Stiprie alkoholiskie dzērieni + kokteiļi
Jūs nenovērtējat mūsdienu automašīnu satricinājumus, kamēr to vēl nav. Lai gan pagājušā gadsimta sešdesmito gadu Peugeot D4 furgonā janvāra vidū tika cauri Francijas vīna dārziem, triecieni nebija un sēdvietas. Siena ķīpas pasliktināja braucienu, kad auksts gaiss atsitās pret manu seju un caur ādas cimdiem atvēsināja rokas. Bourgoin konjaka kaste atlēca kopā ar mani, jo tā ražotājs Frédéric Bourgoin nobrauca uz skatu punktu uz vīna dārziem, kas viņa ģimenē ir bijuši gandrīz 100 gadus.
Instagram draudzīgs vintage furgons un zemnieciska vīna dārza tūre nav tā konjaka puse, kuru amerikāņi pazīst visvairāk - šī puse parasti tiek saistīta ar naudu, izsmalcinātiem ēdieniem un vecvecākiem.
Kaut arī konjaks kopumā ir atkarīgs no tā ilgas vēstures un reputācijas, mantotajos uzņēmumos ir arī mūsdienīgi zīmoli un novatori, kas konjaku uztur svaigu un aizraujošu. Ja jūs pievērsīsit uzmanību tam, kas notiek ar Francijas slavenāko garu, vai, vēl labāk, apmeklējiet konjaku pats, jūs redzēsit, ka jaunākie cilvēki un novatori konjaku pārvērš galamērķī, nevis tikai gremošanas līdzeklī.
Producenti pieņem globālu ietekmi, tradīcijas
Foto: konjaks Frapin
Konjaku (spirtu) destilē konjaka reģionā Francijas rietumos no vīna, kas pagatavots no vīnogām tajā pašā reģionā. Saskaņā ar Konjaka enciklopēdiju ir aptuveni 5000 vīna dārzu īpašnieku, 4600 konjaka ražotāju, kuri gan audzē vīnogas, gan destilē vīnus, un 400 - konjaku, kas pārdod konjaku ar īpašu etiķeti. No šiem 400 četri veido 80 procentus no visa pārdotā konjaka: Martell, Rémy Martin, Courvoisier un Hennessy, kas pats veido apmēram 40 procentus no pasaules konjaka.
Konjaka reputācija ir lielā mērā balstīta uz šo galveno zīmolu darbu. Tomēr ir jauns konjaku ražotāju vilnis, kam tiek pievērsta uzmanība, un iemesls vairāk ir saistīts ar jauninājumiem, nevis ar tradīcijām.
Bourgoin spirta rūpnīcā starp konjaka un Angulēmas pilsētām 10 litru mucu plaukts novieto degustācijas telpas sienu. Ģeogrāfiskās kartes telpā parāda augsnes tipu variācijas un līdzības sešos konjaku audzēšanas reģionos: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois un Bois Ordinaires. Pa ieejas zīmi ir rakstīts: “Saglabājiet viskiju, dzeriet Bourgoin konjaku”.
Zīme stāsta. Bourgoin gatavo konjaku viskija dzērājiem, jo konjaks nekad nav bijis francūžiem, skaidro Bourgoin. Apmēram 98 procenti konjaka tiek eksportēti, no kuriem lielākā daļa nonāk ASV un Ķīnā. Savukārt franči dzer importēto viskiju.
Foto: Bourgoin konjaks / Facebook
“(Francijas) prātā konjaks ir agresīvs,” saka Burgoins. Viņa konjakiem nav pievienota krāsa vai cukurs, un tā vietā tie tiek rūdīti, izmantojot novecošanās procesus, piemēram, spirta gatavošanu 10 litru mucās. Process ir līdzīgs Skotijā un ASV paveiktajam, un Bourgoin saka, ka tas padara mierīgāku garu, ko viskija dzērāji var novērtēt.
Viņš arī aizņemas citu skotu viskija tehniku: vienu mucu. Viens ražotājs man teica, ka konjaks nav konjaks, kamēr tas nav sajaukts, tomēr Bourgoin iegūst no vienreizējiem vīna dārzu gabaliem un mucām. Bourgoin ir tālu no tradicionālā gandrīz katrā nozīmē, un tā uzskata, ka ir atšķirība no normas.
Viņš nemēģina neko slēpt vai paātrināt garo konjaka ražošanas procesu - tieši otrādi. Burgoins ir pārāk caurspīdīgs par savām metodēm. Īss pudeles etiķetē norādītās informācijas saraksts: no zemesgabala, no kura vīnogas ir cēlušās, GPS koordinātas, šī zemes gabala augsnes tips, pievienoto sulfītu daudzums (nulle), joprojām izmantotā lieluma, mucas tips, un rauga veids.
