Foto + Video + Filma
TIKAI MANAI OTRAI dienai bija Medeljinā, Kolumbijā, kad studentu grupa no manas spāņu skolas plānoja dienas braucienu, lai izpētītu apkārtni. Acīmredzot viņi dzirdēja par gleznainu pārgājienu taku un ūdenskritumu grupu gar Abūra ieleju augstu virs Medeljinas. Viņi organizēja pārgājienu, un es pievienojos, vēloties redzēt vairāk par šo interesanto vietu.
Mēs devāmies vietējā 10-vietīgajā autobusā, kas devās augšup līdz Arenales - sabiedrībai, kas atrodas tikai īsu 20 minūšu brauciena attālumā kalnu grēdā. No turienes mēs gājām uz ceļu, kas ved cauri pakalniem. Dažu minūšu laikā mūs ieskauj smaragdzaļi slīdošas ganības, kas ātri nolaidās klusā, koku izklātā upes ielejā. Tālumā dzirdējām vāju ūdens straumju skaņu - tas bija 30 pēdu ūdenskritums, kas ar kristāldzidru ūdeni brāzās blakus esošajos baseinos. Kāds iespaidīgs skats! Mēs apstājāmies un apbrīnojām skatu, pirms devāmies uz priekšu, lai atrastu otro ūdenskritumu augstāk diapazonā. Pēc divām stundām mēs bijām dziļi mežā, bez kritiena pazīmēm. Mēs bijām apmaldījušies, un mums bija jāizlemj, kāds būs nākamais solis. Mēs tālumā dzirdējām balsis un nolēmām tām sekot, cerot atgriezties uz mūsu sākotnējo ceļu.
Pirmais ūdenskritums mūsu pārgājienā ārpus Medeljinas.
Šis maršruts mūs veda izcirtumā ar skatu uz pilsētu. Tur stāvēja sargtornis, kura iekšpusē dežūrēja sargs. Mēs vicinājām pie vīrieša, bet drīz vien sapratām, ka tas ir nedzīvs manekens, kurš vēro zemi. Satraukts un mazliet satraukts par šo sastapšanos Brendons, viens no pārgājējiem, ienāca īpašumā un lūdza kādam vīrietim gleznot ēku. “Kur mēs esam?” Viņš spāņu valodā jautāja. Vīrietis paskatījās uz viņu un pasmaidīja: “La Catedral.” Viņš smējās un vaicāja: “La Catedral… Pablo Escobar?”
Skatu tornis “La Catedral”.
Brendons pasmaidīja un saprata, kur esam. Mēs bijām pakluvuši bijušā nelaiķa Pablo Eskobara cietumā, kas ir bēdīgi slavenais un bīstamais narkotiku pavēlnieks Kolumbijā. Cietums tagad ir tūristu pietura. Kolumbija, it īpaši Medeljina, bija attīstījusies no savas tumšās pagātnes un šobrīd atrodas pārveidošanas laikmetā. Apmeklētāji, piemēram, es, šeit varēja izbaudīt mierīgu laiku, atstājot mani optimistisku par aizraujošajiem ceļojumiem nākotnē. Šīs pirmās dienas Medeljīnā pārvērtās četru mēnešu piedzīvojumā ar manu sievu 2016. gada janvārī.
Tagad Kolumbija manā sirdī ieņem īpašu vietu un, kaut arī kopš pamešanas ir pagājuši tikai trīs mēneši, es nevaru palīdzēt domāt par visu optimismu, kas ieskauj šo skaisto valsti. Tagad es jūtu, ka Kolumbija mani aicina, un tas ir iemesls.
Pēcpusdienas skats uz Medeljinas centru Aburras ielejā.
