Kruīzi + laivu ceļojumi
Kolinam O'Brady būtu bijis daudz labāks laiks, ja viņš katru dienu beigtu ēst popkornu karstā kublā.
Neteiktu, ka vīrietis, kurš nesen pabeidza pirmo bezpalīdzīgo Antarktīdas pārgājienu, nebaudīja sevi. Tikai tas, ka viņa ceļojums droši vien būtu bijis labāks, ja viņš dīkstāvi būtu pavadījis, mērcējoties karstā ūdenī un baudot karstu, sviesta uzkodu.
Tāda ir dzīve, ja izvēlaties Antarktīdu redzēt uz greznākā kuģa, lai jebkad sasniegtu Balto kontinentu. Sudraba mākonis Silversea izdzēš visas Šaklifa laikmeta atmiņas par nikno apsaldēšanos un minimālisma izdzīvošanu, aizstājot to ar sulaiņiem, karstām vannām un importēto vīnu.
Sudraba mākonis ir 515 pēdu 254 pasažieru kruīza kuģis, kuram tika veikts 40 miljonu dolāru remonts, lai izgudrotu sevi kā ledus klases kuģi. Tas nozīmē, ka tas ir aprīkots ar zemūdens ledus klases spuldzēm polārā ūdens navigācijai, hidrolokatoru, lai noteiktu nepatīkamus draudus, piemēram, aisbergus, un stabilizatorus, lai apstrādātu dažreiz 20 pēdu lielu uzpūšanos, tāpēc jūs jebkurā laikā drīz neatjaunosit Titānika pirmās klases reisu.
Kad 2017. gadā sāka doties uz Antarktīdu, tā faktiski kļuva par Ziemeļu Ledus okeāna Rolls Royce.
Foto: Silversea Cruises / Facebook
Sviests, zinātnieki un masveida svītas liek tālvadības pultim justies tuvu mājām
Istabas, kas atrodas uz Silver Cloud, ir plašas, kas uz kruīza kuģa nozīmē, ka tās ir apmēram jūsu vidējās istabas lielumā Hiltonas centrā. Katrā numurā ir skats uz okeānu, no kuriem visvairāk ir balkoni, kas aprīkoti ar plīša halātiem un Bulgari vannas ērtībām. Šeit ir spilvenu ēdienkarte un mini-ledusskapis, kas satur personīgos sulaiņa krājumus ar visu, ko vien jūs vēlaties.
Sudraba mākonī ir pilna sporta zāle ar grupu vingrošanas nodarbībām, skrejceļš ap kuģa virsotni un āra džakuzi, no kuriem baudīt augstos kalnos veidotos ledus un albatrosu gaisā augošos kalnus.
Silversea nodarbina arī iespaidīgu ceļvežu un ekspertu komandu, kuri katru dienu prasa laiku, lai izskaidrotu aptuveni 200 viesiem, cik svarīgi ir tas, ko viņi redz. Ornitologi lekcijas par pingvīniem, albatrosiem un citiem putniem. Ģeologi izskaidroja kontinenta izcelsmi. Vēsturnieki stāsta par vīriešiem, kuri šeit pirmo reizi gāja kājām, un grūtībām, ar kurām viņi saskārās - bieži, kamēr jūs malkojaties uz jaukas, aukstas sārtas glāzes.
Foto: Laura Griere
Nodevīgs ceļojums tiešam bija patīkams
Doties uz Antarktīdu nav tā, kā veikt nedēļas nogales braucienu uz Naso. Tas ir Zemes gals, un tas, ka jūs to varat izgatavot tur un atpakaļ 11 dienu laikā, ir cilvēka tehnoloģijas apliecinājums. Fakts, ka tam ir funkcionāls WiFi, ir pilnīgi prātā.
Bet tas joprojām nav viegli.
Kaut arī Sudraba Mākonis dažās sākotnējās savvaļas dzīvnieku apskatīšanas vietās apstājas tādās vietās kā Folklands un Dienviddžordžijas sala, jūs joprojām pavadīsit divas līdz trīs dienas katrā virzienā, ripojot pa Dreika pasāžu. Kas nav paredzēts sirds vai vēdera vājumam.
Nākamās divas dienas jūsu pasaule ir peldoša, redzama. Jūs ejat pa šauriem kuģa gaiteņiem, kas atlec no sienām, līdzīgi kā jūs klupjat mājās pa Burbona ielu. Trenažieru zāle, kad tā ir atvērta, dod jums iespēju skriet pa kalniem uz skrejceliņa, nespiežot pogu. Viesmīļi vakariņās meistarīgi līdzsvaro ēdiena paplātes, kamēr jūra sniedzas pāri logiem abpus ēdamzālei.
