Vīns
Sākotnējo angļu kolonistu prātā vīns nebija pirmā lieta, kas 1607. gadā sasniedza Džeimstaunas krastus, bet arī tas nebija pēdējais. Kapteinis Džons Smits rakstīja par Amerikas dzimtajām vīnogām tikai divus gadus vēlāk, izraisot interesi par to, kas galu galā kļūs par vecāko vīna audzēšanas reģionu ASV. Vairāk nekā 400 gadus vēlāk vīns joprojām ļoti ietekmē virdžīniešu prātu - tagad varētu teikt, ka vairāk nekā jebkad agrāk.
Virdžīnija ir sestais lielākais vīna vīnogu ražotājs ASV, kurā dzīvo apmēram 300 vīna darītavu, kas katru gadu piesaista aptuveni 2, 2 miljonus apmeklētāju. Kopš 2010. gada vīna darītavu skaits ir palielinājies par vairāk nekā 30 procentiem, jo vīndari no visas valsts un visas pasaules atstāj lielvārdiskos reģionus, lai ierastos Virdžīnijā. Un, lai gan štatā ir daudz vīna vēstures, šie vīndari nepaiet pagātnē. Viņi ierodas tāpēc, ka Virdžīnijā nav noteiktu noteikumu, nav tirgus spiediena, kas nosaka, kuras vīnogas viņi drīkst un ko nevar izmantot, un maz (ja tādas ir) korporatīvās īpašumā esošās vīna darītavas, kas ražo vīnu masām. Īsāk sakot, Virdžīnija ir vieta, kur pieredzējuši vīndari var nākt klajā ar jauninājumiem, un jauni vīndari var nākt, lai izdarītu savu zīmi.
“Kamēr mēs esam viens no [valsts] vecākajiem vīna reģioniem, es nejūtu spiedienu ievērot tradīcijas,” Kirsty Harmon, Blenheim Vineyards vīndaru un ģenerāldirektors, sacīja Matador Network. Harmons ir dzimis Nīderlandē, studējis vīnkopību un enoloģiju Kalifornijā, kā arī vīnu darījis Francijā un Jaunzēlandē pirms nolaišanās Virdžīnijā. Viņa sacīja: "Šeit vairāk ir eksperimentu un inovāciju gars, nevis vajadzība pieturēties pie tradīcijām."
Virdžīnijā atrodas septiņi Amerikas vīnkopības apgabali, kas sniedzas no piekrastes līdz Zilā grēdas kalniem: Roanoke ziemeļu dakša, Ziemeļkakla Džordža Vašingtona dzimtene, Rokijsnoda, Šenandojas ieleja, Virdžīnijas austrumu krasts, Monicello un Vidusburga. Vīna dārzos audzē tradicionālās Bordo vīnogas, piemēram, cabernet franks un petit verdot, taču nav retums redzēt arī Spānijas vīnogu šķirnes. Dažas no visvairāk ievērotajām Virdžīnijas vīna darītavām audzē itāļu vīnogas, piemēram, barbera, sangiovese un nebbiolo. Daudzi aug chardonnay un viognier. Pat vietējā amerikāņu vīnoga Nortons saņem mīlestību no Virdžīnijas vīna darītājiem.
Virdžīnijas vīnam nav vienas definīcijas. Nedaudz cinisks izņēmums ir tas, ka Virdžīnija vēl nav atradusi savu gropi. Virdžīnijas AVA nenosaka, kādas vīnogas lietot, un uzņēmējdarbības veikšanas štatā izmaksas ir pietiekami zemas, lai vīnu pilnībā neparedzētu tirgus pieprasījums. Tas noveda pie attieksmes pret brīvu lidošanu, izmēģini visu.
"Tas ir tas, kas ir aizraujoši, strādājot šeit tagad, un tas, kas piesaista jaunus vīndari no vairāk iedibinātiem reģioniem, " sacīja Bens Džordans, Early Mountain Vineyards vīndaru vīrs. “Mēs veicam darbu, kas jāveic tikai vienu reizi jebkurā vietas vēsturē. Protams, jūs varat spēlēt ar jaunām šķirnēm jau izveidotos reģionos, taču, tiklīdz tirgus ir savaldījies, šāda veida darbs tiek novirzīts uz perifēriju.”
