Ceļot
Džeika (sveiki) kautrīgajām, skaistajām māsām, kuras kopā ar vecākiem dzīvo netālu no mūsu mazās nometnes džungļu nometnes / Foto Robin Esrock
Dziļi džungļos Robins Esroks atklāj reliģisko ietekmi, un viņam ir savs garīgais brīdis kopā ar delfīniem.
Saskaņā ar liekā svara misionāru ar lencēm Jēzus ieradās mani glābt šovakar, dziļi Orinoko deltas centrā.
Nevis izlaiduma prātā, bet pats Jēzus, viņš gan mani, gan pirmatnējos Warao ļaudis izglābtu, jo, kaut arī mēs esam diezgan laimīgi (es, ceļojumu rakstniece, viņi ir vienas pasaules attālāko džungļu pamatiedzīvotāji), viņa zināja, viņa vienkārši zināja, ka viņš ieradās šovakar nevis garā, bet klātienē!
Es domāju par šīs otrās atnākšanas praktiskajām iespējām un mēģināju godīgi apspriest saprātīgu diskursu, bet, kad ticība cilvēku aizēno, tas viņiem atņem vairāk nekā tikai redzi.
Mēs abi izmantojam šos cilvēkus, šo vietu. Es atbraucu mācīties un rakstīt, viņi nāca konvertēt.
"Vai jūs daudz zināt par Warao dzīves veidu, " es jautāju, "viņu cieņu pret dabu, dieviem, kuriem ir jēga viņu dzīvē, pretstatā dievam, kam ir jēga tavā?"
“Ak, viņi praktizē raganu, bet sirdī viņi mīl Jēzu,” viņa atbild, un mani vārdi atlec no galvas kā pārlieku piepūsta futbola bumba.
Šķiet, ka Varao atradīs Jēzu, vai viņš to vēlas, vai ne.
Kāda ir atšķirība starp šiem pūtītajiem maldīgajiem misionāriem, 2000 gadus vecā Tuvo Austrumu puiša / Dieva dēla vārdā Jēzus sekotājiem un mani, gringo ar fotokameru, kas fotografē eksotiskā pasaulē, kura man negrib un nav vajadzīga ?
Mēs abi izmantojam šos cilvēkus, šo vietu. Es atbraucu mācīties un rakstīt, viņi nāca konvertēt.
Un iestrēguši vidū: trausli, kautrīgi, bez ideoloģiskiem filtriem un pilnīgi neaizsargāti pret reliģiskiem, kultūras vai fiziskiem uzbrukumiem, ir Kanoe iedzīvotāji - Venecuēlas ziemeļdaļas Varao.
Atpakaļ sākums
Hugo Čavess un Če izskatās / Foto Robins Esroks
Es došos airēt laivu atpakaļ, airēt līdz sākumam un neprātīgu ierašanos Karakasā, kur transplantāts ir biezs un ar dažiem dolāriem vispār var izlaist imigrācijas shēmu.
Tūlīt bija skaidrs, ka, lai arī oficiālā valūta ir Boliviano, šī nebija Bolīvija. Lidosta bija liela un jauna, un, kad jums ir piektās lielākās naftas rezerves pasaulē, nauda kaut ko rēķina.
Tikai nelietojiet bankas. Viņi piešķirs jums valūtas maiņas kursu no 2000 līdz 1, turpretī gandrīz ikviens, ar kuru jūs sarunājaties, labprāt piešķirs jums aptuveni 3200 pret 1. Melnais tirgus plaukst, 70% pārsniedzot dolāru, neskatoties uz prezidenta Hugo Čaveza, no kura labākajiem centieniem, labumu. Es atgriezīšos vēlāk.
Nebija laika pievienoties Karakasas izklaidēm piektdienas vakarā. Autofurgonā un mēs dodamies uz ziemeļiem, sešu stundu autobusa brauciens uz pludmales pilsētu ar nosaukumu Playa Colorado, un no šejienes vēl piecas stundas (cerams) līdz pasaules otrajai lielākajai deltā Orinoco.
Karakasa parādīja visas lielās Dienvidamerikas galvaspilsētas pazīmes: satiksmi, piesārņojumu, ārprātīgus autovadītājus, izmisīgi nabadzīgus un vardarbīgus bario, seksīgas mestizo meitenes, sirdsklauves ar reggaetonu, neona apgaismotas mīlestības viesnīcas.
Pēc laika pavadīšanas La Pasā man bija izmisums izkļūt no pilsētas džungļiem un nokļūt īstā.
Uz pludmali
Sešu joslu šoseja lēnām pagriezās uz četrām joslām, un visbeidzot divās. Bija pulksten 11:00, es biju devies tranzītā 16 stundas, bet ceļojums džungļos bija tikai sākums.
