Ilgtspējība
Šo stāstu producēja mūsu draugi The Coral Triangle. Apmeklējiet viņu vietni, lai iegūtu vairāk informācijas par šī vērtīgā ekoreģiona saglabāšanu un ilgtspējīgas ceļošanas pieredzes meklēšanu tās robežās.
Diāna Botutihe dzimusi jūrā. Visu savu dzīvi - 50 nepāra gadus - viņa ir pavadījusi, dzīvojot uz laivām, kuras parasti ir tikai piecus metrus garas un pusotra metra platumā. Viņa apmeklē zemi, lai tirgotos tikai ar zivīm, piemēram, rīsiem un ūdeni, un laiva ir piepildīta ar ikdienas dzīves piederumiem - sautētām bundžām, melnajiem krājumiem, plastmasas traukiem, petrolejas lampu un pat pāris podiņiem.
Diāna ir viena no pēdējām īstajām jūras klejotājām pasaulē - Bajau etniskās grupas locekle, malajiešu tauta, kas gadsimtiem ilgi dzīvojusi jūrā, pa okeāna traktu pārvietojoties starp Filipīnām, Malaiziju un Indonēziju.
Ibu Diana Botutihe ir viens no nedaudzajiem cilvēkiem, kas ir palikuši pasaulē visu savu dzīvi jūrā, apmeklējot zemi tikai ar pārtraukumiem un nepieciešamības gadījumā, lai tirgotos ar rīsiem, ūdeni un citām skavām. Šeit viņa tiek attēlota uz viņas laivas Sulavesī, Indonēzijā.
Visas fotogrāfijas pieklājīgi no Džeimsa Morgana. Atrodiet viņu Facebook un Twitter
Tradicionālu, ar rokām darinātu Bajau lepa lepa laivu kolekcija pie Pulau Bangko krastiem. Arvien vairāk Bajau atsakās no sava tradicionālā nomadiskā dzīvesveida, lai apmestos pastāvīgās mājās ciematu ciematos, bet arvien mazāks cilvēku skaits joprojām izvēlas lielāko dzīves daļu dzīvot jūrā.
Foto: Džeimss Morgans
Kad es pirmo reizi kopā ar fotogrāfu Džeimsu Morganu devāmies nomadu Bajau meklējumos, mēs pat nebijām pārliecināti, ka viņi joprojām pastāv. Pēdējo desmitgažu laikā pretrunīgi vērtētās valdības programmas ir piespiedušas lielāko daļu no tām apmesties uz sauszemes vai ciematu pie ūdens malas. Mēs zinājām apmetušās kopienas nestabilajās Filipīnu dienvidu salās, ap populāro Sempornas kūrorta teritoriju Malaizijas Borneo un tālāk uz dienvidiem Indonēzijas salā Sulavesī. Un tad draugs Bali mums pastāstīja par ciemata Torosiaje ziemeļu Sulavesī ciematu, kas tūlīt aizķēra mūsu iztēli.
Atšķirībā no daudzajiem kolēģiem, Torosiaje atrodas pilna kilometra attālumā līdz jūrai, jaunizveidotajā Gorontalo provincē Sulavesī ziemeļdaļā. Mums vajadzēja divus lidojumus no Bali, otro - ar riktīgu divu dzinēju Fokkeru un septiņu stundu braucienu ar autobusu, lai sasniegtu teritoriju, pēc tam pēdējais brauciens ar laivu uz šo attālo apmetni, kur mēs atklājām sadalītu kopienu. Kamēr daži Bajau palika šaurās betona vasarnīcās, kuras sniedza valdība (tā joprojām oficiāli ir Torosiaje ciemata daļa), citi negribīgi atteicās no okeāna un bija izveidojuši mājas netālajā seklajā līcī - vienkāršas koka mājas, kas savienotas ar tīklu gājēju celiņu un moilu skaits. Un daži, mums tika teikts, joprojām pieturējās pie vecā dzīvesveida, mēnešus pavadot pa savām mazajām laivām un atgriežoties ciematā tikai svarīgiem gadījumiem - kāzām, bērēm, Ramadanam.
Indonēzijas valdība ir veikusi saskaņotus pasākumus, lai tradicionāli nomadu Bajau pārceltu uz sauszemes apdzīvotām kopienām. Torosiajē daudzi Bajau pameta savas valdības nodrošinātās mājas un uzcēla šo nocietināto ciematu 1 km attālumā līdz jūrai. Pamata ērtības tomēr ir maz, un visnabadzīgākie apgalvo, ka valdības solījumi sniegt palīdzību ir bijuši tukši, liekot viņiem atgriezties pie vecā nomadu dzīves veida jūrā.