Atskatoties uz Virdžīnijas garo vēsturi, varbūt nevajag pārsteigt. Valsts vēsture ir piepildīta ar to, ka vīndari mēģina, pēc tam cieš neveiksmes un mēģina vēlreiz. Neveiksmju cikls nozīmē, ka Virdžīnijas vīna valsts jau no paša sākuma ir ieviesusi jauninājumus savā būtībā.
Foto: Early Mountain vīna dārzi
Vīnogas bija viena no pirmajām lietām, ko Džeimstaunas kolonisti pamanīja jaunajā pasaulē. Rakstot par vietējo ainavu, Pocahontas slavas kapteinis Džons Smits atzīmēja, ka vīnogas daudzviet ir “ļoti bagātīgas, un tās uzkāpa uz visaugstāko koku galotnēm.” Garša īsti neatbilda vīnam, kas ražots no Eiropas vīnogu šķirnēm., tāpēc kolonisti izvēlējās citu ceļu. 1619. gadā Virdžīnija pieņēma likumu, kas katram tēviņam prasīja stādīt 10 vīnogulājus, ko ieveda no Eiropas. Audzēšanas apstākļi izrādījās pārāk smagi, un līdzīgs mēģinājums audzēt Eiropas vīnogas gadsimtu vēlāk notika Tomasa Džefersona, Amerikas “pirmā izcilā vīnkopja”, neveiksmīgi.
Tikai 1817. gadā Virdžīnijas vīns sāka noklikšķināt, kad Ričmondas vīrs, vārdā Dr Daniel N. Norton, izstrādāja vīnogu, kurā vietējās vīnogu potcelms tika apvienots ar Eiropas vīnogulājiem. Tas bija pietiekami izturīgs, lai izturētu vietējos kaitēkļus un aukstās ziemas, un ražoja pietiekami garšīgas vīnogas līdzsvarotam vīnam. Vīnes pasaules izstādē 1873. gadā Monicello vīna kompānijas izgatavotais Nortona vīns tika atzīts par “labāko sarkano vīnu no visām tautām”.
Visbeidzot, pēc tam, kad Virdžīnijas vīns sāka darboties pēc 100 plus gadiem, bet apstājās, vēl viens jauninājums potēšanā radīja Virdžīnijas vīnu tādu, kādu mēs to pazīstam. Itāļu vīnkopnieki Gianni Zonin un Gabriele Rausse ieradās 1976. gadā un uzpotēja viniferas pumpurus uz vietējo Amerikas vīnogu saknēm. Visiem par pārsteigumu tas darbojās un Rausse kļuva pazīstams kā “Mūsdienu Virdžīnijas vīna nozares tēvs”. Vīna darītava Barboursville joprojām ražo dažus no visaugstāk novērtētajiem vīniem Virdžīnijā. Izmantojot Rausse paņēmienus kā sākumpunktu, Virdžīnija devās no sešām vīna darītavām 80. gados uz vairāk nekā 270 šodien.
Foto: Barboursville Vineyards / Facebook
Vīna darīšanas pasaule ir sadalīta starp Vecās pasaules vīniem (no Eiropas) un Jaunās pasaules vīniem (no visurienes). Pirmajam joprojām ir liela ietekme uz otro līdz šai dienai, daļēji Eiropas vīnogu šķirņu kvalitātes dēļ, daļēji mācītās garšas dēļ, un daļēji kolonizācijas dēļ. Bet Vecās pasaules vīna darītājiem tiek prasīts ievērot stingrus noteikumus.
“Dažās pasaules daļās to, kādas vīnogas jūs audzējat, ir likumīgi noteikts,” sacīja Lī Hartmans, Bluestone Vineyard vīna darītājs. “Un, lai gan šie reģioni dara to, ko viņi dara ļoti labi, un ir ar to pazīstami, man tas šķiet ne tik interesanti. Un tad šīs valsts izveidotajos vīna reģionos tirgus vairāk diktē to, kas tiek stādīts, nekā ieskatās, kas varētu augt vislabāk.”
