Pārgājieni
Gaiss kļuva plāns, un manu redzi izplūda vairāk nekā tikai dūmi, kas izplūst no krātera. Es nevarēju atrast stabilu vulkānisko ainavu pamatus, mani ceļi sagrozījās un es uzliku roku uz robainām klintīm, lai atgūtu līdzsvaru. Varēju redzēt būdiņas krātera malā, kur pavadīsim nakti, bet mēs nebijām tikuši tuvāk, kā bijām pirms 20 minūtēm. Vējš pūta virs kalna un gandrīz atkal sabojāja manu līdzsvaru. Bija auksti sasalusi, bet manas drēbes no pirmajām piecām pārgājiena stundām Kongo Demokrātiskajā Republikā pār Gomas tropisko plato pārņēma sviedri. Mēs bijām apņēmušies sasaukt Nyiragongo un līdzcilvēkus tā krāterī un piedzīvot lavas katlu, kurš krāc tālu zemāk.
Kaut arī “Āfrikas pasaules karš” oficiāli beidzās 2003. gadā, KDR austrumu daļa joprojām ir dažādu pilnvaroto armiju un militāristu kaujas lauks, ieskaitot miliciju ar nosaukumu M23, sējot haosu ar Ruandas valdības sponsorēšanu. Ugandas un Ruandas karaspēks regulāri ieceļ Kongo, kam ātri seko oficiāli noliegumi, lai apkarotu milicijas pārrobežu reidus, kas joprojām terorizē abu pušu iedzīvotājus. Virunga nacionālais parks, kas robežojas ar Ruandu un Ugandu, pagājušajā gadā bija slēgts gandrīz sešus mēnešus pēc tam, kad malumednieki noslepkavoja parka mežzini. Septembrī parks tika atvērts no jauna, un tūristiem atkal tika atļauts uzkāpt Nyiragongo.
Es esmu ārsts, kurš strādā Ruandā, lai mācītu iekšējās zāles vispārējiem ārstiem lauku slimnīcās, kur es dzīvoju. Pēc gandrīz gada es sāku pamanīt Ruandas valdības apspiešanu, kas paslēpta zem zemes ārzemniekiem, un man vajadzēja atkal brīvi elpot ārpus tās robežām, domājot, ka Kongo nodrošinās šo aizbēgšanu. Tomēr divas nedēļas pirms brauciena M23 atsāka izvarot un laupīt KDR cilvēkus, gandrīz atceļot reisu un liekot mums katru dienu sekot vardarbībai līdz ar laikapstākļu atjauninājumiem. Īss miera logs pavērās, un izdevība piedzīvoja Āfrikas aktīvāko vulkānu ar lavas ezeru, kas, domājams, bija viena no iespaidīgākajām dabas parādībām kontinentā. Mēs nolēmām to nejauši izmantot.
Tiklīdz šķērsojām robežu, Ruandas skaistums izbalēja tālumā. Tas ir vairāk nekā tikai lietus, kas pastāvīgi nokrīt - Goma, miljona robežas pilsēta, ir pilnībā pārklāta ar melniem netīrumiem. Vulkāns pēdējo reizi izcēlās 2002. gadā, iznīcinot trešo daļu pilsētas un atstājot aiz sevis melnus vulkānisko iežu un netīrumu veidus, kas reģionam piešķir atšķirīgu nokrāsu. Atšķirībā no perfekti sakārtotajām Kigali ielām, Goma ir haotiska un nesakārtota. Tūlīt dzīve gredzeno skaļāk un rosīgāk, Kongo iedzīvotājiem ir dzīvīguma reputācija, salīdzinot ar viņu kaimiņiem. Braucot garām ANO bāzu smilšu maisiņiem un dzeloņstiepļiem, veco pasažieru lidmašīnu liemeņi sagriezās uz tā, kas agrāk bija lidostas skrejceļš. Es jautāju par ANO karaspēka uzņemšanu gandrīz desmit gadus pēc kara beigām.
