Foto + Video + Filma
PĒDĒJĀ GADA IEŅĒMUŠĀS VIENĪGĀ Ceļojumā pa Zelta Pagodas zemi: Mjanmu. Viena no lietām, kas man visvairāk patīk solo ceļojumos, ir tā, ka tā liek jums satikt cilvēkus - ne tikai citus ceļotājus, bet arī vietējos. Vien manas dienas laikā Mjanmā man bija tas gods un dāvana satikt vairākus vietējos iedzīvotājus, kuri katrs atstāja iespaidu uz mani, apmaiņu, kuru es ceļojuma laikā nēsāju līdzi, un mājās, piemēram, piekariņus uz rokassprādzes.
Mjanmā ir vairāk nekā 100 dažādu etnisko grupu - 135 atšķirīgas grupas, kuras pēdējo reizi pārbaudīju, - tāpēc nebūtu prātīgi apgalvot, ka esmu saskārusies ar tām visām. Es tik tikko nesaskrāpēju Mjanmas virsmu, bet tas, ko un ko es varēju piedzīvot, vienmēr būs man blakus un vienmēr mani aicināja. Šeit ir 12 cilvēki no Mjanmas, kurus es priecājos satikt un fotografēt.
Lai izgaismotu
Es sāku savu ceļojumu Mjanmas lielākajā pilsētā Jangonā pie sena reliģiska kompleksa ar nosaukumu Shwedagon Paya. Es uzskatu, ka tā ir lieliska iepazīstināšana ar valsti: 80 procenti iedzīvotāju apgalvo, ka budisms ir tā reliģija (pārējo veido kristieši, musulmaņi, animisti un nelielas hinduistu kabatas) un cilvēki ceļo svētceļojumos no tāliem stūriem. lai apietu šeit atrodamo milzu zelta stupu.
Lai mazgātu Buda
Kreisais foto: šī māte un meita redzēja mani iestrēgušu vilcināšanos - nodoma mazgāt Budas statuju, bet nezināt, kā. Viņi mani klusi pamāja un vēlējās parādīt, ko man darīt. Ar labajām rokām viņi graciozi izņēma no zelta siles, izmantojot mazas sudraba bļodas, pirms ūdens ieliešanas uz Budas krūtīm, ikreiz tik bieži vēršoties pie manis, lai pārliecinoši pasmaidītu.
Paldies Tev, paldies tev
Piecdesmit metru aiz zīmes, kurā bija rakstīts: “Tūristiem nebija atļauts pamest šo punktu”, es atradu šos vīriešus izpletusies zem koku nojumes. Sudraba tējkanna un tukšas glāzes ar melnām lapu plēksnēm apakšā ieteica pēcpusdienu, vienlaikus dodoties tēju dzert. Es uzzināju tikai tā vīrieša vārdu kreisajā pusē, Kyaw Lin, 32; otrs palika smaidīgs, bet kluss. Kad man bija pienācis laiks aizbraukt, Kjavs Lins satvēra manu roku, paskatījās man acīs un tad četras reizes atkārtoja “paldies” ar tik neietekmētu vaļsirdību, ka brīdis paliek man līdz šai dienai. Viņš aizvēra acis, joprojām kratīdams manu roku, it kā starp mums ietu kaut kas neredzēts enerģijas pārnesums. Likās, ka viņš gribēja atmiņā ierakstīt šo brīdi kaut kur drošā vietā - kā izrādās, tā arī es.
Starpbrīdis
Sponsorēts
5 veidi, kā atgriezties dabā Fort Myers un Sanibel pludmalēs
Bekija Holladay 2019. gada 5. septembra ziņas
Tūrists varēja nokļūt cietumā par drona lidošanu Mjanmā
Ebens Diskins 2019. gada 12. februāris Foto + video + filma
13 veidi, kā uzņemt spēcīgākus, jaudīgākus okeāna attēlus
Kate Siobhan Mulligan, 2018. gada 27. jūnijs
Brāļi ūsām
Lu Zaw (redzams šeit), Par Par Lay un Lu Maw bija pretrunīgi vērtētas Mjanmas figūras par viņu izteikto, stindzinošo un komēdisko huntas satīru - Hunta - totalitārā militārā valdība, kas valdīja valstī no 1962. līdz 2011. gadam. Pēc tam, kad viņi 1996. gadā uzstājās Aung San Suu Kyi mājās Jangonā, Lajs un Zavs nonāca piespiedu darba nometnē. Septiņus gadus pēc tam viņi uzstājās Aung San Suu Kyi mājās Jangonā. Es noķēru Lu Maw personālizstādi nolietotā garāžā. Naktī bija drūmi mirkļi, joki mēles vaigā vaigi par Maw sievu un sirreāls foto veikalu attēls, kurā Baraka Obama un Aung San Suu Kyi kaislīgi skūpstījās. Šajā attēlā Lu Maw zīmols apsūdzības zīmi, kurā norādīts, kas, viņaprāt, izraisīja nieru slimību un galu galā nāvi - brāļu brāļu biedriem Par Par Lay. Viņš uzskata, ka lēnā saindēšanās ar svinu piesārņotajā ūdenī bija tīša, viņa brāļa Par Par Lay nāvi raksturojot kā "valdības slepkavību". Tā ir arī daļa no plašākiem komentāriem par Mjanmas ļoti slikto izturēšanos pret ieslodzītajiem. Mani aizkustināja, ka pat pēc šāda mēģinoša un grūta brauciena - un zaudējuma - Lu Zāvs bija pietiekami drosmīgs, lai turpinātu piecelties un izcelt valdību.
