Expat Life
apmaksātā partnerībā ar
Manas attiecības ar Patagoniju sākās 2006. gadā: brauciens pa ceļu no Buenosairesas mana vīratēva Adalberto vadībā. Kā kāds, kurš kopš maza mazuļa zēna, kurš uzauga Neukēnas provincē, pēta reģionu - laikā, kad vienīgais ceļš caur kordiljeru bija zirga mugurā, - viņš varēja sniegt retu skatu uz kultūrām, pilsētām, upes un Argentīnas dienvidu savvaļas dzīvnieki.
Šajā sākotnējā ceļojumā mani patiešām pārsteidza divas šķietami pretrunīgas lietas. Viens no tiem bija tiešā mēroga satricinošā reljefa klātbūtne. Bet otrs bija tas, ka neatkarīgi no tā, cik dziļi jūs iedziļinājāties masīvajā ainavā, jūs atradāt cilvēkus, kas tur dzīvo. Bija paisanos (kas neatkāpjas no runas par kapsīni vai “lauku tautu”), kas iztēlojās iztiku nelielās, izolētās rančās. Refugieros jeb patversmes turētāji ar savu mājās pagatavoto alu un aitu ganāmpulkiem atrodas kādā augstā kalnu antenā. Vietējie Mapuche iedzīvotāji, kas dzīvo mazās, pašpietiekamās viensētās (komplektā ar maziem vēja vadītiem enerģijas avotiem) dziļi nacionālajos parkos.
Tas, ko es uzzināju, bija tāds, ka Patagonija nebūt nav tukša. Un tā kā, iespējams, ASV ASV tuksnesī asociējās ar nacionālajiem mežiem un parkiem, vietām, kuras apmeklēt, bet kuras nav jādzīvo, kaut kas par to šķita pamatots un reāls, iedvesmojošs.
Mani braucieni uz šo reģionu ļāva izteikti saprast, kas gan ceļojuma, gan dzīves ziņā būtu iespējams, ja mēs kādreiz varētu izdomāt, kā pārcelties uz Patagoniju ilgāku laiku. Tad 2010. gadā, kad mūsu pirmajam bērnam bija tikai divi gadi, mēs nolēmām to nošaut un pārcēlāmies uz mazo El Bolsón pilsētu.
Šajos attēlos un aprakstos apkopotas dažas no vissvarīgākajām atziņām, kuras mēs iemācījāmies dzīvot Patagonijā.
Lielākā daļa no mums nekad nav redzējuši ūdeni tā, kā paredzēts
Kā smaiļotājs es vienkārši nevarēju tikt virs ūdens Patagonijā. Mana mājas upe tur, Rio Azul, ir pilnībā dzerama, tas nozīmē, ka tad, kad izslāpis, jūs varat vienkārši ieliet roku upē un iedzert. Tas joprojām ir spēkā visā Patagonijas reģionā. Ūdens krāsa, skaidrība, tīrība ir gan satriecoša, gan nedaudz skumja: jūs saprotat, cik ļoti ir ietekmēta lielākā daļa ūdens baseinu visā pasaulē. Jūs arī saprotat, ka tas nav kaut kas par pašsaprotamu. Visā reģionā ierosinātie liela mēroga hidroelektrostaciju projekti turpina apdraudēt veselīgās ekosistēmas.
Foto: Vera un Žans Kristofs
Gaučos varēja turpināt izdzīvot ilgi pēc tam, kad viss pārējais pazudīs
Tā kā daudzi gauču kolēģi visā pasaulē, piemēram, ASV kovboji, ir modernizējuši savu dzīvesveidu, bieži strādājot ar kravas automašīnām, nevis zirga mugurā, gauči visā Patagonijā (un jo īpaši pāri pampām) ir saglabājuši savu tradicionālo dzīves veidu, ganot aitas vai govis; un strādā lielas saimniecības vai estancias.
Foto: Vince Alongi
Tas tiešām ir tālu uz dienvidiem
Lielākā daļa cilvēku neapzinās, cik tālu atrodas dienvidu Patagonija. Argentīnā to vienkārši sauc par “El Sur”. Ārkārtējā austrumu vide rada biotopus Magelāņu pingvīniem, ziloņu roņiem un citiem jūras zīdītājiem un putniem, kas katru gadu veic episkas migrācijas.