Medeljina savulaik tika uzskatīta par visbīstamākajām vietām, tomēr tagad tā tiek atzīta par vienu no visnovatoriskākajām pilsētām uz zemes. Mums bija interese, kā kāda vieta ir radījusi šāda veida pozitīvas pārmaiņas, un pēc neilga laika pavadīšanas šeit mēs atklājām impulsu. Grūtākajos gados plašs valdības finansējums tika ieguldīts parku, skolu, izglītības, mākslas, kultūras un pasaules klases tranzīta sistēmas attīstībā. Papildus šīm infrastruktūrām ir pilsoņi, kuri izjūt milzīgu lepnumu par savām mājām, un pasākumi tā uzlabošanai, kas ir līdzvērtīga labai pārmaiņu formula. Medeljinas tūrisms uzplaukst, un jaunizveidoti uzņēmumi sāk darbību pa kreisi un pa labi. Medeljina ir kļuvusi par optimālu vietu tādiem emigrantiem kā mēs, kuri meklē pilsētu, kur strādāt tiešsaistē kā digitālie nomadi.
Grafiti, pieminot baltas lupatas, kuras iedzīvotāji izcēluši operācijas Orión laikā.
Kad veikalniece man pasniedza manas maiņas un svaigu, karstu empanada, viņa pamanīja, ka es apbrīnoju grafiti uz sienas tieši pretī viņas maizes ceptuvei. Viņa paskaidroja: “Runa ir par solidaritāti un mieru Komūnā 13.” Nesaprotot viņas komentāru, vēlāk tiešsaistē uzmeklēju sienas gleznojuma nozīmi. 2002. gada 16. oktobrī šajā apkaimē nolaidās militārs streiks, lai gāztu nemiernieku grupas apgabalā. Deviņi cilvēki tika nogalināti, bet simtiem ievainoti. Aplenkums padarīja ceļus ievainotajiem iedzīvotājiem neiespējamus meklēt medicīnisko palīdzību, un kopiena devās ielās, solidarizējoties ar baltām lupatām. Ar šo rīcību cīņas apstājās. Tagad es sapratu nozīmīgos stāstus, ko grafiti pārnesa ap pilsētu.
Medeljinas trošu vagonu sistēma ikdienas tranzītam.
Dažās valstīs šī ir gondola, kas slēpotājus paceļ kalnā uz slēpošanas trasēm. Bet šeit, Medeljīnā, lielākais pilsētas sasniegums ir metro kabelis - regulārais tranzīts - pieejamība visiem neatkarīgi no sociālekonomiskā stāvokļa. Tas bija acīmredzami, kad mana sieva un es nokļuvām uz vagoniņa, un mums tai pievienojās jauna ģimene, kas nesa savas iepirkumu somas, dodoties mājās uz Santa Domingo rajonu. Visa tranzīta sistēma bija tīra, labi kopta un nekad netika apvainota, pilsoņi nepārprotami lepojas ar tās esamību.
Kartahenas neatkarības kustības varoņa Pedro Romero statuja Trinidadas laukā Getsemani, Kartahenā.
Ārpus Kartahenas sienas pilsētas atrodas viens no dzīvīgākajiem un autentiskākajiem rajoniem - Getsemani. Vienu sestdienas pēcpusdienu mēs sēdējām uz soliem ap Trinidadas laukumu, vērojot, kā vietējie bērni spēlē futbolu, kamēr viņu ģimenes viņus uzmundrināja. Iestājoties krēslai, plazmā tika uzstādīti krēsli, lai sāktu filmu vakaru, jo uz katedrāles durvīm metās spāņu filmas. Gājām malkot alus, vērojot un domājot, kāda ir lieliska vieta mūsu sestdienas pavadīšanai.
Viena no pazemes kapellām Sāls katedrālē.
Mēs mazliet negribējām apmeklēt aktīvāko tūristu galamērķi Kolumbijā, taču mums bija interese par to. Stundu braucām ārpus Bogotas uz pazemes Sāls katedrāli Zipaquirá - katedrālē, kas celta 200 metrus zem zemes sāls raktuvju tunelī Halites kalnos. Neskatoties uz ļaužu pūļiem, mēs atradāmies uz pīķa vienā no 14 pazemes kapellām, ko ieskauj ieži un sarežģītas sāls un marmora skulptūras, kā purpura mirdzums, kas uz tām metās. Šī vieta bija labāka, nekā bijām iedomājušies, un mūs pārsteidza mierīgums un miers, ko tā ienesa mūsdienās.