"Visiem vislabāk patīk Dienvidāfrikas karaspēks, " skaidroja mūsu gids Džozefs, "jo viņi tērē visvairāk naudas un visvairāk maksā par prostitūtām."
Mēs devāmies uz laukiem, pakaišiem ar atkritumiem un plastmasas maisiņiem, kas aizķērušies uz robainām klintīm. Dubļu vai māla būdiņu ar Ruandas skārda jumtiem vietā mājas tiek būvētas no koka dēļiem, ko ik pa laikam iesaiņo plastmasā, lai pasargātu no elementiem. Visu pilsētu vulkāniskie ieži ir izkaisīti pa pilsētām, tos dažreiz mēdz pielietot kādam īpašumam, bet visbiežāk tie nav tie, kas atrodas tieši tur, kur Nyiragongo pirms desmit gadiem tos uzbēra.
Lietus vienmērīgi lija, jo mēs ielidojām nacionālā parka bāzes nometnē 6000 pēdu augstumā un sākām pārgājienu. Sešpadsmit tūristi un desmit Kongo devās prom kopā: divi parka ranžieri, kas bija bruņoti ar sarūsējušiem AK-47, septiņi nesēji, kas palīdz neparastiem tūristiem pārvadāt krājumus, un gids Džozefs. Viena sabojātu amerikāņu grupa atnesa lielu dzesētāju, piepildītu ar sulu, augļiem un degvīnu, ko portieris varēja nest tikai uz galvas. Valkājot sandales un balansējot dzesētāju uz dvielīša, kas bija uzvilkts uz galvas, viņš joprojām uzkāpa ātrāk nekā vairums tūristu.
Apkārtnes reljefs mainās pa visu kāpumu pa posmiem, katrs klimats bija atšķirīgs un iespaidīgs pats par sevi. Biezie džungļi, kas piepildīti ar masīvām skudru kolonijām, izdrupuši koki, kur mīt rāpuļi un grauzēji. Sausie zālāji, kas apzīmēti ar asiem kokiem, kuru saknes pieķeras stāvākam slīpumam, pārsniedzot augstumu. Sarkanas un sūnām klātas vulkāniskas klintis saritināja un paslīdēja zem katra staigājošās karavānas soļa. Mēs uzkāpām vēl vienā džungļos, kas apdzīvoja dubļaino reljefu starp divām virsotnēm, un tas bija eksponenciāli sliktāk, kad atkal sākās lietus, kas īslaicīgi apstājās. Tā kā gaiss turpināja mazināties, mums vajadzēja pārtraukties apmēram ik pēc pusstundas, lai grupa ievilktu elpu, un ūdens, ko nesēji nesja, izgaismojās ar katru pieturu.
Beidzot mēs sasniedzām koku līniju, nekas cits kā mazi krūmi un krūmāju zāle, kas piekļaujas vulkāna sāniem. Virs 12 000 pēdām visa veģetācija pilnībā izzūd, un tur ir tikai rāpojošs, melns kalnu nogāze. Pēc dienas pārgājieniem augšupvērstā leņķī manas smadzenes vairs neatcerējās, kā jutās līdzena zeme, un zaudēja priekšstatu par slīpuma pakāpi. Tā kā iepakojums svēra mani no aizmugures, drošākais ceļš bija noliekties kalnā, ik pa laikam noliekot roku līdzsvara stāvoklim - līdz kļuva absolūti nepieciešams kāpt ar roku dūrē. Temperatūra manāmi pazeminājās ik pēc dažiem simtiem metru, un vējš sitās pret manu seju, ikreiz, kad es pamāju ar galvu virs kores, mēs paralēlāmies.
Pēc sešām stundām, astoņu jūdžu taku un 5000 vertikālām pēdām vēlāk mēs pieskārāmies virsotnei. Dūmi plūda sēra, padarot vēl grūtāk elpot, cik maz skābekļa bija šajā augstumā. Es nevarēju aizraut elpu un jutos slikta dūša; Es noliku smago paciņu uz zemes un tad sapratu, ka mans ķermenis dreb no aukstuma. Es ielecu patversmē un nomainīju sausās drēbēs un uzklāju nākamās nakts slāni.
