Pilsētā, kuru piesātina korporācijas un Amerikāna, patiesās kultūras būtība vienmēr mainās.
Mazatlana, Meksika. Tas uzbur atmiņu precizitāti. Daudzus gadus mana ģimene tikās reizi gadā, lai kopā dzīvotu, smieties, ēst un dzert, un stāstīt atmiņas.
Mēs izgulējāmies, pastaigājāmies, peldējāmies, iepirkās Zona Dorada, vizinājās ar zirgiem un para burāja. Tās bija mūsu ikgadējās mājas The Inn at Mazatlan, un tas bija viens no relaksācijas un piedzīvojumiem, kad ģimenes konglomerāts nedēļu vai ilgāk bija iestrēdzis kopā ar izspiesto laimu lipīgajām sulām un tukšajiem Margaritas maisījumiem.
Pašu sava virziena un dažādo ceļojumu dēļ man pietrūka pēdējo trīs atdzimšanu zem Meksikas saules, un tāpēc es ar nepacietību gaidīju, ka atkal tiksu iepazīta ar kultūru, kas apglabāta jaunības atmiņās.
Sēžot taksometra aizmugurē no Mazatlana starptautiskās lidostas, caur atvērtiem logiem ienāca siltums un putekļi. Man acīs mirdzēja izbalējis kompaktdisks, kad Jēzus Māte Marija savērpās no vadītāja atpakaļskata spoguļa.
Neatpazīstama atgriešanās
Es vēroju mīļoto Meksiku un tās kultūru, ejot garām augsti stāvošiem brīvības atņemšanas centriem un ķerot pie degošās miskastes un gumijas kaudzēm.
Pieaugot, korporācijas atrod savu ceļu, kad Meksika izplešas ar Wal-Mart un Home Depot sejām.
Troksnis un gruži, pieaugošie putekļu mākoņi mūžīgajā siltumā, trakojošie signāli, bremžu signālugunis un polsterētās kājas pāri saplaisātajam bruģim, pirms nākamās svēto izplūdes cauruļu sacensības pārpludina ielas.
Es ieelpoju, un, kad alva un ķieģeļi pievērsās nepabeigtam betonam ar restes smailēm, tuvojās pilsētas centrs.
Kultūra, kas ir vēsturiska savā bezveidīgajā darba plūsmā, ģimenē, tradīcijās, rīsos, pupiņās, kukurūzas tortiljās un cervezās, un māte izvairās no satiksmes, kad viņa saista rokas visiem saviem pieciem bērniem, un federālijas ripo savā kraukšķīgajā melnajā '06 GMC pikapā kravas automašīnas un Ford Mustangs, tauku zīmes un sviedru asfalta akriem atdalītas zemes, ko ieskauj lēta vienkāršība.
Pieaugot, korporācijas atrod savu ceļu, kad Meksika izplešas ar Wal-Mart un Home Depot sejām.
Mana sirds izlaida sitienu. Bet es ievilku vēl vienu ieelpu, novēroju apkārtējo dzīvi un turpināju redzēt, kā Meksika plaukst. Putekļi kutināja manu kaklu. Es klepoju.
Cik neapgrūtināta var palikt kultūra? Es grasījos to uzzināt.
Ierašanās krodziņā
Inn ģērbjas kā parasti, elegants pretstatā ielām, kas atrodas aiz tā balinātajām sienām. Jauns tornis, vairāk istabu, lielāki baseini un pilnībā funkcionējoši ūdenskritumi. Jogas nodarbības no rīta nodrošina pagarinātu un palielinātu prajnu pēc nakts dzērieniem, čipsiem, salsas un guakamolu.
Katru trešdienu vakaru pulksten septiņos notiek gleznošanas nodarbības, iknedēļas Bingo pūļiem ar pavadošajām laika dalīšanas reizēm Brensonā, Misūri štatā, kā arī meksikāņu pià ±ata fiesta radiniekiem. Viesnīcā ar restorānu ir pašpietiekama atpūtas krēsla kartupeļu kopiena šeit, lai kāds būtu pieejams.
Meklējot jūras velšu ēdienkartē veģetāros šķīvjus, Mazatlan ir pieaudzis līdz augstākajam, labākajam un karstākajam Klusā okeāna ziemeļrietumu baltuma periodos līdz degošam omāra sarkanam, sāpēs un lobīšanās laikā, alvejas piepūšanās želejveida zaļumā līdz galīgi zeltaini brūna.
Kultūra? Es jautāju: â € “La cultura? ‚DäÂndende está la cultura?
Patiešām, tas netiks atrasts lielo kūrortu un viesnīcu sienās, kas paredzētas plašākiem Amerikas un Kanādas tūristiem, ja vien, teiksim, jūs praktizēsit savu spāņu valodu ar kalpiem un dažādiem darbiniekiem.
Bet ārā, karstumā un troksnī, sagaida Meksika.
Mazatlana elks
Vienu vakaru ģimene saplūda divās pulmonijās (satracināta golfa ratiņa ekvivalents, kas satracina bezdievīgu mūzikas troksni, sākot no YMCA līdz CCR's Bad Moon Rising). Braucām uz ziemeļiem līdz Costa Marinara.
Jūras veltes restorānā / rūpnīcā es nopētīju veģetāro šķīvi un nācu tukšs. Dzeru, runājam, smejamies par iepriekšējo vakaru un pēc tam uz ēšanu. Pēc mūsu ēdienreizes amerikāņu mūzika pasliktinājās, un dīdžejs uzspēlēja jūsu klasiskos meksikāņu ritmus.