Kamēr Burgoinas gari jūtas savādāk nekā tradicionālie konjaki, vilkšanas paņēmieni no visas pasaules patiesībā ir tradicionālākā lieta, ko var darīt konjaka ražotājs. Holandieši konjakam atnesa destilāciju, un konjakā izmantotā paraksta vīnoga, ugni blanc, nāk no Itālijas. Dažas no veiksmīgākajām konjaka mājām sāka angļu (Martell) un Īrijas (Hennessy) uzņēmēji, un Anglijas karalienei līdz pat šai dienai ir oficiālais karaliskā konjaka piegādātājs (Hine). Franču vēršanās pie šīm globālajām ietekmēm konjaku saglabāja svaigu.
Foto: Nickolaus Hines
Konjaka parkā ģenerāldirektors Jérôme Tessendier liek konjakam “sniegt vislabāko terroir attēlojumu”, viņš saka. Tas nozīmē izgatavot vienu vīna dārzu, vienu kru un dažus vienreizējus konjakus.
Pēdējos pāris gadus konjaka parks ir koncentrējies uz mucas apdari, kas novecojušu garu uz īsu laiku liek citā mucā, lai pievienotu papildu garšas piezīmes. Līdz nesenajai praksei konjaku ražotāji un puristi bija pretrunīgi. Tagad tas tiek plaši atbalstīts.
Bache-Gabrielsen bija pirmais, kurš izmantoja amerikāņu ozolkoka mucu, kurā iepriekš bija burbon, un Courviosier, kas bija vienīgais konjaka zīmols, kurā uzņēmuma locekļi devās uz mežu, lai izvēlētos koksni savām mucām, bija pirmais lielākais uzņēmums, kas eksperimentēja ar mucu. apdare ar Master's Cask kolekciju no šerija mucas pabeigta konjaka.
Foto: Nickolaus Hines
Tomēr neviens neeksperimentē, piemēram, Konjaka parks. Tāpat kā Bourgoin, Tessendier atzina viskija tirgus novērtējumu un saskatīja iespēju. Viņš no Japānas iegādājās retas mizunaras mucas, kas izgatavotas no tā paša koka, kurā izturēti populārie japāņu viskiji, un pēc tam tos piepildīja ar četrus gadus veco konjaku.
“Šai apdarei ir jārada kaut kas īpašs,” saka Tesendjērs. “Konjaks ietilpst augstākās klases kategorijā, tāpēc mums kaut kas ir jāizmanto, lai saglabātu to šajā augstākās kvalitātes kategorijā.”
Lai gan jaunie mucu veidi tiek izmantoti dažādos uzņēmumos, mērķis ir tāds pats.
"Mēs domājam, ka tas dos iespēju padarīt konjaka tirgu garāku, " saka pagraba meistare Patrice Piveteau no konjaka Frapin, "lai palielinātu tā tēlu un varbūt piesaistītu cilvēkus, kuri nav pieraduši dzert konjaku."
Neskatoties uz plašo apskāvienu, mucu apdare ražotāju vidū nav vispārpieņemta. Viedokļu atšķirības tomēr ir daļa no tā, kas padara praksi interesantu, jo mainās definīcija, ko nozīmē būt konjakam.
“Ikvienam ir savs skatījums un filozofija,” saka Tesendjērs. "Pats sliktākais ir tas, ka nav skata."
Vēsture paliek
Foto: konjaks Frapin
Konjakam vienmēr ir bijusi spriedze starp jauninājumiem un vēsturi. Kamēr jaunie materiāli ir jautri, ražotāji stikla aizslietos, kurus sauc par demijohns, glabā 50-, 70- un pat 100 un vairāk gadus vecos konjakus aizslēgtās pagraba telpās, kuras sauc par paradis.
Pirmais zināmais pārdošanas rēķins, kas garantēja brendiju no konjaka ostas, datēts ar 1617. gadu, liecina konjaka enciklopēdija. Sākumā tirgotāji nopirka brendiju no mazām lauku saimniecību spirta rūpnīcām un radīja maisījumus - prakse, kas gadsimtiem ilgi raksturoja konjaku.
Kopš pirmās pārdošanas konjaks ir ticis cauri taisnīgai kāpumu un kritumu daļai. Tas bija ārkārtīgi populārs Londonas augstākās sabiedrības dzērāju vidū, kaut arī turp un atpakaļ politika starp Angliju un Franciju bieži vien apgrūtināja tirdzniecību. 1800. gadu beigās ASV konjaks bija daudzu klasisko kokteiļu, kas izveidoti pirms aizlieguma, bāzes, piemēram, Sidecar un Stinger.
Reģionālā produkta popularitāte ārzemēs noveda pie viltojumiem. Nacionālais starpprofesionālais konjaka birojs (BNIC) sāka darboties 1946. gadā, lai aizsargātu nosaukumu, kā arī palīdzētu veikt pētniecību un attīstību, ilgtspējības pasākumus un mārketingu. Tas arī turpina noteikt vadlīnijas tam, ko likumīgi var saukt par konjaku un ko nevar.
Daļēji pateicoties BNIC, konjaka kvalitāte laika gaitā ir palikusi nemainīga pat tāpēc, ka vīna dārzu lielumi pēdējos 50 gados ir samazinājušies par trešdaļu, un atsevišķo īpašumu skaits ir samazinājies no 32 000 1962. gadā līdz 4500 2016. gadā.