Foto: Luis Alejandro Bernal Romero
Vairāk kā šis: ja ceļojums ir jūsu alga
Lielākā daļa “patversmju” varētu mācīties no šejienes
Šī ir Cerro Piltriquitron patversme. Tāpat kā daudzās patversmēs visā Patagonijā, šīs vietas var doties visas dienas braucienā ar zirgu no pilsētas, taču tās visu gadu dzīvo (un apkalpo viesus) trakā stilā, kas šķiet argentīniešu viesmīlības hibrīds ar Eiropas virtuvi un Alpu viesiem. māju tradīcijas. Kaut kā tas tika zaudēts mums, ASV. Svaigs jēra gaļa, forele, vietējā liellopu gaļa, dārzeņi, mājās gatavots alus, mājās gatavota pica - kad jūs visu dienu sasniedzat šos refugios pēc visu dienu pastaigas pa backcounter, šķiet, ka gandrīz jūs esat debesīs.
Foto: Natālija
Daži ceļi pārdomā “tukšuma” sajūtu
Lai arī Ruta 40 cauri Chubut un Santa Cruz provincēm ir vis ikoniskākais, desmitiem “šoseju” (parasti šauriem, bez pleciem, neapstrādātiem camino de ripio vai grants ceļiem) Patagonijā ir tāds pats efekts: jūs ainavu esat absolūti nomācis. Tas var būt gan aizraujošs, gan iebiedējošs. Pirmajā mūsu braucienā pa Atlantijas okeāna piekrasti burtiski stundām ilgi braucu ar tukšu piekrastes līniju, neredzot nevienu vai kaut ko citu kā tikai guanako un trušus.
Foto: Gisella Giardino
Sniega reljefs var būt episks
Lai arī lielākajā daļā klasisko Andu slēpošanas apgabalu ir zemāks augstums / siltāka temperatūra nekā citās pasaules daļās (tādējādi tas nozīmē smagāku, mazāk pulverveida sniegu), tas joprojām ir viens no jautrākajiem snovborda braucieniem, ko jebkad esmu darījis. Viss joprojām gaida, kad tiks paveikts.
Foto: Alekss Grečmans
Por hacer
Spāņu valodā ir teikts, ka kaut kas joprojām ir “por hacer” vai gaida, kad tiks darīts. Tāda ir Patagonija. Atšķirībā no vietām ASV un it īpaši Eiropā šī ir īpaši jauna ainava ar ārkārtīgi mazu iedzīvotāju skaitu. Nozīmīgi āra mērķi, visu veidu izpēte un piedzīvojumi joprojām gaida pionieri. Tas ir aizraujoši.
Foto: Eds Butta
Jūs varat vērot, kā putni lido no horizonta līdz horizontam - minūtes vienlaikus - un nekad nepārlieciet spārnus
Patagonija ir Andu Kondora biotops. Tik iespaidīgs nav putnu lielums (lai arī kondori ir vieni no putniem ar lielāko spārnu platumu uz zemes, līdz 10, 5 pēdām), bet gan veids, kādā viņi ir attīstījušies līdz viņu īpašajam biotopam. Andu Kordiljerā ir stāvu kalnu grēdu reljefs, kas regulāri rada termiskās kolonnas, pa kurām condori šķietami mūžīgi slīd, nepalaižot spārnus.
Reiz, kamēr es snovoju snovbordu La Hoya pilsētā Eskelā, apmēram simts pēdu virs slīpuma peldēja vientuļš kondors, kas šķietami virzījās uz augšu šķietami paralēli krēsla pacēlājam, gandrīz nekustīgi paceļoties virs slēpotājiem un pansionātiem. Ko viņš tur darīja? Kāds pārtikas avots vai iemesls viņam varētu būt bijis pār slēpošanas trasi? Likās, ka viņš gandrīz visus skolo, parādot, kā izskatās īstā plūsma. Daudzi cilvēki pamanīja kondoru; jūs varēja redzēt galvas pagriežamies un cilvēkus apstājamies un vērstam uz augšu. Tas bija dīvains, gandrīz neaprakstāmi rāms brīdis, kaut arī savādi piemērots, nevietā Patagonijā.
Foto: Guido da Rozze
