Ceļot
“Jūs redzat, ka milzu slīdēšana ir tur pāri?” Mums jautā kāds puisis, norādot uz upi ar plaukstas locītavu, kas pilna ar pilošām aprocēm. “To sauc par“Nāves slaidu”, kaut kāds cālis tur noslīka pagājušajā nedēļā.” Viņa labā roka izdara palaišanas kustību, pēc tam nolaižas līdzenā kreisajā pusē. “Dauzīt!”
Stāsti par cilvēkiem, kas mira vai slīkst, sekoja manam brālim un es visur, kad mēs peldējāmies pa Nam Song upi Centrālajā Laosā, “caurulēdamies” no bāra līdz bārā, dzerot tīģeru viskija sarkanos buļļus no smilšu spaiņiem, taču tas neko īsti nemainīja.. Tie bija šausmu stāsti, kam sekoja daži simpātiskas komisijas mirkļi, līdz nākamais cilvēks piedāvāja mums bezmaksas šāvienu.
Leģenda vēsta, ka upe tika nosaukta par Phra Nha Phao - jeb Nam Song - Xong (gulta) 1356. gadā p.m.ē pēc tam, kad mirušā karaļa ķermenis bija redzams peldošs lejup pa upi. Gandrīz 700 gadus vēlāk ķermeņi turpināja ienākt. Šī bija Vang Vienga, pilsētu pārvaldīja divdesmit kaut kas, kas nekad nav novecojis. Tas bija Neverland, 2011. Tajā pašā gadā daži avoti saka, ka upē gājuši bojā 27 vai vairāk mugursomnieku, izraisot pretplūdu, kas draudēja izbeigt vienu no vispretrunīgi vērtētākajām Dienvidaustrumu Āzijas mugursomu ķēžu laikmetu.
Mugursomas spēlētāju paradīzes dzimšana
Vang Vieng ir bedrains astoņu stundu brauciens ar furgonu uz dienvidiem no Luangprabangas un četras stundas uz ziemeļiem no Vientianas, divi savienojošie punkti no “Banānu pankūku takas” - tā nosaukti visuresošajām banānu pankūku stendiem, kas atrodami gandrīz visur Dienvidaustrumu Āzijā. mugursomu ķēde.
Gadu desmitiem tas bija mierīgs lauksaimniecības un zvejnieku ciemats, kuru iecienījuši hipiji un klinšu alpīnisti un kurus piesaistīja tās augstās karsta kaļķakmens klintis, alas, idilliskā lauksaimniecības zeme, lagūnas un mierīgā atrašanās vieta pie Nam Song upes.
Tā dīvainā evolūcija par vienu no pasaules labākajām ballīšu vietām sākās 1999. gadā, kad Thanongsi Sorangkoun, Vang Vieng vietējās un bioloģiskās saimniecības īpašnieks, kurš dzīvoja tieši uz ziemeļiem no pilsētas, uzdūra dažas traktora riepu caurules, lai viņa brīvprātīgajiem būtu patīkami atpūsties. pēc garas dienas novākt.
“Pēc mēneša katrs viesu nams un tūrisma uzņēmums [atveda] caurules un sāka no šejienes.” Sorangkoun sacīja.
Vietējie iedzīvotāji ātri guva labumu no interešu pieplūduma, izveidojot 10 ciematu kooperatīvu, kurā ietilpa vairāk nekā 1500 mājsaimniecību un kas ik pēc 10 dienām rotēja, īrējot iekšējās caurules. Bāru celtniecība gar upi sāka izslāpēt bumbuļus. Mūzika sāka skanēt rīsu fermās un apkārtējo karsta klinšu alās, kad parādījās milzu šūpoles, slaidi un rāvējslēdzēji, un zīmes “Free Joint with Bucket” reklamēja bāru dokus lejup.
“Viņi neievēro nevienu likumu vai likumu. Nekādas pārbaudes un kontroles nav,”sacīja Sorangkouns. "Pirms diviem gadiem tā bija paradīze."
