Ilgtspējība
Dienvidaustrumu Āzija diez vai ir pēdējā robeža, kad runa ir par mugursomu. Autobusi, kas īpaši pielāgoti ārzemju tūristiem, līnijas katru Bangkokas ielas stūri; “Nam Song” caurulītes izlikšana Laosā beidzas ar dāvanu veikaliem; pankūkas un spageti ir visuresoši pat Birmā.
Kad es 2013. gadā pirmo reizi devos uz Koh Phangan, es to gaidīju - tikai dažas dienas Dienvidaustrumu Āzijā un jūs ātri uzzinājāt par Koh Phangan reputāciju kā vietu, kur ražot buzz un svētlaimi. Nebija tā, ka mums nebūtu labi pavadīt laiku, bet Pludmales dienas bija ilgas, sen pagājušas. Tas vairāk izjutās kā frat ballīte nekā pazemes piedzīvojums.
Mans partneris Raiens un es pavadījām mūsu laiku Koh Phanganā kopā ar vācu pāri, ar kuru iepriekšējā gadā Indijā pavadījām apmēram divus mēnešus - jaukus, aptuvenus, mežonīgi inteliģenti hipijus, kuriem es uzticētos dzīvi, ņemot vērā, ka ar viņiem es dalījos ar savas dzīves traumatiskāko pieredzi. Kad viņi mums teica, ka mēs darīsim sevi labi, lai pēc iespējas ātrāk nokļūtu Koh Rongā, Kambodžā, mēs zinājām, ka tas ir kaut kas, kas mums jāpārkārto (ļoti brīvi) ceļojuma plāni.
Mēs ieradāmies Sihanukvilā ar nakts autobusu no Siam Reap. Sālsūdens un smilšu smarža bija savilkta ar moto izplūdes gāzēm un ielu pārtiku, un mēs atradāmies nonākuši Koh Rong niršanas centrā - vienīgajā vietā, kas mums tika teikts, mēs varētu rezervēt biļeti uz prāmja uz sala (kas patiesībā nav taisnība). Tā kā Saimons un Īja bija aprakstījuši Koh Rong kā vienu no pēdējām patiesi savvaļas vietām uz Zemes, mēs bijām pārsteigti par to, kāda šķita labi eļļota mašīna tur nokļūšanas procesā. Katru dienu no Sihanoukville izbrauca divi prāmji, lai divarpus stundu garā braucienā dotos uz salu.
Mēs ieradāmies tieši pirms saulrieta, un, neraugoties uz mūsu šaubām Sihanoukville, tikai pēc dažām minūtēm pēc mūsu ierašanās vajadzēja saprast, ka Simonam un Isa bija taisnība.
Koh Rong ir Honkongas lieluma sala ar 28 pludmalēm, kas riņķo nepiespiestu neapstrādātu džungļu putru. Galvenajā pludmalē, kur prāmis mūs nolaida, atrodas Koh Toch - ciemats, kas apmeties apmēram pirms 25 gadiem. Vietējie iedzīvotāji tradicionāli iztika kā zvejnieki ar spilgti krāsotiem Kambodžas garlaivām, un neatkarīgi no tā, vai tā bija saule vai sērfot, vai laimīgā zivju pārpilnība bagātīgajos ūdeņos, šie bija daži no draudzīgākajiem cilvēkiem, kurus mēs kādreiz esam satikuši. Bija ierasta uzaicināt sēdēt uz tradicionālām sausām sālītām zivīm un rīsu vakariņām kopā ar khmeru ģimeni. Kohēzijas pilsētiņā nav uzklausīts aicinājums apsēsties vakariņās ar vietējo - vai lūgums turēt viņu bērniņu vai spēlēties ar saviem bērniem, vai uzdzert siltu un ūdeņainu vietējo alu ar vecu vīru komandu, kas spēlē kārtis. Tas nav tā, it kā Taizemē trūkst autentiskas kultūras…, taču valsts, it īpaši tās salas, ir tikusi pārpludināta ar ārvalstu tūrismu tik ilgi, ka sirsnīgu savienojumu izveidošana ir daudz grūtāka nekā Koh Rongā.