Mazāka tirgus ietekme un atklātie likumi ļauj Virdžīnijas vīnkopjiem izmēģināt tādas lietas kā vīna pagatavošana, izmantojot 100 procentus petit verdot, vīnogu, kuru tradicionāli izmanto tikai sajaukšanai nelielos daudzumos, vai 100 procentu roussanne. Viognier, vīnoga, kas nav plaši audzēta ārpus Francijas, ir vēl viens piemērs. Virdžīnija 2011. gadā pasludināja vijīgāku par savu parakstu vīnogu, un vairāk nekā 100 vīndari to izmanto. Neraugoties uz salīdzinoši plaši izplatīto, katrs vīndaris joprojām eksperimentē ar dažādiem stiliem, nevis ar vienotu garšas profilu. Daži no Virdžīnijas vardarbīgākajiem ir stipri ozoloti, bet citi - nemaz. Atkarībā no tā, kurp dodaties, tas var būt salds vai sauss.
Tad tur ir petit manseng, vīnoga, ar kuru strādā daži vīna dārzi ārpus Francijas dienvidrietumiem un gandrīz vienmēr tiek sajaukti vai pagatavoti saldajā vīnā. Pat cilvēki ar augstu vīna zināšanu līmeni parasti nav pazīstami ar vīnogu. Tomēr, kad ar to rīkojas pareizi, tas ir lieliski piemērots Virdžīnijas smagajiem augšanas apstākļiem. Virdžīnijas vīndari no tā gūst labumu, lai ražotu dažus no vienīgajiem sausiem petit manseng vīniem pasaulē, eksperimentējot ar ražas novākšanas laiku, malolaktisko raudzēšanu un ādu izturēšanu. Mūsdienās jūs varat atrast simtprocentīgu mansengu no Early Mountain Vineyards, Michael Shaps Wineworks un citiem.
Virdžīnijas vienas šķirnes petit manseng un petit verdot vīni parāda iespēju reģionā. Vīna dzērāji negrasās staigāt Virdžīnijas vīna darītavā un lūgt kādu no šīm vīnogām pēc nosaukuma. Vīnogu mākslinieki var eksperimentēt, pārāk neaizraujoties ar pārdošanas numuriem, jo daudzi pārdošanas darījumi notiek tieši no vīna darītavas, kur patērētājus var izglītot, kamēr viņi dzer, tā vietā, lai iedziļinātos domāšanā, ka viņiem patīk tikai pinot noir.
"Virdžīnija joprojām ir ļoti mainīga, joprojām parādās, " sacīja Jordānija no Early Mountain Vineyards. "Kamēr Kalifornijā vīnogu šķirnes tiek dēvētas par zīmoliem, mēs joprojām eksperimentējam ar šķirni un vietu, un mēs veicam pamatdarbu, ko viņi paveica 20. gadsimta vidū."
Eksperimentēšana nebūt nav beigusies. Citas vīnogas, kuras tiek izmēģinātas Virdžīnijā, ietver albarino, miecvielu un gamay, kā arī hibrīdas Eiropas un Amerikas šķirnes, piemēram, šambacīnu un vidal blanc. Tas viss nozīmē, ka pašreizējie eksperimenti norāda uz patiesi unikāliem vīniem, piemēram, petit verdot un petit manseng, nākotne varētu radīt kaut ko pavisam citu.
Foto: Early Mountain vīna dārzi
“Ar vīru mēs Virdžīnijas vīna industriju dažreiz saucam par“savvaļas rietumiem”,” sacīja Slater Run Vineyards vīndari Ketija Griauda. Pirms ierašanās Virdžīnijā Griauds strādāja Francijā un Jaunzēlandē. Virdžīnija atrodas gar Austrumu jūrmala, bet nopelna tādu segvārdu kā Mežonīgie rietumi, jo cilvēki var stādīt jebko, jebkur. Tas ir arī tāpēc, ka šajā apgabalā ir liels vīna darītavu apgrozījums, kas vēlas iekļūt Virdžīnijas vīna tirgū.
Virdžīnija, protams, nav vienīgais reģions ar eksperimentālu un inovatīvu pusi. Stāsts par mūsdienu amerikāņu vīnu kopumā ir stāsts par augšupejošiem reģioniem, kuri mēģina pierādīt, ka viņu vīns ir vērts. Veikt Parīzes spriedumu. 1976. gadā Kalifornijas vīndari savu cabernet sauvignon un chardonnay nomainīja pret franču Bordo vīniem, kurus plaši uzskatīja par labākajiem pasaulē. Tiesneši tos negaršoja un izvēlējās kaliforniešus. Voilà: Kalifornija tajā laikā bija visnovatoriskākais un interesantākais apgabals apgabalā.