Valdības noteikumu trūkums (vai varbūt viņu līdzdalība) ļāva notikuma vietai uzsprāgt kā vieta, kur bija kaut kas iespējams - un mugursomnieki ielidoja.
Ballīte notiek
Mans brālis Sems un es ieradāmies Vang Vieng 2011. gada sākumā, uzklausot citu ceļotāju briesmīgos stāstus. Mēs kopā ar divpadsmit citiem lielākoties baltajiem rietumnieku mugursomniekiem no Vientiane līdz Vang Vieng nokļuvām minivenā un pāris stundas pēc saulrieta ieradāmies bijušajā Air America lidlaukā - ASV “Slepenā kara” paliekā Laosā - tieši ārpus pilsētas.
Putekļainās bedrēs esošās ielas bija piepildītas ar dūmiem no pārtikas ratiņiem, kas iezīmēja ceļu, ar maziem gaismas baseiniem, divdesmit dažādu sviestmaižu vai pankūku kombināciju. Piedzērušies peldēšanās kostīmu bērni plīvoja apkārt kā kodes, kuras vilkās uz dienasgaismas gaismu, pasūta vistas speķa siera sviestmaizes ar olu - viņu ādu, kas tagad ir iedegta, atklājot zilā pirksta krāsotās dzimumlocekļus un dažādas “Kāpēc ne?” Iterācijas, kas aptver torsu.
“Kur mēs esam?” Es jautāju.
"Tas ir tāpat kā jebkura cita mugursomnieku pilsēta, " sacīja Sems. "Apkārt klīst bariņš iereibušu mugursomnieku."
Kad mēs devāmies uz mūsu piecstāvu betona viesnīcu ar skatu uz divu ielu pilsētu, kurā bija iestrēguši bāri, restorāni, tūrisma veikali un pārtikas ratiņi, draugu un ģimenes puiša smieklu dziesma izlēja no brīvdabas “TV bāriem”. Kamēr rietumnieki gulēja uz paceltiem koka soliem, ik pa laikam paceldami galvu no mīksto kaudzēm, sažēloja spilvenus, lai paņemtu malku no banānu-nutella-kafijas-milo satricinājumiem.
TV bārs.
Nezinādams, mēs bijām ieradušies atpūtas stundās, dažās stundās vakarā, kad lielākā daļa atguvās no dienas uz upes un gatavojās naktij uz priekšu.
Mūsu plāns bija nakšņot četras naktis, bet tas ātri vien pārvērtās septiņās, pēc tam vienpadsmit, jo viena diena, kurā tika izpētītas alas un zaļie lauki, pārvērtās par nākamo dienu, kurā caurules, dzērieni un atpūtas iespējas ar mugursomnieku grupām, kas stāstīja par tirdzniecības stāstiem, kad mēs apgājām kopīgu ceļu. Pēc dažām dienām uz upes mēs pārtraucām iznomāt caurules un vienkārši aizvedām tuk-tuk līdz bāriem. Mēs bijām iestrēguši, tāpat kā daudzi citi, ar kuriem mēs runājām, ilgstošā pusaudža gados.
Nepatikšanas paradīzē
Lai arī pilsēta jau nedēļu sāka attīstīt jaunas viesnīcas, bārus un restorānus, ne visi bija par izaugsmes cienītājiem par katru cenu, pateicoties nepilngadīgo uzvedībai un necienīgajam pieticības trūkumam, kas tagad pilsētā valda nikni. Saskaņā ar interviju ar viesu nama īpašnieku Sengkeo “Bob” Frichitthavong, caurules bija postošas.
"Tas tikai iznīcina pilsētu, un mēs zaudējam savu kultūru, " sacīja Frichitthavong. “Troksnis, kaili cilvēki, alkohols, cilvēki visur vemj, sekss.”