Foto: Džeimss Morgans
Neskatoties uz to, ka lielākā daļa Bajau tagad dzīvo stiprajās kopienās un pieņem kosmoloģiju, kas vairāk atbilst sauszemes kopienām, viņi joprojām veido savas mošejas virs okeāna un praktizē sinhroniskas ticības sistēmu, kas ļauj dziļi cienīt okeānu un garus, kas ir teica, lai apdzīvo to.
Foto: Džeimss Morgans
Jauna Bajau meitene dodas prom no Torosiaje ciemata, lai meklētu jūras gurķus un gliemenes. Ceļš uz pašpietiekamību sākas agrā bērnībā, kad bērni apgūst dzīvībai svarīgās prasmes seklā meklēt barību.
Foto: Džeimss Morgans
Bajau diasporas pirmsākumi nav pilnīgi skaidri. Lingvistiskie pierādījumi, šķiet, izseko etnisko grupu 9. gadsimtā tagadējā Filipīnu dienvidu daļā. Tā kā reģionālā tirdzniecība uzplauka turīgo malaju sultātu laikā no 15. gadsimta, domājams, ka Bajau grupas ir migrējušas uz dienvidiem arvien lielākā skaitā.
Tomēr pašiem Bajau ir atšķirīgs veids, kā izskaidrot to izplatību. Leģenda vēsta par princesi no Johoras, Malaizijas, kura tika nomazgāta pēkšņu plūdu laikā. Viņas skumju pārņemtais tēvs pavēlēja pakļautajiem pamest valstību, atgriežoties tikai tad, kad viņi būs atraduši viņa meitu. Kopš tā laika viņi klejo.
Paaudžu paaudžu laikā Bajau pielāgojās savai jūras videi un, kaut arī atstumti (tik bieži nomadu daudz), viņu zināšanas pagodināja reģiona spēcīgie sultāni, kuri paļāvās uz viņiem, lai izveidotu un aizsargātu jaunus tirdzniecības ceļus. Daži no tiem ir augsti kvalificēti brīvmūrnieki, kuri ienes 30 metru un vairāk dziļumā, lai medītu pelaģiskās zivis vai meklētu pērles un jūras gurķus - delikateses Bajaju vidū un preci, ar kuru viņi simtiem gadu tirgojušies.
Astoņkāju speciālists Jatmins svaigi uzrunāto nozveju nes atpakaļ uz savu laivu seklajos ūdeņos pie Sulavesi krasta Indonēzijā.
Foto: Džeimss Morgans
Jatmin virsma ar astoņkāju.
Bajau bieži izmantotie šautenes ir parocīgi, lai radījumus sakņotu no caurumiem, kuros tie slēpjas. Sulavesi, Indonēzija.
Foto: Džeimss Morgans
Papildus tīkliem un auklām, kuras tradicionāli izmanto makšķerēšanai, Bajau nozvejas noteikšanai izmanto roku darinātu “pana”.
Foto: Džeimss Morgans
Tā kā niršana ir ikdienas nodarbe, bajau jau agrīnā vecumā apzināti plīst bungādiņas. “Jūs asiņojat no ausīm un deguna, un reiboņa dēļ jums nedēļa jāpavada guļus,” sacīja mūsu ceļvedis Torosiaje Imran Lahassan. “Bet pēc tam jūs varat nirt bez sāpēm.” Nav pārsteidzoši, ka vairumam vecāko Bajau ir dzirde. 40 gadus vecs ar ādu, piemēram, sarkankoks un gaiši zaļām acīm, Imrana mājas bija Torosiaje Darat, ciemata sauszemes daļa. Bet, tāpat kā viss Bajau, lielu daļu viņa dzīves bija pavadījis jūrā. Viņš mums pastāstīja par oriģinālajiem Bajau, kuri turpināja dzīvot uz viņu lepa lepa - šauriem, augsti attīstītiem kuģiem, kuri ir ļoti novērtēti reģiona piekrastes iedzīvotāju vidū.
"Viņi atgriežas ciematā varbūt ik pēc sešiem mēnešiem, " viņš paskaidroja.