Ja jūs kādreiz esat ceļojis Āzijas dienvidaustrumos, esat dzirdējuši cilvēkus sūdzamies par “kā tas ir mainījies, kā tas bija agrāk”. Es nedomāju būt viens no šiem cilvēkiem.
Raugoties uz pludmali, ciemats atrodas pa kreisi no kopienas mola, labajā pusē galvenokārt ārzemju īpašumā esoši viesu nami. Doties pa kreisi nozīmēja atrasties Kambodžā: salmiem jumtiem, sarūsējušam metālam, ļoti brīvās turēšanas vistām, laivām, kas vecākas par manu māti, kuras veci vīrieši visu diennakti atjaunoja ar nobrāztām rokām. Pa labi doties nozīmē neskartu pludmales paradīzi ar ūdeni, kas ir tik dzidrs kā kristāls un smiltis tik balts kā sniegs. Tas izklausās klišejiski, bet tas ir tas, ko klišeja patiesībā ir domāts, lai aprakstītu. Es nebūtu ticējis tikai tam, cik baltas smiltis varētu būt vai cik kristāls ir okeāns, līdz es nonācu Koh Rongā.
Vienmēr meklējot lielisku piedzīvojumu, Raiens un es nolēmām pavadīt savas pirmās piecas naktis Longbīčā, 7 km joslā salas otrā pusē, caur džungļiem. Mēs izstaipījām savus moskītu tīklotos šūpuļtīklus starp pāris skaudriem pludmales kokiem un skrējām apkārt, spēlējot Robinson Crusoe tās dienas, ķerdami krabjus uz dreifējošās koksnes zariem, vārot tūlītējās nūdeles uz mūsu mazās nometnes plīts. Mēs piepildījām savas atsevišķās, bet līdzīgās bērnības fantāzijas, dzīvojot uz neapdzīvotas salas, un tās bija dažas no fantastiskākajām dienām, kuras mēs kādreiz bijām pavadījuši.
Kad mēs devāmies atpakaļ uz Koh Toch pludmali, mēs sapratām, ka drīz vairs negribam doties prom. 2013. gadā pludmalē bija aptuveni 20 viesu nami, un elektrība ticami darbojās tikai no pulksten 17:00 līdz pusnaktij. Mēs savas dienas laiski pavadījām, ejot locītavām pludmales tūristu galā vai spēlējot ar bērniem Koh Točā. Kohfangas naktīs Longailendas ledus tējas spaiņos un fasētajā EDM un traka MDMA kapsulās nebija. Šī bija īsta ballīte, īsta baudas gūšana; ceļotāji vakarus pavadīja, vērpjot poi, spēlējot ģitāras, apmainot stāstus, dziedot sveču gaismā. Nesaprot mani nepareizi - mēs dzērām. Daudz. Un tas nav tā, it kā mums nebūtu skaļruņu, kas atskaņotu skaļu deju mūziku vai nokārtotu laiku līdz neskaitāmajām rīta stundām dejojot pludmalē un izdilis izbaudot fitoplanktonu.
Bet tas bija prieka bizness. Nekļūst fucked.
2014. gadā daudz kas no tā ir mainījies. Lielākoties tas ir labi - Koh Rong draugi (kurus neticami talantīgie un apņēmīgie Kelly, Fran, Jacki un Eliza dibinājuši un gadu vadījuši vairāk nekā gadu) ir atjaunojuši skolu džungļos. Džeki un Elīza nesen pārcēlās uz dzīvi, bet Kellija un Frens ar Bun Te, pusvjetnamiešu, Kambodžas vīrieša, kurš uz salas nodzīvojuši nedaudz ilgāk par trim gadiem, un ilgtermiņa brīvprātīgo palīdzību, kuri var veltīt sešus mēnešus vai ilgāk, tagad pasniedz vairākas dažādas angļu valodas stundas. FOKR ir iesaistīta arī sabiedrības attīstībā un izpratnes veidošanā par vidi. Tagad visos viesu namos ir izliktas zīmes, kas atgādina cilvēkiem, ka dušā izmantotais ūdens ir “vietējo cilvēku dzeramais ūdens” un lai dušas būtu īsas. Vietējie iedzīvotāji, kas agrāk nopelnīja 60 USD mēnesī, tagad pārsniedz bruto USD 600. Run kunga nūdeļu stends (nopietni labākā khmeru nūdeļu zupa, ko jūs kādreiz esat izmēģinājis) ir paplašinājis savu ēdienkarti; kas agrāk bija mazs ciema stends, tagad ir lēciena restorāns.