Šis kultūras genocīda veids ir izplatīta tēma visā pasaulē, bet jo īpaši vietās, piemēram, Laosā vai Taizemē, kuras jauniem rietumniekiem ir pievilcīgas kā lēta vieta viesībām - spēle, kas ne visai veicina kultūras jūtīguma ievērošanu. Kad mutiski mutiski izplatās informācija par vietu (tagad tiešsaistē bezprecedenta likmēm), ir tikai laika jautājums, pirms tā kļūst par kaut ko citu, kaut ko citu, nevis to, kas tajā bija populārs. Tas kļūst par vēl vienu tūristu dzinēju, kas visiem nodrošina komfortu un labus laikus.
Autors un viņa brālis pie upes bāra.
Bet Vangs Viengs, ņemot vērā hedonistisko ziedojumu, bija populārs, jo tas bija mainījies par mugursomu paradīzes paradīzi. Lielākā daļa tur negāja kultūras dēļ. Viņi devās tur ballēties.
“Laosas cilvēki ir ļoti mierīgi un iecietīgi; mēs nesūdzamies,”sacīja Frichitthavong, “Backpackers domā, ka mums nav vienalga, kā viņi uzvedas, jo mēs pelnām naudu no tūrisma, bet notiekošajam ir daudz tumšo pusi.”
Visu 2011. gada vasaru atkarībā no tā, ko jūs vaicājāt, upē bija vismaz 27 nāves gadījumi no noslīkšanas, ko izraisīja narkotiku un alkohola lietošana kopā ar slaidiem, šūpolēm un rāvējslēdzējiem virs sekla ūdens.
Izpostītie vecāki, piemēram, Jans Meadows, 26 gadus vecā austrāliešu mugursomnieka Lī Hudvela māte, kurš nomira, izmantojot Nam Dzip zipline, sāka spiedīt varas iestādes darīt kaut ko par acīmredzamo noteikumu trūkumu.
"Tas bija pilnīgi un pilnīgi neregulēts tūrisms, " sacīja Meadows.
Vēstniecības sāka jautāt vietējām varas iestādēm, kāpēc viņu pilsoņi ir miruši, un Laosas valdība uz to reaģēja, izveidojot darba grupu, kuru veidoja vecākās tūrisma, veselības un sabiedriskās drošības amatpersonas, kuras tika nosūtītas uz Vang Viengu.
Atbilde bija ātra. Trīs mēnešu laikā divdesmit četras upju krastmalas tika aizslēgtas, un dažas tika nojauktas pēc tam, kad tika secināts, ka tās tiek darbinātas, pārkāpjot noteikumus, tostarp nodrošinot nedrošus dzērienus klientiem, bet dažiem arī nebija biznesa licenču,”ziņoja laikraksts“Vientiane Times”. Saskaņā ar ziņojumu daudzi bāri tūristiem piedāvāja alkoholiskos dzērienus, kas savīti ar opiju un halucinogēnām sēnēm, kas pazīstami kā “Magic Shakes”.
“Mēs esam izvirzījuši mērķi līdz oktobrim panākt jaunu seju Vang Vieng apgabalā,” sacīja darba grupas vadītājs Boualy Milattanapheng. Šī “seja” ir ekotūrisms. Pēc tam tika veikti pasākumi, lai ierobežotu nejaušu nāvi caurulēs.
"Cenšoties droši izbaudīt upi, komiteja ir noteikusi, ka tiem, kas vēlas izmantot kajakus un cauruļu pakalpojumus, jāvalkā glābšanas vestes, un šīm telpām ir atļauts darboties tikai no pulksten 6 līdz 18, " sacīja Milattanapheng.
Vang Viengu beidzot bija apmeklējuši pieaugušie.