Ielu pārdevējs Bolívar Square, Bogota
Kad gāju cauri Bolívara laukumam ar savām pusdienām rokā, es nenojautu, ka pievērsīšu tik lielu uzmanību. Nevis no cilvēkiem, kas staigā garām, bet no simtiem baložu, kas sekoja manai katrai kustībai. Visas dienas garumā Bogotas pilsētas centrālais laukums, ieskaitot Augstākās tiesas un Kongresa ēkas, bija aizņemta teritorija, kur simtiem cilvēku devās uz darbu un devās uz priekšu un atpakaļ. Pārdevēji pārdeva visa veida uzkodas un saldumus, kas piesaista baložus tūkstošiem cilvēku, kuri ierodas uz drupatas.
Viens no daudzajiem augļu tirgiem Kolumbijā.
Neatkarīgi no futbola, vienā no Kolumbijas nacionālajiem dārgumiem jāiekļauj arī tās augļu šķirnes. Ziemeļu klimatā, piemēram, mūsu pašu, mums ir tik īsa svaigu mājās audzētu augļu sezona, bet ne Kolumbijā. Augļi aug visu gadu. Saldās augļu sulas un kokteiļi ir būtiska uztura sastāvdaļa, un daži no šiem augļiem ir tik unikāli, ka tie ir sastopami tikai Kolumbijā. Nevienu garšu nevarēja salīdzināt ar svaigāko papaijas šķēli un sulīgāko ananāsu šajā tirgū. Es atkal jutos kā bērns, jo nogaršoju jaunas garšas, kuras es pirmo reizi nevarēju identificēt, piemēram, Guanabana, Lulo vai Granadilla.
Viens no neticamiem ūdenskritumiem ārpus San Agustín.
Mana sieva un es lēnām devāmies uz dienvidiem caur Kolumbiju, lai apskatītu pēc iespējas vairāk valsts. Pa ceļam lejā mēs nolēmām apstāties San Agustín, lai apmeklētu lielāko arheoloģisko izrakumu vietu pirms Kolumbijas kapenēm. Pēc satraucoša autobusa brauciena no Popajanas mūsu draudzīgais gids Manuels mūs sagaidīja ar automašīnu, lai parādītu mums apkārt. Pirms mēs to zinājām, mūs ieskauj žokļus pilošas klintis, dramatiski ūdenskritumi, biezi zaļi meži un zem mums strauji plosošas upes. Šai vietai ir viszemākā reputācija, ja skaistums ir gan dabisks, gan cilvēka radīts.
Independiente Medellín vs Junior no Barranquilla
Kad mans spāņu valodas skolotājs Daniels vēlējās dalīties ar mums savā lepnumā par Kolumbijas futbolu, mēs izmantojām iespēju doties uz spēli starp viņa komandu Independiente Medellín un Junior no Barranquilla. Mēs zinājām, cik kaislīgi kolumbieši izturas pret futbolu (futbols Ziemeļamerikā), taču šādu elektriskās spēles dienu mēs neparedzējām. Atmosfērā bija 30 000 rūcošu fanu, kas valkāja sarkanas jersijas, šalles un cepures, pļāpa bungas un visas spēles laikā dziedāja oriģinālās komandas dziesmas. Lauks eksplodēja ar dūmu kārbām, kas gaisā straumēja zilā un sarkanā krāsā, bet karsējmeitenes devās uz lauka. Līdzjutēji sarūgtināja tiesnešus sarūgtināti, jo viņu komanda zaudēja spēli, bet mēs bijām neticami izklaidējušies.
Kogi Mama, Kogi cilts garīgais vadītājs ārpus savas mājas.