Peldē uz Irrawaddy upes
Atstājot Mandalaju, es ar laivu braucu pa Irrawaddy upi uz Baganu - deviņu stundu ilgs nomierinošs brauciens. Pat pulksten 5:00 upe atdzīvojās ar ģimenēm ārpus jurtas veida teltīm pretējā krastā un motorizētām garlaivām. Irrawaddy plūst no ziemeļiem uz dienvidiem, un tas ir ne tikai valsts svarīgākais komerciālais ūdensceļš, bet arī mājās ar briesmīgi humanoīdo Irrawaddy saldūdens delfīnu.
Tāpat kā sveicināt vecu draugu
Ceļojuma pusceļā es sāku justies tā, it kā es sveicinātu vecu draugu katru reizi, kad sastapties ar rāmo Buda drumstošajā stupā.
Makšķernieks
Viņš bija Intha - Tibeto-Burman etniskās grupas loceklis, kas dzīvoja ap Inle ezeru. Viņi ir slaveni ar savu kāju airēšanas tehniku un iztiek no produktiem, kas audzēti uz peldošiem dārziem. Bija grūti pateikt, vai kāds no nedaudzajiem ezera zvejniekiem patiešām vēlējās pārdot nozveju, vai arī viņi lielāko daļu savu ienākumu guva, izliekoties tūristu fotogrāfijās. Kad viņš bija pabeidzis izturēt savu laivu pret mūsējiem, viņš iespīdēja manā veidā ar zobiem un sacīja: “Nauda!” Tūrisms Inles ezerā ieradās pirms daudziem gadiem - ilgi pirms pārējās valsts - kā vitrīna ceļotājiem, kuri ignorēja iepriekšējo gadu ceļojumu boikots. Lai gan es nekad neesmu sajūsmā maksāt par fotoattēlu, kaut kas par vīrieti patiešām mani pārsteidza. Varbūt viņa laipna izturēšanās pret lietu, vai varbūt darbs, kas viņam katru dienu jādara, grebjot pāri ezeram un atpakaļ, vai nu zivīm, vai fotogrāfijām. Katrā ziņā samaksāt es to izdarīju - kaut kas par dzirkstošo gaismu uz ūdens, viņa plašo smaidu un mierīgo burbuļošanu, kas notika ezerā, šķita nomierinājis visas manis raizējās problēmas. Tā nebūtu ne pirmā, ne pēdējā reize, kad es to jutu.
Starpbrīdis
Jaunumi
Amazones lietus meži, mūsu aizsardzība pret klimata izmaiņām, ir bijuši ugunī vairākas nedēļas
Ebens Diskins 2019. gada 21. augusts Ceļojums
Kāpēc Mjanmas masveida nefrītu industrija ir tik nāvējoša
Patriks Vins, 2015. gada 25. novembris, sponsorēts
17 attēli, kas jums liks plānot ceļojumu uz Samoa TŪLĪT
Žaklīna Kehoe 2018. gada 26. novembrī
Cīņas gaiļi
Inles piecu dienu tirgus rotācijas ceļā dodas ap 22 km garā ezera ciematiem. Tieši tur es nonācu uz šīs skatuves. Kreisajā pusē esošais vīrietis mēģināja pārdot šos putnus vīrietim labajā pusē kā cīņas gaiļu pāri. Viņi bija visklīstākie radījumi. Centieties, kā viņš varēja, lai viņus nodotu metāllūžņos. Viņi izskatījās tik nomierināti, kā es dažas dienas pirms tam izgāju uz ezera. Kamēr es nedabūju personīgi tikties ar šiem vīriešiem, mani ļoti uzjautrināja aina un sēdēju skatoties, kā tā izvēršas. Man radās iespaids, ka gailis cīņai ir jābūt nopietnam biznesam Mjanmā, un izrādās, ka tā ir taisnība. Faktiski “Birmas kaujas gailis” ir ļoti sakārtots putns Taizemes gaiļu cīņu pasaulē. Viņi ir pazīstami ar to, ka ir mazāki un izmanto stratēģiju. Taizemiešu kaujas gaiļi ir lielāki un izmanto brutālu spēku. Taizemes un Birmas krusts ir visdārgākais putns katrā valstī. Tāpat kā kaimiņzemē Taizemē, azartspēļu jomā tiek iesaistīta daudz naudas, tāpēc cilvēks, kurš mēģina vilkt vilnu kādam acīs, pārdodot viņam pliko vistu, netiek uzskatīts par joku.