Koh Rong joprojām ir pēdējā autentiskā partija Dienvidaustrumu Āzijā, taču tā ir arī norāde uz to, ko noteiktā vietā var ietekmēt neregulēta, neierobežota attīstība un nekontrolēts tūrisma pieplūdums.
Tas ir tikai tas, ka 2014. gadā Koh Rong ir mazāk ciemats, kas notiek paradīzes pludmalē, un vairāk ir paradīzes pludmales, kurā mēdz būt ciema mājvieta. Tas, protams, ir tūrisma pieplūduma dēļ. Jebkurā laikā pirms gada uz salas bija aptuveni 300 tūristu; tagad to ir vairāk nekā 700. Lai gan lielākā daļa cilvēku, kas iet cauri, joprojām ir apzinīgi, neona tanku virsotņu ir daudz vairāk nekā pagājušajā gadā. Ir pilnmēness ballītes. Kopā ar viņiem, protams, nāk kausu dzērāji un dūres pumpējoši, “metiet rokas gaisā” himnas. Esmu dzirdējis, ka cilvēki iebrauc bāros un lūdz MDMA. Tikai bez šaubām jāsaka, ka viņi apgriežas un dodas laivā atpakaļ uz Koh Phangan. Ciematā ir vairāk ārzemju sieviešu, kuras valkā bikini nekā pagājušajā gadā (patiesi necienīga lieta khmeru kultūrā), vairāk ārvalstu vīriešu, kuri nespēj noturēt dzērienu, kas klīst smiltīs līdz plkst. 15:00. Šā gada sākumā izcēlies ugunsgrēks, ko izraisījuši divi ceļotāji (domājams, ka piedzēries, smēķējis gultā), iznīcināja divus uzņēmumus un gandrīz iznīcināja vēl vienu.
Kamēr beidzas īstā partija - tiekšanās pēc patiesas baudas, otra puse tikai sāk darbu.
Ja jūs kādreiz esat ceļojis Āzijas dienvidaustrumos, esat dzirdējuši cilvēkus sūdzamies par “kā tas ir mainījies, kā tas bija agrāk”. Es nedomāju būt viens no šiem cilvēkiem. Tā joprojām ir paradīze. Jūs joprojām varat peldēt uz muguras zem masīvas ekvatoriālās debesis un būt pārsteigti par kvēlojošo planktona mazgāšanu virs ādas. Ciema iedzīvotāji joprojām uzaicinās jūs uz vakariņām - ja jūs veltīsit laiku un pūles, lai riskētu no piestātnes rietumu puses. Longbīčā joprojām varat rīkoties ar jēgu. Jūs joprojām varat izveidot reālus sakarus ar bērniem un izbaudīt kādu no labākajām nūdeļu zupām Run kunga krastā. Jūs joprojām satiksit dažus no īpašākajiem, interesantākajiem, laipnajiem, saprātīgākajiem un godīgākajiem ceļotājiem, kurus varat sastapt jebkur pasaulē.
Bet tas mainās. Ātri.
Koh Rong joprojām ir pēdējā autentiskā partija Dienvidaustrumu Āzijā, taču tā ir arī norāde uz to, ko jaunattīstības vietai var radīt neregulēta, neierobežota attīstība un nekontrolēts tūrisma pieplūdums. Raiens un es pārliecinājām divus no mūsu labākajiem draugiem no Ņujorkas nākt kopā ar mums īsā laikā 2014. gadā, un, kaut arī viņi bija pārsteigti par to, cik daudz cilvēku bija tur, viņus joprojām aizbēdzis salas sniegums. Mēs izturējām locītavas un ķiķinājām pie fitoplanktona un dzērām Koh Rong tvaikoņus, līdz mēs vairs tik tikko nespējām dejot ap uguni, un tā bija maģija. Cerams, ka viņi nebūs starp pēdējiem cilvēkiem, kuri to izjutīs.