Mēs devāmies viņus meklēt, Imrāna brāļadēvs mūs prasmīgi virzīja cauri sekliem, kamēr Imrans sēdēja laucītē, pārbaudot viņa rokām gatavotos šķēpa ieročus vai pana. Ikvienam cilvēkam šķita, ka viņam pieder viena vai vairākas no tām, kuras viņi izgatavoja no laivu kokmateriāliem, riepu gumijas un metāllūžņiem. Kāds bija viņu ieroču diapazons un precizitāte, Bajau vairāk nekā prasa prasmi, kā mēs bijām liecinieki.
Mēs atradām to, ko meklējām tikai divu stundu attālumā no Torosiaje, vēlā pēcpusdienā; laivu kopas, kas patvērās nelielas salas nogulās blakus mangrovju mežam, kur ūdens bija mierīgs. Līdz šim runīgākais starp viņiem bija Ane Kasims, kurš uz laivas dzīvoja kopā ar savu dēlu Ramdanu, apmēram 15 gadus vecu zēnu, kurš klusēja, jo viņa māte bija klusa. Viņa mums pastāstīja, ka viņas vīrs ir miris, ka viņa pat nevarēja atļauties savas laivas rudimentāro motoru un ka viņai būs jābrauc atpakaļ uz Torosiaje, kad pienāks laiks. Bet, kad es viņai pajautāju, vai viņa labprātāk dzīvotu mājā ciematā, viņa uzsvērti papurināja galvu. “Man patīk atrasties jūrā… makšķerēt, airēt… just tikai visu - aukstumu, karstumu.”
Amja Kasim Derise gatavo vārīšanas vakariņas mājās uz savas tradicionālās lepa lepa laivas.
Laivas aizmuguri izmanto ēdiena gatavošanai, vidu - gulēšanai, bet priekšpusi - makšķerēšanai.
Foto: Džeimss Morgans
Krēslai iestājoties, laivas lēnām saplūda un pakaļgalos iedegās nelieli ugunskuri. Viens cilvēks grilēja vēžveidīgos, bet cits vārīja jūras gurķu sautējumu; mums tika pasniegtas remdenās kafijas plastmasas krūzes un Ane dziedāja tautasdziesmas, viņas šķietami labprāt dzirdēja vien skaņu, izņemot ūdens slacīšanu laivu sānos. Viņi gulēja zem zvaigznēm, salocīti uz sava kuģa koka līstes ar brezentu pie gatavas, ja lietus.
Nākamajā dienā mēs saskārāmies ar Moen Lanke ražas novākšanas gliemežiem ar riepas dzelzi. Viņš sportoja ar vilnas cimdiem un ar rokām darinātām stikla brillēm, kas visur ir izplatītas starp Bajau un ir piemērotas 30 m un vairāk. Sverot ar smago instrumentu, viņš nedabūja tik daudz, ka gāja pa koraļļu atsegumiem, lēnām kustoties kā kaut kāds kosmosa kosmosa mākslinieks. Un viņš tur paliktu lejā vēl minūti un vairāk, rakt koraļļu prom, lai nokļūtu pie gliemenēm. Tas nebija gluži tas tēls, kuru mēs uzaudzinājām par atbrīvojošo Bajau, bet tomēr pārsteidzošs.
Moens Lanke no rifa izvelka gliemežus ar riepas dzelzi. Kamēr darbs tiek veikts, viņš ilgi elpo zem ūdens.
Foto: Džeimss Morgans
Moens Lanke, sekundes pēc brīvās atlaišanas par gliemežiem ar riepas dzelzi. Dzelzs svars viņu notur okeāna dibenā, ļaujot viņam skriet gar rifiem. Lai izvairītos no izlīdzināšanas problēmas (paņēmiens, ko akvalangi izmanto, lai dziļi līdzsvarotu iekšējās un ārējās auss spiedienu), Bajau cilvēki parasti ieņem agrā bungā apzinātu sprādzi.
Fotogrāfijas: James Morgan
Vēlāk mēs redzējām vēl parastu brīvās niršanas veidu. Sidings Salihings, acīmredzot ievērojamais nirējs Torosiaje sabiedrības vidū, devās dziļāk, nekā mēs varētu sekot, un pazuda zilā krāsā, lai atgrieztos triumfējošā ar iestrēdzis astoņkājis, kuru viņš turpināja teatralizēti apvilkt ap kaklu.
