Ceļot
Šovasar sauszemes mīna ievainoja divus Dienvidkorejas karavīrus. Dienvidkoreja atbildēja, atjaunojot pārrobežu propagandas raidījumus, un Ziemeļkoreja savukārt atbildēja ar lobīšanu. Bet, kā bieži notiek šī periodiskā spriedzes saasināšanās starp ziemeļiem un dienvidiem, stāsts pazuda tikpat ātri, kā tas nonāca līdz ar relatīvi nelielām izmaiņām status quo starp abām valstīm, kas kopš Korejas kara ir saglabājušās gandrīz tādā pašā veidā. beidzās 1953. gadā.
Lai arī šādi gadījumi tiek plaši atspoguļoti starptautiskajos medijos, Dienvidkorejā ziņām par notiekošo konfliktu tiek pievērsta salīdzinoši maz uzmanības. Patiešām, nesenā ceļojuma laikā uz Seulu vienīgais plašsaziņas līdzekļu atspoguļotais konflikts (tikai ar attēliem un angļu valodā esošiem plašsaziņas līdzekļiem) bija vērsts uz domstarpībām par dažu Ziemeļkorejas raķešu palaišanas attēlu fotoshopēšanu. Kas tad izskaidro pašu dienvidkorejiešu šķietamo vienaldzību, kad lielu daļu pārējās pasaules tik ļoti fascinē plaisa starp mūsdienu dienvidu un prostalinistiskajiem ziemeļiem?
Vēloties redzēt šīs ziemeļu un dienvidu plaisas realitāti, es devos ekskursijā pa 260 kilometru garo demilitarizēto zonu (DMZ), kas atdala Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju. Seulā ir daudz tūrisma firmu, kas organizē šīs ekskursijas, piedāvājot apmeklējumus dažādās vēsturiski nozīmīgās vietās pie robežas no 40 000 līdz 130 000 laimētiem (no 35 līdz 115 USD) atkarībā no tā, kur viņi apstājas. Man pat bija grūti atrast ceļojumu vēlamajos datumos, pat rezervējot mēnesi iepriekš, un tas kaut ko saka par šo ekskursiju popularitāti. Diemžēl es neatradu nevienu uzņēmumu, kas spētu rezervēt pilnu DMZ tūri, kurā ietilpst ceļojums uz Apvienoto drošības zonu (JSA), kas ir vienīgā DMZ daļa, kur Ziemeļ- un Dienvidkorejas spēki stāv aci pret aci. JSA jutīguma dēļ ekskursijām tur ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku paziņošana vismaz trīs dienas iepriekš.
Ceļojumā, kuru galu galā rezervēju, bija paredzēts iekļaut pieturvietu novērošanas vietā gar DMZ un trešo infiltrācijas tuneli, kas ir viens no daudzajiem tuneļiem, no kuriem Ziemeļkorejas armijas locekļi ir mēģinājuši iefiltrēties dienvidos. Diemžēl es biju Seulā MERS skandāla augstuma laikā. No dienas, kad ierados pilsētā, līdz dienai, kad aizbraucu, es droši vien redzēju, cik daudz korejiešu publiski dubultojas ar ķirurģiskām maskām. Tad, kad tuvojās tūres diena, tunelis tika slēgts, jo bija bažas par slimības izplatību. Tūrisma uzņēmums aizvietoja braucienu uz Infiltrācijas tuneli ar vienu uz Brīvības tiltu, kas agrāk bija vieta, kur karagūstekņus varēja repatriēt uz dienvidiem.
Braucot no Seulas un virzienā uz DMZ, mūs veda pa Hanas upi, kur apmēram ik pēc 100 metriem atradās nepārtraukti apkalpoti sargtorņi. Mūsu gids mums uzsvēra, cik svarīgi šie torņi bija Seulas drošībai. Viņš aprakstīja, kā Ziemeļkorejas darbinieki, izmantojot upi, ir bijuši amfībijas iebrukumi pilsētā. Viņš arī nepieklājīgi minēja, ka Ziemeļkoreja šobrīd spēj iznīcināt Seulu mazāk nekā divu stundu laikā. Es, tāpat kā daži citi turnejas dalībnieki, es neticīgi izteicos par šo prasību. Phenjana noteikti ir vairākkārt draudējusi, ka Seula pārvēršas par “liesmu jūru”, bet vai tāda moderna valsts kā Dienvidkoreja tiešām būtu bezspēcīga, lai apturētu destruktīvu uzbrukumu no ziemeļiem uz viņu vissvarīgāko pilsētu? Šie komentāri šķietami apstiprināja manis aizdomas, kad es pierakstījos uz tūri, ka, lai arī šo ceļojumu - cik man zināms - valdība nesponsorē, tie zināmā mērā pilda propagandas funkciju.
Tomēr, izņemot agrīno pieredzi, ekskursija neizjutās kā propagandas vingrinājums. Protams, tika uzsvērti negatīvie dzīves aspekti ziemeļos, taču to būtu grūti izdarīt, ņemot vērā neapstrīdamās dzīves realitātes Kimas Ziemeļkorejā. Lielāko daļu no teiktā nejutu pār augšējo. Tas bija atsvaidzinošs. Bieži vien stāsti no ziemeļiem, kas dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, parasti tiek filtrēti caur dedzīgākajiem medijiem, kas vērsti pret Ziemeļkoreju, vai arī ir vienkārši neprecīzi. Piemēram, ziņojums par to, ka Kima Junga tēvocis tika izpildīts ar nāvi, pabarojot ar izsalkušiem suņiem, un to visā pasaulē paņēma plašsaziņas līdzekļi, izrādījās nepatiess. Tas radās ar satīrisku ķīniešu sociālo mediju ziņu.