Mēs ceļojām uz Kolumbijas ziemeļdaļu un pievienojāmies desmit cilvēku grupai četru dienu pārgājienā Lost City Santa Marta kalnu Sierra Nevada. Takā mēs sastapām kogi cilvēkus - vietējos iedzīvotājus, kas dzīvoja šajā apgabalā un joprojām turējās pie savām tradīcijām. Garīgais vadītājs Kogi Mama, kurš, kā zināms, bija apgaismots ar “sesto izjūtu”, piekrita atbildēt uz jautājumiem no mūsu grupas. Ar savu vaigu, kas bija piepildīts ar koka lapām, Kogi šamanis atbildēja uz manu jautājumu, kad man jautāja: “Kāds ir jūsu viedoklis par mūsdienu pasauli?” “Mūsu cilvēki tic, ka mātes zeme radīja pasauli,” sāka šamanis, “un ja ir iznīcināšana vienā šīs zonas daļā, tas pats rezultāts atkārtosies daudz jūdžu attālumā. Kādreiz kalni bija ar baltiem galiem, bet tagad tie ir brūni un neauglīgi. Ezeri izžuvuši, koki mirst, kalni ir atmežoti, es uzskatu, ka cilvēcei vajadzēs atbrīvot pasauli uz citu planētu, lai izdzīvotu.”Mūsu grupa apklusa, dzirdot viņa izteikumus, un mēs viņus aizkustinājām, sajūtot lielāka izpratne par mūsu bojāto, tomēr trauslo pasaules ekosistēmu.
Chorro de Quevedo, Plaza Candelaria rajonā, Bogota.
Chorro de Quevedo ir plaza Bogotā, domājams, ka tur tika dibināta pilsēta 1538. gadā. Šeit esošā struktūra pārstāv divpadsmit mājsaimniecības, lai pieminētu pirmās mājas pilsētā. Visu gadu laikā Chorro de Quevedo, kas pazīstams arī kā stāstu strūklaka, ir bijis Bogotas cilvēku ikdienas dzīves liecinieks, jo viņi šeit saplūst, lai apmainītos ar pasakām, noslēpumiem un anekdotēm. Pat līdz šai dienai plaza ir jautra un radoša, un tajā var atrast ielu izpildītājus, stāstniekus un dzejniekus, kuri dalās ar savu amatu. Tas bija izklaidējoši, vienkārši karājoties ap plazmu, vērojot, kā Bogotāna vibe mums atklājas.
La Piscina (baseins) - Tayrona National Park.
“Jurassic Park” bija kopīgs termins, ko dzirdējām, lai aprakstītu Tayrona National Park. Šī milzīgā 13 000 hektāru platība ir rūpīgi sakopts dārzs ar gājēju celiņiem un margām, lai palīdzētu jums cauri teritorijai; tomēr tas ir neapstrādāts arī ar džungļiem, mangrovju audzēm, pludmalēm un savvaļas dzīvniekiem. Tas ir tik liels, ka jums jāplāno diena, lai atgrieztos pie vārtiem, pirms tie aizveras naktī pulksten 17:00, vai arī jūs galu galā varat gulēt šūpuļtīklā zem zvaigznēm, kas galu galā nav sliktas sekas.
Roka virsotne - La Piedra Gvatapē.
Runājot par kalnu kāpšanu, man un sievai vissliktākā veiksme ir tā, ka mēs vienmēr redzam tikai mākoņus augšpusē. Dienas braucienā uz Guatapé mēs centāmies nepalaist garām labāko un vienīgo vietu, lai apskatītu ezeru, Pjemuru vai klints. Pēc 700 soļu kāpšanas pa ķieģeļu kāpnēm mēs redzējām tikai mākoņus, kas bija ļoti nožēlojami. Ar nelielu pacietību mēs gaidījām augšā, kamēr baudījām sagrieztu zaļā mango tasīti, kas pārkaisīta ar sāli, kuru mēs iegādājāmies no pārdevēja. Un tad saule sasniedza maksimumu, lai apgaismotu šo grandiozo skatu uz ezeru. Tas bija vairāk nekā pietiekams atalgojums, lai nokļūtu virsotnē.
