Restorāni
Cik man patīk sūdzēties par Ņujorku - par to, cik tā ir pārāk dārga, cik lielā mērā tā ir nepazīstama, kā šķiet, ka metro nejauši pārslēdzas uz maršrutiem bez brīdinājuma - tam vienmēr būs vismaz viena lieta: tā restorāni.
Kad sakāt, ka dzīvojat Ņujorkā, viens no komentāriem, ko dzirdat visvairāk, ir šāds: “Oho, jums jāēd kāds lielisks ēdiens.” Un, lai arī paziņojums ir kļuvis tikpat sastāvējies kā vēlu vakara Balthazar maize, tas tomēr ir taisnība. Ir Chinatown caurumi sienās, Michelin ar zvaigznīti atzīmētas Midtown klasikas, pārmērīgas Meatpacking spoki, pulētas West Village dārgakmeņi, grungy East Village niršanas, jazzy Harlem karstajos punktos, moderns Williamsburg pusdienotāji - patiešām jebkura veida ēdieni jebkurā pilsētas rajonā jebkurā laikā. dienas.
Tomēr, tā kā pilsēta ir sakopusi savu rīcību, arī tās restorāni ir kļuvuši ģentrificētāki un “progresīvāki”. Ņujorka ir kļuvusi par modernizētu meku ar Citi velosipēdiem un restorānu veselības klasēm, un pilsētas pārtikas iespējas ir sekojušas paraugam. Tagad restorāni drīzāk šķiet par vietējās izcelsmes, bioloģiskās zupas pagatavošanas ēdieniem, nevis apkalpošanu - mazāk par garšīgu steiku nekā reti sastopama kāposti. Whole Foods tagad satur vairāk kultūras kešatmiņas nekā klubs 21, un, lai gan ir lieliski pacelt koka krēslu Roberta's Bushwick pēc gaidīšanas uz koplietošanas galda vairāk nekā divas stundas, dažreiz cilvēkam tas nemaz tik ļoti nerūp. “Vēss” faktors vai vides pēda.
Dažreiz jūs tikai vēlaties, lai karjeras viesmīlis izturētos pret jums kā pret viesi, salocītu salveti, atgriežoties no vannas istabas, lai klasisko dzērienu ēdienkartē nebūtu “granātābolu martinis” vai manhattāni, kas nožēlojami sagrauti ar “citrusaugli” vērpjot.”
Iespējams, ka šie restorāni ar hipsteriem izglābs pasauli.
Es domāju, ka ir mazliet liekulīgi stāties pretī šīs jaunās restorāna šķirnes pārstāvjiem. Galu galā lielāko daļu zaudējumu ir nodarījusi mana flaneļa valkātāja, sabiedriskā dārza un brīvprātīgā darba paaudze. Arī “klasiskais” restorāns ir mazliet iedomāts ideāls. Neaizmirsīsim, ka klasiskās kulinārijas vajāšanas, kuras mēs redzam uz Mad Men, un mūsu kolektīvās sēpijas tonētās atmiņas ir piepildītas ne tikai ar cietes baltiem galdautiem un zvaigžņu apkalpošanu, bet arī ar cigāru dūmiem un misogyny.
Iespējams, ka šie restorāni ar hipsteriem izglābs pasauli. Varbūt man tik ļoti iecienītie “klasiskie” restorāni ir vienkārši neilgtspējīgi un pēckara pārmērības produkts, kas kopš tā laika ir izkritis no modes.
“Ilgtspējība” tomēr ir pārgājusi no apbrīnojama ideāla uz nelielu mārketinga joku. Jean-Georges Vongerichten ABC virtuvē viesmīļi sporta bioloģiski noārdāmās čības un piederumi ir (diezgan neizskaidrojami) izgatavoti no kartupeļiem. Daži varētu sacīt, ka tādas vietas kā Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque un La Grenouille iemieso kulinārijas izlikšanos, bet, ja godīgi, tas, kas ir daudz pretenciozāks nekā sērijveida do-gooders, cenšas tevi apkaunot, ka ēd kādā noteiktā restorānā vai pasūta noteiktu ēdienu. ? Dažreiz vislabāk izskatās steika frites. Nav nepieciešams sevi atņemt. Cilvēks nevar izdzīvot tikai uz quinoa.
Kā atzīmēja Sadijs Šteins žurnālā T, vecie Ņujorkas restorāni, šķiet, ir konservēti dzintarkrāsā, neapzināti čurājot, radot to pašu klasisko ēdienu un kopš tā laika nodrošinot to pašu brīnišķīgo, nedaudz pašnopietno atmosfēru. Mēs pusdienojam pēc virtuves un laika ar draugiem, bet kāpēc mēs pusdienojam ārā, pret mums jāizturas kā pret viesiem. Mēs vienmēr varam rīkot vakariņas vai kaut ko pačurāt sev, bet, dodoties ēst ēst, jārēķinās, ka pret mums izturēsies viesmīlīgi.
Šķiet, ka tas ir ļoti vienkāršs pieņēmums: klients maksā naudu, un cilvēki, kas saņem šo naudu, jūs apkalpo. Tomēr, sākot no Bell Book un Candle (valsts pirmais restorāns “no jumta līdz galdam”) līdz Smörgås Chef (restorāns “saimniecība līdz galdam” ar trim Ņujorkas vietām), pret jums izturas tā, it kā jums būtu paveicies lai būtu pat atlicis rezervāciju, izmests uz koka galdiem un vēsām āra terasēm. Ētika atspoguļo kaut ko vairāk līdzīgi stereotipiski snootiskajam franču viesmīlim, nekā tāda veida ēdināšanas pieredze, kuras dēļ Ņujorka - un ēdināšana Amerikas Savienotajās Valstīs - ir tik patīkama. Kaut kur līnijas “ekoloģiski apzināta” izlikšanās pārspēja smalko pusdienu šarmu.
Pirmo reizi pusdienojot Ņujorkas grilā Park Hyatt Tokijā (īpašam gadījumam, protams), man bija tas, kas ir visslavenākais: steiks. Tīri sagriezts viesmīlis ieteica grilētu Yonezawa fileju un, lēnām griežot, ēdot un uzņemot 52. stāva skatu, es sapratu situācijas raksturīgo ironiju. Restorāns un tam blakus esošais bārs tika demonstrēti Sofijas Koppolas filmā Lost in Translation, un, lai gan tās tumšās nokrāsas, iespaidīgais skats un strūklas iestatīšanas spēka spēlētāji noteikti šķita novilkti no filmas, tā varēja būt filma, kas atrodas nevis Tokijā., bet vienā no klasiskajiem Manhetenas restorāniem, kas gadsimta vidus Ņujorkas pusdienu ainu padarīja tik pievilcīgu.
Varbūt es esmu pilnīgi iedomājies klasisko Ņujorkas restorānu - krievu tējas istabu aptuveni 1970. gadā, 21. klubu 50. gados, kafejnīcu Carlyle jebkurā laikā -, bet pat ja man nav, labi, tas noteikti ir izkritis no stils, ko sistemātiski aizstāj ar veselīgākām vegānu un bezglutēna iespējām.
Kad es pabeidzu dzert un apskatīju tukšo šķīvi, kurā nebija palicis mazliet steika vai kartupeļu, pēkšņi es jutos tā, it kā es sēdētu muzejā, un, kamēr Tokijas gaismas mirdzēja tāpat kā Ņujorkā, tur bija neizdzēšama sajūta, ka esi ticis apkrāpts, ka nekad nevarēsi atrast līdzīgu vietu Ņujorkā. Vismaz ne šajā laikmetā. Un, iespējams, vairs nekad.