Neatkarīgi no tā, ka pilnībā izveidoja skatu uz ziemeļiem, tūres pirmā pietura bija muzejs ar novērošanas klāju, kur varēja aplūkot tieši nelielu zemnieku ciematiņu pāri DMZ. Muzejā atradās artefakti, tostarp līgumi starp abām valstīm, Ziemeļkorejas militārās medaļas, valūta un pat soju, Korejas nacionālais dzēriens. Bija arī atkalapvienošanās simboli, tostarp savulaik sadalīto valstu piemēri. Daži no tiem bija iedvesmojoši (Vācija), citi - mazāk (Jemena). Interesantākais atkalapvienošanās simbols bija iedomātais ložu vilciens “Seula-Phenjana-Parīze”, ko muzejs ierosināja aizvest tūristiem no Korejas uz Eiropu, tiklīdz būs panākta atkalapvienošanās. Dorasan stacija, kas atrodas citā DMZ daļā, patiešām kādreiz ar vilcienu savienoja ziemeļus un dienvidus. Tomēr ir saprotams, kāpēc dzelzceļa savienojums starp ziemeļiem un dienvidiem varētu būt pamanāms dažu dienvidkorejiešu iztēlē. Dienvidkorejai patlaban nav sauszemes robežu, izņemot robežu ar ziemeļiem.
Kā redzams no skata uz muzeja augšdaļu, kontrasts starp DMZ abām pusēm bija izteikts. Skatu platformas redzeslokā bija gan blīvs Seulas horizonts, gan plašās priekšpilsētas apkārtnes. Griežoties par 90 grādiem un vērsts pret ziemeļiem, atklājās neliela lauksaimnieku kopiena ar dažām neapstrādātām būvēm, no kurām dažām nebija jumtu. Fermā strādāja apmēram 20 ziemeļkorejiešu. DMZ apgabals netālu no Seulas ir viena no DMZ visvairāk apdzīvotajām vietām, pateicoties Hanas upes iespējamajai auglīgajai lauksaimniecībai.
Abu pušu salīdzinājums noteikti ir nedaudz negodīgs. Ja Phenjana, Ziemeļkorejas galvenā metropole, atrastos tikpat tuvu DMZ kā Seula, atšķirība starp abām robežas pusēm nebūtu tik acīmredzama. Bet pat Phenjanas attīstība ir nedaudz farss. Vairāk nekā 1000 pēdu augstā Ryugyong viesnīca, pilsētas centrālais elements, gadu desmitiem ilgi nav pabeigta. Lai gan esmu pārliecināts, ka ir dažas dienvidu lauku daļas, kas pilnīgi neatšķiras no tām, ko es varētu redzēt ziemeļos.
Voyeuristic raksturs, vērojot, kā citi normāli dzīvo, bija dīvaini. Šīs ekskursijas notiek katru dienu. Ikviens, kurš dodas uz novērošanas klāju, nevar izbrīnīties, ko domā tie, kas atrodas robežas otrā pusē par prātojošajiem tūristiem, kuri viņus vēro. Tūres piedāvātā konteksta trūkuma dēļ šo cilvēku vērošana patiešām bija tikai iespēja uzrakstīt visus priekšstatus par dzīvi ziemeļdaļā šiem cilvēkiem pāri robežai no mums. Dažiem viņi, iespējams, izskatījās kā ciešanas strādnieki, diktatora režīma vergi. Visticamāk, tie bija vienkārši pastāvīgie zemnieki, kas veica savu darbu un maksimāli izmantoja savu grūto dzīvi.
Pēc muzeja mēs devāmies uz Brīvības tiltu, kas atrodas blakus Imjingak parkam. Korejas kara laikā tilts bija vieta, kur defekatori varēja šķērsot no ziemeļiem uz dienvidiem, zinot, ka viņi, iespējams, nekad vairs nevarēs doties uz otru pusi. Kopš kara beigām ģimenes redzēja, lai atcerētos savus radiniekus, no kuriem karš viņus šķīra. Neskatoties uz skumjām, kas saistītas ar tās vēsturi, šajā apgabalā valda karnevāls līdzīga atmosfēra. Lielākajai daļai korejiešu šīs atmiņas ir daudz tālas, nekā tās bija pagājušajā gadsimtā, tāpēc, lai saglabātu jaunākās paaudzes uzmanību, netālu no tilta ir izveidots atrakciju parks ar vikingu kuģi.
Pats tilts atradās blakus rīsu pīrādziņam. Tās bloķētā ieeja bija pārklāta ar lūgšanu karodziņiem, daži no tiem bija jauni, daudzi no tiem izbalēja. Grūti iedomāties, cik ilgi viņi tur tiks ievietoti. Būdams neziņā gan par korejiešu valodu, gan par Hangeul alfabēta rakstīšanu, es nevarēju izlasīt viņu teikto. Bet viņu uzskati bija acīmredzami.
Abas Korejas noteikti ir atšķirīgas pasaules. Vairāk nekā 60 gadu nodalīšanas ir bijis dramatisks efekts. Valodas, kurās viņi abi dalās, lai arī tās joprojām ir savstarpēji saprotamas, ir atšķīrušās. Pat fizioloģiski dienvidkorejieši ir garāki nekā ziemeļkorejieši. Dona Oberdorfera grāmatā “Divas korejieši” viņš apraksta divu Ziemeļkorejas iefiltrētāju sagūstīšanu: “viens no ziemeļkorejiešiem bija pārklausīts, lai otram teiktu, ka viņš nekad nevar apprecēties ar Dienvidkorejas sievietēm -” viņi mums ir pārāk lieli. '' Tātad, ja abas Korejas sadala ne tikai robeža, bet arī šie citi pamatveidi, vai ir cerība uz atkalapvienošanos?