Foto: Laura Griere
Kaut arī neviens lutināšanas līmenis nevar atņemt pastāvīgo ierakstu Drake 12 līdz 20 pēdu uzbriest, tas gandrīz var justies nomierinošs, kad guļat uz atmiņas putu matrača. Un, ja jums ir nepieciešams kāds ingvera alus, tas ir tikai tālruņa zvana attālumā.
Tomēr, ja jums ir tendence uz jūras slimību, mēs iesakām pirms došanās iegādāties Dramamine vairumā Costco. Daži viesi netiek redzēti, kamēr nav pabeigta pāreja.
Brauciena ceturtajā rītā uz jūsu viesistabu pasūtīsit speķa un siera omlete ar pāris mimosas, un, izbaudot to, skatoties no balkona, tālumā redzēsit lielu baltu priekšmetu. Šis ledājs - neatkarīgi no tā, kāds tas ir - norāda uz to, ka jūs beidzot esat nonācis Antarktīdā.
Foto: Laura Griere
Foto: Laura Griere
Līdzīgi kā sižets no Disneja filmas, jūs izkāpjat uz sava balkona, lai iegūtu labāku izskatu un redzētu desmitiem to, kas izskatās kā peld zivis, kas lec no ūdens. Bet, peldoties tuvāk kuģim, jūs saprotat, ka viņi tiešām ir pingvīni, izlecot no peldēšanas formācijām, lai sveiktu jūs viņu mājās.
Kuģis nolaiž enkuru līcī, kas izskatās pēc fantāzijas par ledusbērnu, par kuru jūs pat nezinājāt, ka jums tas bija. Attēli, kas visvairāk uzburtu Balto kontinentu, ir no neapoloģiskas melno klinšu un balta sniega pazemes, kas, kaut arī aizraujoši apmeklēt, nav īsti pastkartes materiāls. Bet jūsu pirmā pieturvieta pussalā pierāda pilnīgi pretējo.
Episki robaini kalni taisni paceļas no skaidra zila ūdens, pārklāti ar sniegu, kas zem polārās saules ir sāpīgi spilgts. Ūdeņi ir dzidrāki nekā pat neskartākās Vidusjūras daļas - okeāns, ko no Zemes piesārņojuma aizsargā kontinentu apjozošās straumes. Pēcpusdienas skrējiens pa visnotaļ īso skrejceļu augšējā klājā ir apstājies ik pēc pāris apļiem, lai iegūtu vēl kopainu par iespaidīgajiem ledus kalniem pret koši zilajām debesīm.
Foto: Laura Griere
Izkāpšana krastā uz pasaules galīgās robežas
Pirms došanās krastā jums ir jāiesniedz lauksaimniecības inspekcijai apģērbs, ko nēsājat, pārliecinoties, ka nepārvadājat invazīvas sugas. Jūs esat arī brīdināts palikt uz marķētajiem gājēju celiņiem, lai neradītu dziļas pēdas, kurās nevērīgi pingvīni varētu iekrist, vīstot garām. Cilvēkiem vienmēr jāatrodas 15 pēdu attālumā no savvaļas dzīvniekiem.
Jūs noņemat motorizētu Zodiaka plostu pāri dzidram ūdenim līdz krasta līnijai, un jūs tūlīt sagaida apmēram pusducis pingvīnu. Dzīvnieki Antarktīdā nebaidās no cilvēkiem, jo lielākā daļa nedara neko citu kā vien fotografē.
Foto: Laura Griere
Foto: Laura Griere
Pingvīni, jauki, kādi tie ir, smaržo šausminoši. Aplūkojot koloniju krastā, pirmais, ko pamanāt, ir tas, kā zeme zem tām ir dziļa, tumši brūna pret zemes baltumu. Šis nav izkusis sniegs. Tas dažreiz ir divi vai trīs hektāri pingvīnu sūdu, kuriem viņi visi dzīvo virsū. Kaut kā Disnejs to pameta no laimīgajām pēdām.
Ja jūs varat izturēt smaku, pingvīni burtiski staigās tieši pie jums, bet, tā kā jums ir aizliegts viņus barot, viņi neko daudz neprasīs. Viņi staigā un slīd kalnos, un uz īsu brīdi jūs esat skaudīgs par viņu bezrūpīgajiem vasaras atvaļinājumiem uz sauszemes.