Tas, ko mēs redzējām, bija barošana - šie cilvēki iztika ar visu, ko varēja novākt no rifiem, laiku pa laikam pārdodot savu niecīgo lomu vietējos tirgos. Viņu dzīvesveidu, šķiet, virzīja ne tikai ekonomiskā nepieciešamība, bet arī dzīvībai nepieciešamā saikne ar dabisko apkārtni. Laiki bija skaidri mainījušies.
“Es kādreiz varēju izmest savu tīklu 100 kvadrātmetru platībā un piepildīt to ar zivīm,” mums pastāstīja Bada Epus, zvejnieks no tuvējā Lemito ciema. Viņš žestikulēja pie sava tīkla. “Šis ir viens kvadrātkilometrs, un es tik tikko neko nenoķeru.” Laivas aizmugurē gulēja viņa brālis Taha Epus. "Viņš nevar staigāt, " pēkšņi man teica Bada Epus. “Viņam radās krampji. Bet viņš joprojām var labi ienirt.”
Ar krampju palīdzību viņš atsaucas uz dekompresijas slimību vai līkumiem. Mūsdienās tie Bajau, kuri to var atļauties, ienirst, izmantojot kompresorus. Borta motors sūknē gaisu caur parasto dārza šļūteni, lai ūdenslīdēji varētu dziļāk nokļūt ilgāk - 40 m un vairāk. Neapzinoties nepieciešamību ierobežot viņu pakļaušanu spiedienam, neskaitāmie Bajau ir nonākuši kropļos vai nogalināti ar nāvējošiem slāpekļa burbuļiem viņu asinsritē.
Prakse tomēr turpinās, jo tā ir ienesīga - it īpaši, ja ir iesaistīts kālija cianīds. Cianīda zveju Filipīnās pirmo reizi ieviesa Honkongas zvejas laivas, kas meklēja tādas rifu sugas kā grouper un Napoleon wrasse, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc dzīvām zivīm Ķīnas jūras velšu restorānos. Tas ātri izplatījās visā Koraļļu trīsstūrī - bioreģionā, kas aptver lielu daļu Filipīnu, Malaizijas, Indonēzijas, Papua Jaungvinejas, Zālamana salu un Austrumtimoras. Koraļļu trīsstūris ir zemūdens Amazone - mājvieta planētas vislielākajai jūras sugu daudzveidībai, ieskaitot 76% no visiem zināmajiem koraļļiem un vairāk nekā 3000 zivju sugām. Cianīds līdz šim ir visefektīvākais veids, kā sagūstīt plēsīgo rifu sugas dzīvos - ūdenslīdēji izmanto plastmasas pudeles, lai piepūstu indīgos mākoņus mērķa sugām, apdullinot tos un sabojājot koraļļu dzīvotni. Saskaņā ar WWF pētījumu dzīvu zivju nozares vērtība pārsniedz USD 800 miljonus gadā.
Un, runājot par destruktīvu zvejas praksi, Bajau ir bijuši vieni no vissliktākajiem likumpārkāpējiem, aizrautīgi pieņemot gan dinamītu, gan cianīdu. Torosiaje mēdza būt blakus rifiem; tagad ir tikai sadalītu koraļļu tuksnesi, kas ir gadu ilga dinamīta un cianīda zvejas mantojums. Tas ir kopīgs stāsts visā Koraļļu trīsstūrī - kopienas, kas iznīcina apkārtējo vidi, kas viņus uztur, ko veicina nesatricinošie pasaules tirgi.
Niršana ar kompresoru, bieži vien kopā ar cianīda zveju, joprojām ir izplatīta prakse Bajau lautā, neraugoties uz to, ka tā nav ilgtspējīga, nelikumīga un ļoti bīstama. Jaunie Bajau vīrieši un bieži vien bērni regulāri ienirs 60 metru dziļumā ar gaisu, kas viņiem tiek izsūknēts caur šļūtenes cauruli un regulatoru. Nezinot par briesmām, kas raksturīgas niršanai šādos dziļumos, tās bieži paceļas pārāk ātri, izraisot slāpekļa uzkrāšanos un līkumus. Kompresoru niršana ir viens no galvenajiem nedabiskās nāves cēloņiem starp Bajau kopienām, kuras esmu apmeklējis.
Foto: Džeimss Morgans
Pak Usrin demonstrē, kā padarīt mēslošanas bumbu. Tomēr viņš man apliecina, ka pārtrauca rifu bombardēšanu jau 2005. gadā. Šodien viņš saņem samaksu caur Reef Check Indonesia, lai aizsargātu savu vietējo koraļļu vidi.