Pēc tam nāca Roberta Pārkera dienas, kad stiprā alkohola, stipri ozolkoka vīns no Kalifornijas tika uzskatīts ne tikai par avangardu, bet arī par vēlamo. Vīna darītavas visā pasaulē sāka kopēt reģiona darbību.
Foto: Early Mountain vīna dārzi
Pavisam nesen uzmanība tika pievērsta vīnam, kas ražots ārpus Kalifornijas spēkstacijas reģioniem. New York Times vīna kritiķis Ēriks Asimovs 2017. gadā rakstīja, ka “Oregona šobrīd ir vienīgais aizraujošākais vīna darīšanas apgabals Amerikas Savienotajās Valstīs.” Viņš arī piebilda, ka Vašingtonā, Kalifornijā, Ņujorkas Finger Lakes reģionā, Mičiganā, Vērmontā notiek lielas lietas. un Teksasā. Proti, viņš atstāja Virdžīniju no sava saraksta. Faktiski “Ērika Asimova” un “Virdžīnijas” sīkā meklēšana rāda, ka viņa rakstītie raksti par Virdžīnijas vīnu aprobežojas ar stāstiem par kuģošanas likumībām un domstarpībām par to, vai Virdžīnijas sarkanvīns bija labākā maltītes izvēle.
Bet atpakaļ pie Asimova un viņa aukslējām, jo viņa gaumes un stāsti ir vieni no visspēcīgākajiem, kad runa ir par amerikāņu vīnu. Viņa pamatojums viņa 2017. gada deklarācijai, ka Oregona ir visaizraujošākais reģions? Tā kā “nekur citur kvalitātes līmenis nešķiet tik augsts, perspektīvas ir tik dažādas vai arī eksperimenti ir tik sīvi, kā šobrīd ir Oregona”.
Visas īpašības, ko varētu teikt par šodienas Virdžīnijas vīndari.
“Virdžīnija ir izaicinoša vieta vīna pagatavošanai laika apstākļu dēļ, taču tā ir arī tā, kas sniedz vislielākās iespējas,” sacīja Harmons no Blenheimas. “Tā kā veiksmīgai vīnogu audzēšanai nav īsti sena vēsture, mēs tagad cenšamies saprast, kuras šķirnes šeit darbojas vislabāk, kā arī to, kāds vīna darīšanas stils ir visnozīmīgākais. Eksperimentēt ir daudz brīvības, un es nedomāju, ka tas būtu pēc iespējas vairāk vai kā pieņemts reģionā, kas ir vairāk iedibināts.”
Ne katrs eksperiments ir spēles mainītājs. Katram lieliskajam Virdžīnijas vīnam, kas man ir bijis, ir bijis viens vai divi “meh” līdz nepiemēroti. Galu galā inovācijas ir saistītas tikai ar to, lai uzzinātu, kas nedarbojas, un tas ir, noskaidrojot, kas to dara. Bet atšķirībā no pļavu nozares Rietumkrastā, kur vīna dārziem ir jāveido savs cabernet sauvignon un jāpadara pareizi, lai tie netiktu pārvarēti konkursā, Virdžīnijas vīna darītavas var atļauties nepareizu darbību. Vietējie pircēji atbalsta savas vietējās vīna darītavas, un kamēr vīns tiek nopirkts, vīna darītājiem ir ekonomiskās iespējas virzīt robežas.
“Runājot par tradīcijām, ir svarīgi, lai būtu iedvesma un lai saprastu etalonus,” sacīja Jordānija, “bet vislabākais, kas notika ar Virdžīnijas vīnkopību, ir vīna patēriņa attīstība pēdējās desmitgades laikā. Vīna pircēji un dzērāji ir atvērtāki un piedzīvojumiem bagātāki nekā jebkad agrāk, un mēs varam novietot imitācijas nastu un izgatavot vīnus, kas izceļ augļus, ko audzējam Virdžīnijā.”