Foto: Laura Griere
Foto: Laura Griere
Ekspedīcijas personāls stāv visā pastaigu takā, lai atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem un identificētu savvaļas dzīvi. Tas ir tāpat kā pašam sava personīgā Animal Planet braukt.
Foto: Laura Griere
Dzīve uz kuģa ir jaukākais kūrorts, kurā jūs kādreiz paliksit.
Vakarēdiens pats par sevi ir notikums. Sudrabainā mākonī ir četri restorāni, tostarp āra karstā akmens grils, kas, lai arī auksts, iespējams, ir jūsu vienīgā iespēja kādreiz vakariņot ārā freskā Antarktīdā. Ekspedīcijas vadītāji galvenajā ēdamzālē rīko galdus, kur atsevišķās naktīs jūs apmeklēs privāta auditorija ar ekspertiem rezidentiem.
Pēc vakariņām jūs varat doties pensijā uz kādu no atpūtas telpām, kur ir iekļauti visi dzērieni, un ekspedīcijas vadītāji rīko tiesu par jums un jūsu viesiem. Var gadīties, ka jūs stundām ilga saruna ar borta vēsturnieku par politiku, kas veidoja Antarktikas tūrismu, vai spēlējoties Never Have I Ever ar nedaudz nepatīkamiem ceļvežiem, kuri nākamajā dienā uz jums skatās mazliet smieklīgi.
Foto: Laura Griere
Borta viesi atbilst jūsu priekšstatiem, un viņi to nedara. Jā, tas ir vecāks ļaužu pūlis - demogrāfiskais, ņemot vērā laiku un naudu šādam ceļojumam, ir nedaudz pelēks. Bet jūs varat arī sarunāties ar dažiem komerciālo aviokompāniju pilotiem, kuri dodas ikgadējā atvaļinājumā. Vai arī personīgais treneris un viņa iecienītākais klients, kurš vairākus gadus ietaupīja, lai veiktu reisu. Vai arī jauna sieva atklātā laulībā, kura rezervēja ceļojumu, lai padarītu savu puisi greizsirdīgu. Ja nekas cits, jūs atradīsit, ka cilvēki ar augstu dolāru bieži nāk ar ļoti aizraujošiem stāstiem.
Dienas laikā laika apstākļi var mainīties par minūti. Kādu pēcpusdienu jūs varētu nolemt veikt polaru ienirt - kur viesi lec 28 grādu ūdenī - zem skaidras zilas debesis. Pēc tam dažas stundas vēlāk jūrā pūtīs cauri aizsalušam okeānam. Jūsu pēcpusdienas nosēšanās kontinentā tiek atcelta, aizstāta ar lekciju par to, ko jūs būtu redzējis. Un augšējā klājā sākas sniega pikas cīņa, kas tagad ir ierakta pāris pēdu sniegā.
Foto: Laura Griere
Džakuzi tomēr paliek vaļā. Un dažas no jaunākajām sievietēm uz klāja izmanto šo iespēju, lai parādītu savus stilīgos peldkostīmus zemu sasalšanas temperatūrā. Viņi lūdz, lai popkorns iet kopā ar savām Pinot Grigio glāzēm. Puteņa sasodīts.
Pēc vēl pāris dienu ilgas šūpošanās pa Dreika pasāžu, jūs beidzot nonākat Bīgla kanālā - ūdensceļā, kas atdala Argentīnu no Čīles Tierra del Fuego. Tas ir sniegots kalnu fināls, kas beidzas Argentīnas kruīza ostā / slēpošanas pilsētā Ushuaia, kur jūs varētu atstāt bez ēdienreizēm vienā no tās slavenajām steiku mājām.
Foto: Laura Griere
Pēdējā dienā jūs atvadāties no sulaiņa un iekāpjat privātā hartā uz Santjago, Čīlē. Ar greznību ir viegli pierast, un, ierodoties viesnīcā Santjago, jūs esat mazliet vīlies, kad trijos no rīta nav spilvenu ēdienkartes un bezmaksas apkalpošana numurā. Bet tas notiek, kad divas nedēļas pavadāt uz greznākā kuģa, lai jebkad varētu kuģot Antarktīdā. Varbūt O'Brady kungam vajadzētu izturēties pret sevi, lai šādi redzētu kontinentu nākamajā braucienā.
