļķīgajām ielām, spēlējot kādu frikkin 'Nicki Minaj!'
Mums nav neviena Nicki, bet mēs spēlējam Macy Grey, kā mēs to domājam, un mēs sākam satraukt dažus vecos vācu ļaudis līdz maka sajūgam un smieties, kad mēs spiegojam viņiem kratot galvu atpakaļskata spogulī.
Tā ir bijusi dīvaina nedēļas nogale.
Swakopmund klusais, nelokāmais un plāni aizklātais rasisms ir kaitinošs, bet mēs to neiebilstam. Aiz Āfrikas Vācijas pie jūras ir dzīve, un mēs to dzīvojam.
Bet mēs atgriezīsimies.
Melns, burvīgs un ar laivu bagāžu Namībijas Gada mūzikas balvām.
Tātad, ja jūs esat rasists, idiots vai vienkāršs grīdas menedžeris ar maldiem par varenību, efektivitāti vai pieklājību, labāk, ja jūs iegūstat labu, gatavu un daudz mazāk klibo.
Šī ir Āfrika.
Šeit esiet melni.