Šajā neuzmācīgajā vidē nebija redzamas nekādas dzīvības pazīmes, pat ne putni vai kukaiņi. Tumsa tuvojās virsotnei daudz agrāk nekā parasti, mākoņu aizklātā gaisma un pūstošie dūmi. Jebkurā brīdī vulkāns varēja izcelties un izdzēst visus pierādījumus, ka es jebkad pastāvēju, un tūlītējas mirstības draudi pieķērās manai ādai visu pārējo nakti. Lava virs un slepkavības milicijas zemāk - Mordoram nekas nav uz Nyiragongo.
Man sāp augšstilbi, es gāju augšā līdz krātera malai un pārmācījos, tikai lai sajustu, kā pasaule griežas man apkārt - nav laba vieta, kur būt vertigo. Dedzinošie uzbērumi smēķēja apmēram 3000 pēdas zemāk, un virsotnē iestrādāts krusts iezīmēja vietu, kur ķīniešu tūrists apzināti izlēca uz savu pēdējo atpūtas vietu. Dūmi aizklāja šķidro magmu, tāpēc mēs nogulējām uz krātera malas un stundu gaidījām skaidrāku skatu. Sarūgtināti un auksti, mēs nolaidāmies 20 pēdas uz patversmēm, lai vakariņās aizrīties olbaltumvielu batoniņus un tunzivju konservus.
Iestājies tumsā, mēs aizvedām vēl vienu krāpu uz krātera malu, lai piedzīvotu vulkānu. Dūmi no magmas mirdzēja oranžā krāsā, un no mūsu pasta bija redzami mazi izvirdumi, kas caurstrāvās, bet pasaulē lielākais lavas ezers atteicās sevi parādīt. Mēs pozējām dažām fotogrāfijām un devāmies atpakaļ uz leju. Vējš saputoja ap patversmi; dūmi piepūta pie loga. Vējš pūta caur caurumu tualetes zemes zemē, padarot to neiespējamu, ja nav šķidru liecību par tur pavadīto laiku.
Pulksten desmitos mēs nolēmām veikt vienu pēdējo mēģinājumu apskatīt lavas ezeru. Mēs nokļuvām augšā un dūmi notīrījās - Nyiragongo mums pilnībā atvēra sevi. Tumši sarkanas magmas plāksnes slidoja uz ugunīgi oranžas lavas baseinu, saliekot ap liesmu svītru, aktivitātes sirds sirds. Peldošās klinšu loksnes tika pilnībā patērētas ugunīgajā līnijā un atkal ražotas baseina malās. Lava eksplodēja masīvās ugunsdzēsības kolonnās, kas bija simts pēdu augstas un bija redzamas no 3000 pēdām virs, izstarojot siltumu līdz krātera malai. Es esmu pēcpārdomāts, niecīgs plankums telpā un laikā.
Gudri ejot atpakaļ uz patversmi, Gomas vitalitāte mirgoja caur tūkstošiem gaismu, kas tālumā zvana Kivu ezerā. Zvaigznes dzirkstīja virs galvas, sacenšoties ar vulkānu par pārākumu. Es guļu nomodā, ielikts guļammaisā, šņukstēdams par siltumu kopā ar savu partneri, klausoties esamības malas skaņās. Mana elpošana nekad nebija palēninājusies šajā augstumā, un es pagriezos gultiņā, nakts laikā meklējot vairāk skābekļa, elpojot tikai ar sēru. Smadzenes nekad nepārstāj uzskaitīt augstuma ietekmi uz cilvēka ķermeni vai neskaitāmos nāves veidus tajā brīdī.
Rīts nesis nolaišanos, un, savukārt, atbrīvot. Brīvība no nāves visaptverošās klātbūtnes, sākot no atdzimšanas ar uguni un lejup uz dzīvu Gomas haosu, cerot izvairīties no sastapšanās ar M23 vai viņu Ruandas patronu mūsu mājupceļā.