Pēkšņi, it kā pārvērties Meksikas nākamajā “American Idol”, viesmīlis uzkāpa uz terases platformas ar mikrofonu rokā. Viņš to turēja stingri nevis no nervozitātes, bet no aizraušanās. Jā, tas bija Meksikas vienīgais Toms Džounss.
Ar godbijību viņš izdziedāja sirdi, aizraujot klientus (kuri bieži atbildēja ar grimasēm) savās mīlas dziesmās par Latino nolaišanos. Viens vietējais, piekrauts ar diviem saviem draugiem pie šaha galda ar tukšām zaļā alus pudelēm, pievienojās un ņurdēja līdz melodijai. Mēs cringed.
- Tomass Džoiss kā, - iesaucās mana māsa. Tas bija viņa Meksikas skatuves vārds, taču mēs zinājām, ka tas bija Toms Džounss, kurš bija maskējies pēc viņa nokrišņiem no Vegasas skatuves. Viņš bija atdzimis un dzīvs, atradās Mazatlanā, lai viņu iemīlētu visi un visi.
Visu gadu laikā, kad mēs bijām ieradušies šajā restorānā pie jūras, mēs nekad neredzējām samaksātos rēķinus un galdus tik ātri iztukšotus, kā viņi to izdarīja tajā naktī.
Vizīte no valsts
Seƒ ± vai Joà ± ± as nebija vienīgais priekšnesums. Tieši pēc tam parādījās seši blondi bērni, kuri bija ģērbušies kā Midwestern kovboji un meitenes.
Laikā no pieciem līdz piecpadsmit gadiem viņi šķita nevietā no vidējā meksikāņa. Ne tikai piespiestie sarkanā kvadrāta apkaklētie krekli, džinsi un zābaki, čoki, bandanas un kleitas, bet arī viņu sejas.
Šie seši mazi bērni, šķiet, tikko bija atnākuši no Santakrusas pludmalēm ar miecētu baltu ādu un smilšainiem matiem. Nemaz nerunājot, tas bija tuvu skolas pulksten desmitiem. Nospiedošs un nepāra.
Dīdžejs ierakstīja mūziku rindā. Džordžijā dzimušais Alans Džeksons ar biezu kantrī dziedātāja akcentu ripoja kopā ar “Chattahoochee”. Seši praktizētajā laika grafikā dejoja zābaku papēžus kvadrātveida dejā - uzreiz mēs ar skatuves kouča laika mašīnu tika nogādāti Jūtas bārā.
Kāda amerikāniete, acīmredzot no līdzīgas vietas, aplaudēja dramaturģiskā uzmundrinājumā. ES mīlu šo dziesmu! Es mīlu! Viņas Margaritas bļoda atradās visgrūtāk.
Dejas beigās jaunākie trīs veica ieradumus un noņēma plastmasas kovboju cepures. Viņi pagrieza tos otrādi un piegāja pie katra galda, izveidojot pēc iespējas mazāk acu kontaktu, rādot un aizbildinoties ar naudu.
Smaidas tika aizstātas ar lielām acīm un atdzīvināja Gracias par viņa dāsnumu.
Mūsu galds piegādāja trīs dolārus, kas tika sadalīti starp los nià± os pequinos. Pēc tam ar apklusinātiem smiekliem un smaidiem sēdējām ap galdu un izdarījām labāko, ko vien varējām iedomāties: pasūtījām desertu.
Vecās ielas, tās pašas vannas istabas
Es tajā vakarā ar savu tēvoci devos atpakaļ uz galveno avēniju Cameron Sabalo. Braucām garām japāņu suši restorāniem, amerikāņu burgeru locītavām, Spānijas tapas un es domāju par īstiem meksikāņu ēdieniem pueblos un kalnos: Meksikas vienkāršajiem rīsiem un pupiņām.
Iepriekšējā dienā mana māte atgādināja iestādes vienīgo spožumu, kas vairākās valodās pazīstams kā vienkārši… Makdonalds: “Vismaz mēs varam paļauties uz tīru vannas istabu neatkarīgi no tā, kur atrodamies pasaulē.”
Jā, Home Sweet McDonalds kopā ar citām ķēdēm drīz iekļaus Dairy Queen, Domino's Pizza, Subway, Wal-Mart un Home Depot.
Kultūra. Mazatlana. Rietumu dominējošā stāvokļa un naudas ieguldījums, tomēr uz ielām tā ir Meksika.
Vakardienas šodien
Bloki tagad ir izšļakstīti ar restorānu un patērētāju veikalu fasāžu pamatkrāsām, bet joprojām palielinās putekļi, joprojām deg atkritumi, Chevy kravas automašīnas, strādnieki nokrāsojas ēkās un mātes spriež pāri satiksmei ar jaunām liesmām un mazuļi kliedz.
Lietas un to monstri. Viņi ļāva mazināties šī oriģinālā dzīves un kultūras stila skaistumam. Tomēr cervezas un gvakamols, lai cik atšķaidīts, joprojām ieved Meksikas atmiņu kultūru veciem un jauniem.
Kultūra ir dzīve. Dzīve ir pārmaiņas. Pārmaiņas ir kultūra.
Tas ir pasaules skaistums, lai cik izmisīgs tas būtu, neatkarīgi no tā, cik pārslogots un pārpildīts, un tas ir visuresošs, piemēram, McDo bao ± o.