Tas man atgādina Brazīlijas ziemeļdaļu - kokosriekstu kokus, mitrumu, sievietes valkā savu seksualitāti tā, kā yuppie valkā kaklasaiti Volstrītā.
Tauki cāļi ceļas uz lielas cepeškrāsns ceļa bufetes, un tāpat kā vēlu nakts gaiss, ēdiens ir karsts un lipīgs. Tas man atgādina Brazīlijas ziemeļdaļu - kokosriekstu kokus, mitrumu, sievietes valkā savu seksualitāti tā, kā yuppie valkā kaklasaiti Volstrītā.
Pēc nelielas apmaiņas ar SUV (daži dolāri maina rokas, mēs braucam prom), mēs esam atpakaļ uz ceļa, es esmu DJ''ing priekšā ar manu iPod mēģina saglabāt Harold vadītājs nomodā.
Visbeidzot, Kolorādo laukums - istaba ar dažām gultām svešā mājā, kas tika parādīta, sagaidot jaunas meitenes ar ādu brūnā cukura krāsā. Odu ir pārpilnībā, gaidāmo lietu iesildīšana. Es iekāpju savā miega loksnē, pārvietoju ventilatoru, sabruku kopējā tranzīta izsīkumā.
Brīdī, kad skan bērni, kas spēlē, man sejā ir kamera, mēs esam pārgulējuši, pārāk vēlu, lai braucam uz Deltu, bet neuztraucieties, Kriss ir daudz plānojis, lai mūs aizņemtu.
Un tā, ieejot skatuves kreisajā pusē, Chris Patterson, Scot of the Jungle, reālās dzīves cigarešu komerciālais cilvēks, uzņem šo sulīgo jauno pasauli.
Marlboro vīrs
Pēc desmit gadu burāšanas Karību jūras reģionā Kriss atrada sevi kā dekadentu Krievijas miljardieru sapņu meklētāju, organizējot oligarhu vairāku miljonu dolāru piedzīvojumus visā pasaulē, sākot no gaisa baloniem virs Serengeti līdz pilīm Īrijā, ledus pilīm Islandē un beidzot ar heliskiing in. Vistlers.
Kriss, Skots no Džungļiem, skaidro, kurp mēs dodamies
/ Foto Robins Esroks
Kā bagātajiem ir jautri? Kriss zina atbildi, bet pēc dažiem gadiem, braucot perfektā vilnī, viņš bija paveicis pietiekami daudz, lai uzbūvētu savu Jakera Lodge - mugursomu debesis, dzīves skolu, viena kvartāla attālumā no Paradīzes un tieši lejā pa ceļu no Sapņu ielas.
Noslaucījis miegu no acīm, es gāju no pārpildītās mājas uz Jakera Lodge, lai atrastu būru, kurā atradās duci skandināvu meiteņu bikini un šūpojās šūpuļtīklos.
“Mums ap visiem iežogojumiem ir moskītu tīkli,” skaidro Kriss, “un mēs šo istabu saucam par Putnu būru”.
"Jūs saprotat, ka neviens to neticēs, rakstot to, " es viņam saku zemā balsī.
“Vai vēlaties spēlēt ar mazuļa upes pitonu?” Viņš turpina.
"Protams, kāpēc ne?"
“Mēs to atradām Google
Jakera Lodge ir dažāda veida hostelis (domājiet par šūpuļtīkliem, nevis par bunkuļiem), Spānijas skola, Salsas skola, Scuba skola, Alpīnisma skola, Neatkarīga skola.
Makšķerēšana pie piestātnes
Klientu grupa lielākoties ir eiropeiska, kaut arī dažās tautībās brīžiem klīst, un cilvēki uzturas jebkur no dažām dienām līdz sešiem mēnešiem. Tas ir par iegremdēšanu kultūrā, valodā.
Dažu minūšu attālumā atrodas Playa Colorado, sarkanas krāsas smilšu pludmale, kokosriekstu koki, tirkīza ūdens. "Mums vakar bija liela nakts, " skaidro Krisa partneris Brendans, "puiši ir nedaudz piekāpušies." Tas izskaidro miecētas ekstremitātes, kas izmežģījušās no šūpuļtīkliem, lai kur arī es skatītos.
Tanya no Anglijas ir šeit jau divus mēnešus un šodien dodas prom. “Visi domāja, ka atbraukt uz Venecuēlu būs bīstami,” viņa stāsta man. “Bet tas ir bijis pilnīgi droši. Vietējie iedzīvotāji ir draudzīgi un mudina mūs ar mūsu spāņu valodu. Cilvēki ir bijuši dinamiski, vienmēr ierodas svaigi ceļotāji, tas tiešām ir dzīvesveids.”
Es jautāju viņai, kā uz zemes viņa atrada šo vietu. “Google,” viņa man saka. "Es ierakstīju spāņu un akvalangu valodā."