Vairāk kā šis: Backpacker slepens ceļvedis: Champasak, Laosa
Jauna ēra
Līdz 2012. gada beigām gandrīz viss tika nojaukts, un pilsēta guva panākumu. Tūrisms mazinājās, un bizness palēninājās līdz rāpošanai, jo parādījās baumas, ka caurules ir izgatavotas un ka tagad nav jēgas doties uz Vang Viengu kā mugursomnieku. Abas no tām nebija patiesas, jo cauruļvadi turpinājās, lai arī bija vairāk regulēti, un apkārtnes dabiskais skaistums bija plašs ar potenciālu ekotūristu potenciālu, kas interesējas par alu veidošanu, kalnu riteņbraukšanu, pārgājieniem, kāpšanu, smaiļošanu vai gaisa balonu pār zāģa zobu. Karsts.
Tomēr ekotūrisms šajā reģionā bija sākumstadijā, un daudzi vietējie uzņēmumi sāka slēgt savas durvis vai no jauna izgudrot sevi, cenšoties palikt virs ūdens. Saskaņā ar interviju ar Toy Sisouat, cauruļu kooperatīva biedru, tūristu skaits, kas īrēja caurules, bija visu laiku zems.
“[2011. gada novembrī] mums katru dienu varētu būt 800 cilvēku. Šajā [2012. gada] novembrī tas ir apmēram 130 cilvēku,”sacīja Sisouat. “Upē nav dzērienu. Tas ir slikti biznesam - un bērniem ir mazāk naudas.”
Bet daudzi iedzīvotāji apstiprināja jaunos noteikumus.
"Tas ir labi, jo tas ir mierīgāks, " intervijā Radio Free Asia sacīja viens iedzīvotājs. “Tūrisms ir kļuvis videi draudzīgāks, un vide ir uzlabojusies. Runājot par sevi, es vēlētos, lai tā arī paliek.”
Paradīze pārskatīta
2015. gadā es kopā ar savu draudzeni un pāris citiem draugiem atgriezos Vang Vieng. Tā nebija tā pati pilsēta, kurā biju bijusi tikai četrus gadus agrāk.
Reklāmu stendi bija izkaisīti pa visu pilsētu, un tajā bija redzama karikatūra ar nobriedušu cilvēku, kurš smēķē doobiju, un meiteni peldkostīmā ar uzrakstu “Nevalkājiet bikini, peldkostīmus, peldbikses, neesiet bez krekliem un nepakļaujiet ķermeņa krāsu pilsētas ielām.” Ielas tas likās savādi nomierinošs vēlā pēcpusdienā, kad mēs gājām cauri pilsētai.
Foto: Marko Mikkonens
Palika tikai daži TV bāri. Daži bija pārvērtušies par modernākiem restorāniem, lai rūpētos par turīgāku tūristu pieplūdumu, galvenokārt tikko bagātajiem ķīniešiem un korejiešiem, kuri grupās apceļoja apkārtni un upi apmeklēja ar kajakiem, vicinādami uzmundrinošos bumbuļus, kas joprojām ļāva apmeklēt dažus no tiem. upju joslas, kas palika. Likās, ka korejieši ir vienīgie, kas valkā glābšanas vestes. Neviens tornis, šūpoles, zipline vai 'nāves slaids' joprojām stāvēja. Lietas bija mierīgākas, bet aina joprojām bija - un tāpat bija jaunie mugursomnieki, kuri, šķiet, nedeva sasodīti to, ko bija nokavējuši četrus gadus agrāk.
Naktīs no tādiem bāriem kā Sakura un Kangaroo Sunset Bar turpināja skanēt skaļa mūzika. Joprojām pastāvēja slepenas narkotiku ēdienkartes, kurās tirgo nezāļu, opija un sēņu maisiņus, lai gan tie vairs nebija atklāti demonstrēti. Slāpekļa oksīds, kas izsūcas no tvertnēm un balonos tiem, kas gatavojas smieties. Pēc sarunas ar vietējo bārmekli mēs uzzinājām, ka ne visi bāri upē tika iznīcināti tāpēc, ka atlikušie bija vismaz pilnvarnieka īpašumā vietējam policijas priekšniekam.
