Klusie budistu mūki SAFFRON ROBES šautri lēja šādi un apkārt pilsētai, vienlaikus ēnojot sevi saulessargos no skarbās pusdienlaika saules. Tā pati saule apgaismoja uzbudinošās mozaīkas, kas greznoja Wat Xieng Thong pamatus - vienu no Laosas svētākajiem tempļiem.
Dīvainas franču mājiņas un brīvdabas kafejnīcas izklāja pussalu, kur varenais Mekongs absorbēja Nam Kan upi. Kruasāni bija tik labi, cik viņi saņem, ārpus Parīzes. Nebija ne satiksmes, ne ragu pūta. Pat nakts tirgus pārdevēji nebija agresīvi strīdnieki kā daudzās citās Āzijas vietās.
Bet zem šī slīpētā ārpuses slēpjas īsta Luandas Prabangas līdzība. Šajā UNESCO pasaules mantojuma pilsētā pastāvīgi tiek godinātas un izmantotas senās budistu tradīcijas, kas aizsākās 14. gadsimtā. Katru dienu gandrīz 200 mūku rindojas un šķērso pirms rītausmas esošās ielas, lai katru dienu saņemtu maltīti no dievbijīgiem vietējiem. Un, lai arī tūristi tiek laipni aicināti piedalīties almu pasniegšanā, ir jāievēro stingrs protokols.
Tik īpašs un svēts, kā man šķita Luang Prabangs, es vienkārši nezināju, kā jūtos līdzās dievbijīgajiem bhaktām par vēl vienu “ceļojuma pieredzi”. Es nolēmu vienkārši būt muša pie sienas un novērot no attāluma..
Bet, kad es atradu ceļu cauri tumsai uz viņu ikdienas ceļa taku, trīs Laosas dāmas mani nospieda uz salmu paklāja, apņēma ap manu ķermeni tradicionālo apmetni, iedeva man grozu ar lipīgiem rīsiem un dažus cepumus un pēc tam pieprasīja 40 000 Kip, vai pieci dolāri. Neizpratnē es paraustīju plecus un samaksāju viņiem. Es, protams, nebiju pirmais rietumnieks, kurš sēdēja vēsā rīta gaisā.
“Paskatīsimies, kas tas par lietu,” es nodomāju. "Varbūt mans dāsnums tiks pieminēts ar svētībām no augšas … Laba karma un droši ceļojumi."
Drīz vietējās ģimenes sāka izcelties no savām mājām un ieņemt vietas netālu, jo pirmie dienas gaismas mājieni ieskatījās pa Mekongu. Un pēkšņi snaudošā rītausmā man garām izlēja svēto cilvēku straumi, kad es ātri izlēju lipīgos rīsus tik daudzās viņu misiņa traukos, cik es varēju. Pirmā grupa satricināja bloku, kad pēkšņi parādījās zibens spēriens kameras zibspuldzes formā. Gan mūki, gan es uzreiz tika atrauti no svētā rituāla. Neraugoties uz manu visnotaļ sirsnīgo nodomu, pār mani valda apmulsums.
Nākamais mandarīnu mantiņu vilnis jau bija man virsū, un es negribēju viņus aizskart, pārtraucot pārtiku. Tā manas mazās rīsu kausiņas ātri vien kļuva par nedaudzām, līdz es galu galā izdalīju savas atlikušās alnas viena laimīgā mūka traukā un atkal iemācīju ēnā. Zibspuldzes no tūristu kamerām turpinājās, un es devos prom, būdama ļoti nepiepildīta, gandrīz netīra. Es prātoju, kā es ar savu piedalīšanos varētu atbalstīt tik klaju neziņu.
Es atbalstījos pret ķieģeļu ēku, kas atradās pus kvartāla attālumā no notikuma vietas, un klusi vēroju šo laika cienījamo budistu paražu starp uzticīgiem mūkiem, viņu apzinīgajiem sekotājiem un mūsdienās asu šaušanu, agresīviem apmeklētājiem.
Tiklīdz uzlecošā saule galu galā izdzēsa paparaci zibspuldzes, es gāju atpakaļ uz savu viesu namu, kad svēto vīru pēdējā grupa pabeidza savas almas. No nekurienes kāda eiropiete atrāva pēdējos mūkus, kamēr viņas Nikonu darbojošais vīrs viņus skandēja, lai apstātos uz siera foto. Tas bija pēdējais salmiņš. Es piecēlos augšā uz savu istabu un metos sejā vispirms uz gultas.
Divas stundas vēlāk, malkojot latte un ielecis manā kruasānā, es domāju par mūkiem. Viņi, iespējams, plunčāja aukstu rīsu bumbiņu, kuru bija piespēlējuši rietumnieku netīrās rokas. Un, lai padomātu, šiem godbijīgajiem lamiem ir jāpacieš tādas acīmredzamas necieņas, kā tas notiek katru dienu, tikai lai paēstu.
Bet, kad es samaksāju brokastu rēķinu, kaut kas mani skāra. Bez tūristu pārpilnības, kas ienestu naudu Luangprabangā, ikdienas almu piešķiršana varētu būt samazinājusies līdz lēnai nāvei, kā tas bija citās Laosas daļās. Vismaz šeit, neskatoties uz tās izmantošanu, joprojām aktīvi notiek senās budistu tradīcijas, kādas tās ir pastāvējušas gandrīz 700 gadu.