Es runāju ar dažiem citiem studentiem - holandiešu un zviedru meitenēm. Viņi rakstīja “Spāņu valodas stundās Dienvidamerikā” un “Brīvprātīgo ceļojumi”. Es jautāju savam ceļojuma partnerim Jūlijai, kā viņa uz zemes atrada šo vietu.
“Es ierakstīju Jungle Adventure vietnē Google,” viņa atbild.
Es izdarīju piezīmi, lai uzrakstītu stāstu par ceļošanu, izmantojot Google.
Haizivju fobija
Peldēšanās ar delfīniem. Brendans organizē veco koka ātrumlaivu no vecā koka pirāta un mēs izbraucam no pludmales, pārpildīti ar svētdienas pēcpusdienas vietējiem iedzīvotājiem.
Acīs ir redzams gringo. Ūdenī ir paparaci zibspuldze uz kinozvaigznes zoba.
Man ir haizivs fobija kopš brīža, kad sešus gadus vecs es redzēju Žokus pludmales brīvdienās.
“Šodiena ir jūsu diena,” Kriss aizrautīgi saka, viņa biezās brūnās cirtas apvaino 39 gadus vecu cilvēku plikošanu visur (noslēpums ir alveja). Un tad mēs redzam izmēģinājuma vaļa izliekto spuru, pārkāpjot sērfošanu tikai dažu metru attālumā no mums.
“Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali”, saka Karību jūras reģiona nocietinātais pirāts. "Viņš saka, ka tas ir labs priekšvēstnesis šodienai un ceļojumam, " tulko Kriss.
Protams, dažu minūšu laikā mēs saskaramies ar delfīnu kārtu. Divas no tām lec gaisā, it kā mūs sveiktu. Kriss satver ceļgalu. Esmu gatavs visa mūža braucienam. Pirmkārt, divi personiskās informācijas biti kontekstā:
- 1. Man ir haizivs fobija kopš brīža, kad sešus gadus vecajā pludmales brīvdienā redzēju Žokus.
- 2. Man ir ausu problēmas, kas neļauj man ienirt, un agrāk man ir liedzis peldēties. Tātad, kad runa ir par ūdeni, es esmu ūdens bērns.
Tad es uzzināju, ka tīģerhaizivs tikai pagājušajā nedēļā aizturēja tūristu. Un vēl nedēļu iepriekš tas uzbruka zvejniekam. Tepat Playa Colorado.
Izsalkušās tīģerhaizivis, braucot apkārt, meklējot garšīgu tūristu muca. Bet, kliedz Roberts Plants, “tagad ir laiks, ir pienācis laiks”, tāpēc es ignorēju čellu galvā un ielecu iekšā. Ūdens ir tikpat silts kā kiddies sadaļa publiskajā baseinā.
“Ej Gonzo!”
Acs ar dvēseli
Laiva atkāpjas, un mani aizvelk aiz ēsmas gabala uz makšķerēšanas āķa. Kaut kur lasīju, ka delfīni aizsargā cilvēku no haizivīm.
Par peldēšanu ar delfīniem.
Es zinu, ka haizivis…. Delfīns uzlec dažus metrus pa labi. Tad vēl. Tad viņi pazūd kopā.
Laiva šūpojas kreisajā lokā. Es skatos šādā veidā un tādā veidā, un tad saplīst vēl trīs delfīni, un divi no tiem perfektā unisonā izlec gaisā.
Mēs atkal šūpojamies, bet tie, šķiet, ir pazuduši, līdz minūti vēlāk, tiklīdz es sāku klaiņot, ja pilotvaļi ir bīstami, abās pusēs man uznāk divi delfīni.
Dažu sekundes daļu es skatos acīs, kas atskatās uz mani, rotaļīgā acī, acī ar dvēseli.
Es zinu, ka esmu drošs, es zinu, ka esmu dzīvs, es nezinu, ko zinu, izņemot, es vienkārši esmu saistīts ar kaut ko, kaut ko īstu, kaut ko pārpasaulīgu, un katrs muskulis sasprindzinās un mati pieceļas, un kliedzieni un asaras labi aug un ērģeļu skaņas, un tas ir tokats un fuga uz manas dvēseles stīgām, un vienā mirklī tas ir beidzies.
Viņi mani velk laivas virzienā.
"Jūs vienkārši peldējāties ar delfīniem, jo cilvēkiem ir paredzēts peldēt ar delfīniem, " saka Kriss. “Viņu telpā, viņu sagaidīšanas laikā. "Kaut kas cits, vai ne?"
Es kaut ko nosmērēju, atbildot uz kameru, kas to visu ierakstīja, un pēc dažām minūtēm es saprotu, ka es uz sava ceļa locītavas klīst kā liels tauku bruņurupucis haizivju invadētajos ūdeņos.