"Čarantu štatā cilvēkiem ir reputācija, ka viņi domā divreiz, " skaidro Konjaka enciklopēdija, "bet, ja viņu prāts ir sastādīts, tas tikpat labi var tikt ielikts akmenī."
BNIC ļāva izaugsmei kategorijā. Tas ir jādara, jo, protams, ne visas izmaiņas ir brīvprātīgas. Klimata pārmaiņas mainās ražas novākšanas laikos, palielinot spirtu sākotnējos vīnos un paātrinot vīna noārdīšanas procesu pirms tā destilēšanas, man stāsta Marie-Emmanuelle Febvret, Hine komunikāciju vadītāja. “Tā mums ir liela problēma,” saka Febvrets. "Mums ir jāizdomā, ko mēs darīsim 50 gadu laikā."
Burgoins ir redzējis klimata pārmaiņu ietekmi arī viņa vīna dārzos.
"Šodien varbūt mēs atkal mainīsimies globālās sasilšanas dēļ, " viņš saka. “Ražas ir samazinājušās par mēnesi tuvāk vasarai nekā iepriekš. Mums tas nav par labu.”
Konjaka pilsēta, kurā uzvar modernitāte
Foto: Nickolaus Hines
Konjaks (pilsēta) atrodas lielas modernizācijas kustības vidū. Tā, kas kādreiz bija darba pilsēta, kur vienīgās atrakcijas bija lielākās konjaka mājas, tagad ir viena no labākajām vietām priecīgam ceļojumam uz Franciju.
Atjaunotās pilis, piemēram, Château Pellisson, piedāvā pils dzīvi, savukārt augstvērtīgā viesnīca François Premier atrodas pilsētas centrā. Hôtel Chais Monnet ir jaunākais piedāvājums konjakā, un tajā ir 92 numuri, spa, konferenču telpas, restorāni un bārs. Pilsēta ir iecienījusi konjaka kokteiļus, un bāri, piemēram, Bar Louise un Chais Monnet's 1838, viesiem rāda, ka brendija snifters nebūt nav vienīgais veids, kā izbaudīt ledus.
"Kokteiļi dod iespēju parādīt konjaka mainīgumu, tā bagātīgumu, " saka Piveteau, atsaucoties uz Frapin kokteiļiem raksturīgajām pudelēm, piemēram, Frapin 1270. "Tas ļauj mums mērķēt vairāk patērētāju, atklājot citu patēriņa veidu."
Viens no konjaka lielākajiem pārmaiņu apskāvieniem ir tas, ka tas vairs nemēģina būt tikai eksporta produkts. Pilsēta investē tūrismā ar tādām atrakcijām kā Musée des Arts du Cognac, un lielākie zīmoli arī iegulda līdzekļus jaunos objektos. Reģions dienā piesaista 200 000 cilvēku un gadā ienes 20 miljonus eiro, liecina konjaka enciklopēdija.
Vēl viena būtiska maiņa ir tā, ka konjaks vairs nav tikai konjaks. Pilsēta ir nosaukusi “Spirtu ieleja”, lai atspoguļotu visu pārējo, kas pagatavots šajā reģionā. Konjakā tiek ražoti tādi degvīna zīmoli kā Ciroc un Grey Goose, kā arī mazāki amatniecības spirti. Galu galā tas viss tomēr atgriežas pie reģiona paraksta gara. Merletu ģimene, kurai bija vīna dārzi, kas datēti ar 1850. gadiem, lejupslīdes laikā pārtrauca konjaka ražošanu un ķērās pie cassis un liķiera Hpnotiq. Kad ģimene bija uzkrājusi pietiekami daudz kapitāla, tā atkal pievērsa uzmanību konjaka ražošanai.
Tessendier saka, ka citi stiprie alkoholiskie dzērieni šim reģionam piešķir pievienoto vērtību, jo dzērāji ir mazāk uzticīgi konkrētiem zīmoliem nekā agrāk.
“Atklāti sakot, tas ir aizraujoši,” saka Tessendjērs. "Aizraujošāk nekā tas, ko darīja mans tētis."
Kad Bourgoin furgons apstājās tajā drūmajā janvāra dienā, viņš palīdzēja mums iziet no siena un iekļūt savos vīna dārzos. Mēs devāmies uz vēja vērsta akmens skatu, lai redzētu pāri vīnogulāju rindām un rindām. Daži no tiem tika salīdzinoši nesen iestādīti; citiem zemes gabaliem bija sena vēsture. Bourgoin paaudzes konjaku ir izgatavojušas uz viņu zemes lielākajiem ražotājiem. Frédéric vienkārši izmanto šīs apgūtās tradīcijas un prasmes, lai radītu kaut ko jaunu.
Konjaka globālā perspektīva ļāva reģiona nosaukumam saīsināt kvalitatīvu brendiju visā pasaulē. Tradīcijas ir palīdzējušas, bet arī evolūcija. Stāvot ar Bourgoin un degustējot viņa konjakus, ir skaidrs, ka gan gars, gan reģions atrodas uz citas pārvērtības virsotnes. Šoreiz tā ir pārvērtība, kas vislabāk piedzīvota pašā konjakā.
