Stāstījums
Assalah pilsēta Dahabas ziemeļos. Visas autora fotogrāfijas.
Ko nozīmē kaut kur justies kā “mājās”, un kā jūs zināt, kad esat tur?
Ir deviņas kazas, kas guļ oļaini pelēkas sienas ēnā un skatās uz manu suni. Astoņpadsmit izliektas, sagrieztas acis, bez izteiksmes. Mans suns skatās uz kamieli, kurš pāri ielai stāv nemanāmi. Kamielis vēro cilvēku, kas sēž ārpus kafejnīcas: balta galabaja, purpura galvas lakats, dūmi no viņa cigaretes, kas paceļas caur putekļu sauso gaisu. Viņš skatās uz mani. Noķerts starp-sugas meksikāņu stand-off, es cenšos nekur neskatīties.
Suns sauc Nesma. Viņa nav īsti mans suns. Es kādu laiku pieskatīju drauga dzīvokli Dahabā, un Nesma nāca kopā ar dzīvokli. Viņas vārds nozīmē “brīze”, tāda svaiga, dzīvinoša vēsma, kas ideālā pasaulē būtu vēlama pavasara atnākšanai. Viņu fascinē kamieļi.
Viņu aizrauj arī bērni. Kad mēs izslēdzamies no ielas un dodamies lejā pa šauru aleju starp divām mājām, lai nonāktu līdz pludmalei, viņa sāk saspringt pie sava pavadas. Daži bērni muļķojas, velk lauskas un muguras ledus no apgāztas laivas augšdaļas, katru reizi smiltīs nolaižoties desmitiem perfekti. Viņi viņu redz, kliedz “Nessssmaa!” Es ļāvu viņai iet. Tas ir spēles laiks.
Sinajas kalni, Ēģipte.
Skriešana, pakaļdzīšanās, pīļu niršana; ķiķināšana un kliedzieni, kas virpuļo ar brīzi. Viens zēns, neapbruņots, izņemot slapju smilšu legingus, ienirst zemē. Nesma steidzas un lec tieši virs viņa, izpilda suņa stila rokas bremzes pagriezienu un tad iesaiņojas tieši viņā.
Neņemot vērā saturu, es skatos ziemeļdaļā gar krasta līnijas slaucamo loka pusi. Šeit Sinaja robainie granīta kalni gandrīz sasniedz jūru. Viņi mirdz sārti oranžā krāsā, bet tajos nav nekas mīksts: tie izskatās izteikti un nepiedodami. Pāri Akabas līcim kalni, kas sargā Saūda Arābijas interjeru, ir pīti karstuma miglā, gandrīz mītiskas karalistes mirdzošajās robežās.
Mēs klejojam uz dienvidiem pa pludmali pilsētas virzienā. Es smīnēju. Kad Nesma dzenas pakaļ putniem, kad rupjas smiltis jūtams starp maniem kāju pirkstiem, atrodoties ārpusē. Dzīvošana Kairā mani bija nosmakuši: viņas pūļu svars, satiksme, piesārņojums un troksnis beidzot mani pakļāva. Vienmēr kaut kur iet vai kādu redzēt. Nepieļaujot sev nekādas dīkstāves. Es esmu ieradies Dahabā vairāk nekā suņu un plakanu sēdēšana, lai atpūstos un uzlādētos.
Jūra mūsdienās šķiet kaut kā karaļa. Spīdīgi zili pelēki un gaiši zaļi svārki, pūkains balts pūķis 100 metru attālumā, kur viļņi plīst, tad dziļāko indigo apmetnis. Es ieelpoju skaņas: klēpis un ūdens iesūc pret krastu, vēja čuksti caur plaukstu fronti, smilšu sviedri, kad Nesma metas man garām, un veic karjeru taisni pretī vīrietim, kurš pludmalē lūdzas …
Nesma brīnumu suns kopā ar autoru.
“Sūdi. Nesma. NESma! Nāc šurp!”Viņš nevarēja nepamanīt, kā uz viņa aizskrien tīģera svītrainās kažokādas, taču turpina to darīt. Viņam mugurā ir spriedze, kad viņš noliecas uz priekšu, pieskaras galvai uz zemes.
“Nāc. ŠEIT!”Nesma riteņi pēdējā brīdī apbrauc apkārt un brauc man pretī.
Labs suns. Labi, suns.”Ir pienācis laiks viņu nolikt atpakaļ pie pavadas.
*
Esam sasnieguši tūristu joslu, un nākamajos pāris kilometros līdzās pludmalei ved dzeltenu un purpursarkanu ķieģeļu ceļš. Bet pludmales ir palicis maz, lielu daļu no tās norij kafejnīcu un restorānu aizraušanās. “Al Capone.” “Ali Baba.” “Tas pats, bet atšķirīgs.” Tas pats, bet neatšķiras. Niršanas centru, viesnīcu, nometņu un bāru gājiens. Noskalo un atkārto. Crappy bazāri pilns ar to pašu gaļu, kas tiek pārdota jebkurā tūristu pilsētā Ēģiptē. T-krekli, uz kuriem ir iespīlēts mezgls un ar aci: “Divers Do It Deeper”.
Dahabas tūristu joslas daļa.
Tā ir pazīstama aina, un es atceros, ka esmu ceļojuma vadītāja. Stiepjot sloksni ar tūristu ķepu tauvā. Sveiciens restorāna īpašniekiem, ķircināšanās ar galotnēm. Grupu vakariņas ar īpaši uzmanīgu apkalpošanu, jūras velšu šķīvji, kas dekorēti ar alvas folijas virskārtu, un sveces, kas ievietotas dobās paprikas iekšpusē.
Mūsdienās Nesma ir slavenāka nekā es. Man tas patīk. Viņa ir savā stilā, aste gaudo, sveicot visus savus cilvēku un suņu draugus. Man joprojām ir palīgi šeit, bet daudzi no viņiem joprojām domā, ka esmu tūres vadītājs. Man jāpaskaidro, ka nē, es tagad dzīvoju šeit. Rūpējies par suni un dzīvokli.
Tas jūtas labi, sakot: “Es šeit dzīvoju.” Bet es šodien pārāk ilgi esmu ārā saulē, un tas mani iemidzina. Es to sajutīšu rīt. Es apstājos pie kafijas, atpūtu acis uz jūru. Atcerieties četrus gadus Ēģiptē: ekskursiju vadīšana, mācīšana, rakstīšana; ceļojot pa valsti; izgreznoju sev patīkamu, bet nogurdinošu riestu Kairā. Tagad Dahabs.
Jā, es šeit dzīvoju. Vismaz sešas nedēļas, iespējams, ilgāk. Vai tas padara tās par manām mājām? ES neesmu pārliecināts. Bet es jūtos šeit pamatots, saturs. Pagaidām ar to pietiek.
Es vēroju, kā ūdenslīdēju grupa ienāk jūrā, sākumā neveikli ar tanku svaru uz pleciem. Bet tad ūdens ņem celmu, tos neapkrauj. Viņi nogrimst zem viļņiem, lai izpētītu jaunu pasauli.
Nesma mani aizrauj no sava sapņa. Viņa staipās kafejnīcas īpašnieka kaķi! Es satveru viņas apkakli tieši laikā. Viņa uz mani skatās tā, it kā teiktu: “Bet es esmu suns; Esmu domāts kaķu dzenāšanai.”
Es priecājos, ka viņa vienmēr zina, kur ir mājas.