Kajanas sievietes
Ceļojot nevajadzētu domāt par minoritāšu skatīšanos, jo viņi izskatās savādāk, uzņemot fotoattēlu, pēc tam atpūšoties mājās, lai parādītu ģimenei - bet tas bija precīzi šeit, Inles ezerā. Tas, ko es atradu, bija divas dāmas, kuras man šķita diezgan glumas, cītīgi atvelkoties, ziedojumu (foto maksa) spaini viņu pusē. "Konveijera lentu tūrisms", kā es to saucu. Šie cilvēki sākotnēji ir no Mjanmas Kajas štatā, kas robežojas ar Taizemes ziemeļrietumiem. Vardarbīgais konflikts 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā starp Karenni separātistiem un Birmas armiju daudzus pārvērta par bēgļiem. Daži bēga pāri robežai Taizemē; citi citur Mjanmā. Daudzi Taizemes un Mjanmas “tūristu ciemati”, kur tagad dzīvo kajāņi, tos izmanto. Liela daļa tūristu naudas nonāk nevis cilvēku rokās. Es nožēloju, ka apmeklēju šīs sievietes, bet vismaz tagad varu ieteikt citiem viņu stāstu.
10
Khoo
Pieturā pa lēno līniju, kas pazīstama kā lēnā līnija, jo nedaudz vairāk kā 90 jūdžu nobraukšana prasa 11 stundas, - no Švenjaungas līdz Thazi Mjanmas Šanas štatā es klīstot pa platformu, meklēju pārtiku. Es dzirdēju svilpienu no aizmugures un pagriezos apkārt, lai redzētu šo cilvēku norādot uz manu kameru. Pēc šaušanas es skrēju pāri un parādīju viņam savu attēlu. "Es esmu Bens, " es teicu. "Khoo!" Atbildi nāca ar labo roku uz sirds. Pūta svilpe. Pirms es skrēju uz platformas līdz savam vagonam, Khoo man iemeta vienu no apelsīniem un smējās, kad Es gandrīz to pametu. Pieredze ar Khoo apstiprināja kaut ko tādu, ko es biju pamanījis visa ceļojuma laikā. Daudzi Mjanmas cilvēki aktīvi sazinās ar ceļotāju, kad viņus redz - veicot pirmo gājienu, tā sakot. Citās Dienvidaustrumu Āzijā Es esmu mazliet noraizējies par to, bet Mjanmā - lai arī es atklāti atzīstu, ka manis laiks un pieredze nebija visilgākā vai dziļākā - man nebija nevienas pieredzes, kurā vietējie, kas iesaistījās manī, bija aizmugurējais motīvs (lai gan dažas lietas, piemēram, Kajaņu sievietes, noteikti jutās kā tūristu skati, bet motīvi nekad nebija paslēpti). Tas noteikti mainās, kad tūrisms palielinās, bet tas bija aspekts, kas man patiešām karājās ilgi pēc tam, kad es pametu šo vietu.
11
Nyein
Nyein, 48 gadi, bija viena no draudzīgajām četrpadsmit dāmām, kas valkāja skaisti krāsainu apģērbu. Daudzu stundu laikā (galu galā tas bija “lēnais” vilciens) mēs dalījāmies viedoklī, un viņi mani labi baroja ar žāvētu liellopu gaļu, marinētiem augļiem un bezalkoholiskajiem dzērieniem. Viņa bija šī tēla fane. Es tikai vēlos, lai es būtu varējusi viņai pajautāt, ko viņa tajā brīdī bija domājusi.
12