Viena no publiski demonstrētajām narkotiku izvēlnēm pirms apspiešanas. Foto: Christian Haugen
Likās, ka nauda ir pārāk laba, lai pilsēta pilnībā atteiktos no cauruļvadiem. Atlikušie upju bāri, no kuriem četri bija atvērti mūsu apmeklējuma laikā, rotēja katru otro dienu, lai uzņemtu mazāk apmeklētāju, un turpināja nodarbināt no ceļa nogurušus rietumniekus, kuri saņem bezmaksas telpas, dēli un dzērienus, lai pasniegtu dzirdinātos kadrus. leju viskijs.
Mēs septiņas dienas uzturējāmies Sengkeo “Boba” Fricchitthavong klusajā viesu namā dažus kilometrus no aizņemtas pilsētas, baudot mieru, šoreiz, ka neesam tam visam pa vidu. Bet dažas lietas nemainās. Pēdējā uzturēšanās naktī mūs pamudināja ar skaļu sprādzienu un pēdu sēriju, kas skrēja garām mūsu durvīm.
Acīmredzot viens no viesiem bija apēdis “laimīgo picu”, kas piestiprināta ar marihuānu, un to bija nomazgājis ar “burvju kratīšanu”, kas savīta ar sēnēm un opiju. Tagad viņam bija nomoda murgs, kas lika viņam izsist savas durvis un izvilkt dušas galvu no savas vannas istabas sienas. Viņa draudzene skrēja uz priekšu un atpakaļ, cenšoties viņu nomierināt un neļaut savainot sevi vai ikvienu, kurš lidinājās ap lieveņu. Frichitthavong atradās ārpus durvīm ar lukturīti, kas izskatījās saplēsts par to, ko darīt.
“Vai jūs plānojat izsaukt policiju?” Mana draudzene Hebah viņam vaicāja.
"Es nevēlos izsaukt policiju, jo es nevēlos, lai viņš nonāk nepatikšanās, " viņš sacīja. "Tā ir smaga situācija, jo, iesaistoties policijai, tā, iespējams, pasliktināsies."
Galu galā viesis nomierinājās un virs viņu durvju rāmja durvju vietā tika piesprausta sega. Neviens netika ievainots vai arestēts, un sasmalcinātās durvju paliekas līdz rītam bija pazudušas.
Šie pārāk bieži sastopamie gadījumi ir netīšas sekas cīņai starp savas kultūras saglabāšanu un neilgtspējīga, neregulēta tūrisma veicināšanu. 2011. gadā mēs piedalījāmies tajā, darbodamies bez atbildības un bez pienācīgas cieņas pret saviem saimniekiem. Mēs iegādājāmies dominējošo laika pavadīšanas ētiku, lai gan prāta aizmugurē zinājām, ka šāda veida vietai, iespējams, nevajadzētu būt.
“Tā bija neliela paradīze izdegušajiem mugursomniekiem un vieta, kur aizbēgt,” sacīja mans brālis, “[bet] es to ienīdu sava hedonisma dēļ. Un tāpat kā jebkuras zāles, neatkarīgi no tā, vai vēlaties vai nevēlaties, tās iznākšana vienmēr sūkā.”
Vang Vieng acīmredzamie panākumi, pārdodot sevi par ekotūristu galamērķi, nevis par Dienvidaustrumu Āzijas partijas galvaspilsētu, sāk parādīt solījumu pazīmes, kaut arī pāreja nav notikusi viegli. Vietējie iedzīvotāji dara visu iespējamo, lai atrastu līdzsvaru starp iztikas nopelnīšanu un savas kultūras uzturēšanu.
"Tā ir sarežģīta dinamika, " sacīja Frichitthavong. “Lauku dzīve ir grūta. Visi vēlas tūrisma ekonomiskos ieguvumus - protams, mēs to darām. Bet mums nevajadzētu pārdot savas dvēseles, lai to iegūtu.”