Foto: Džeimss Morgans
Ibu Hanisa zaudēja rokas un redzi vienā acī, kad viņas mājā aizgāja mājās gatavota mēslojuma bumba. Sagraujošās zvejas metodes rada gan cilvēku, gan vides izmaksas.
Foto: Džeimss Morgans
Atpakaļ Torosiajes ciemā mēs esam iepazīstināti ar Sansangu Pasangru, dukuņu vai dziednieku. Viņš mums skaidro, ka okeāns ir piepildīts ar penghuni lautan - djinn jeb stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kurus var izsaukt, ja viņu vārdi ir zināmi. “Viņi ienāk mūsu ķermenī un runā caur mums, dodot mums zināšanas un padomus. Tomēr ciematā ir tikai 10 cilvēki, kas to var izdarīt,”viņš skaidro. Bajau uzskati nozīmē, ka, atrodoties jūrā, viņu uzvedību regulē sarežģīta tabu sistēma, jo katrs rifs, plūdmaiņas un straume tiek uzskatīti par dzīvu būtni. Atvienojums ir uzkrītošs: kā šī svētā cieņa pret okeānu saskan ar iznīcinošo zveju, kas tik izplatīta starp Bajau?
Patiesība bija tāda, ka mūsu redzējums par Bajavu, pirms mēs ar viņu saskārāmies, bija romantisks, it kā mēs gaidītu, ka viņi ieņems kādu retinātu vietu, ceļojošos migrācijas maršrutus, viņu okeāna vides dabiskos stjuartus. Iespējams, pirms gadu desmitiem. Bet nomadu Bajau, ar kuru mēs tikāmies, bija izmisīgi nabadzīgi un atstumti; daudzi jutās, ka Indonēzijas valdība ir nodota, un, pēc viņu domām, viņi nav snieguši solīto atbalstu subsīdiju veidā. “Paskaties, manai laivai nav zobu, tāpat kā man,” saka Fajars Botutihe, Diānas vīrs. Viņš žestikulē savas laivas daļā, kur koks ir sapuvis, smīnēdams, lai atklātu melninātus celmus, iespējams, mūža košļājamā pinanga mantojumu - maigi narkotisko riekstu, ko malajiešu tautas parasti apvieno ar beteļa lapām. Viņš, iespējams, smejas, bet viņa laiva ir nožēlojamā stāvoklī, un viņš nav saņēmis R12 miljonus (USD 1300), lai nopirktu jaunu. Mēs esam uz nelielas salas; Fajāra laiva tika izmesta krastā, un viņš zem ķīļa ir iededzis uguni, lai nogalinātu parazītus un aļģes.
No tā, ko mēs redzējām, Bajau ticības sistēmas integritāte bija mazinājusies, jo viņu dzīvesveids bija mainījies, un sociāli ekonomiskie apsvērumi aizstāja kultūras saliedētību, kas būtu bijis viņu tradicionālā nomadiskā dzīvesveida priekšnoteikums.
Lai arī maz jaunu Bajau tagad ir dzimis laivās, viņu rotaļu laukums joprojām ir okeāns. Šeit Enāls spēlējas ar savu mājdzīvnieku haizivi.
Foto: Džeimss Morgans
Tradicionālā Bajau kosmoloģija ir animisma un sunnītu islāma sinkretisms ar bagātīgu mutisko tradīciju, kas raksturīga episkām dziesmām, kuras pazīstamas kā ikiko - pilnībā dziedātas, ikiko var aizņemt pat divas dienas, un tā ir dziļi emocionāla pieredze sabiedrībai. Šīs dziesmas kādreiz bija neatņemama saite, kuras izpildīja visās lielākajās ceremonijās. Mēs atradām vienu sirmgalvi, kurš joprojām varēja dziedāt ikiko, kaut arī viņam vajadzēja bieži atpūsties. Viņa mazdēls uztraucās. “Tas viņu dara skumju,” viņš paskaidro. "Viņš atceras."
Bajau nākotne joprojām ir neskaidra. Kultūras izkliede, visticamāk, turpināsies, jo tās saskaras ar modernu nacionālo valstu pasauli, kurā ir maz vietas klejotājiem. Tomēr saglabāšanas labdarības organizācijas, piemēram, WWF un Conservation International, palīdz izveidot jūras pārvaldības programmas, kas veicina ilgtspējību, izmantojot zonas, kurās nav zivju, un atgriešanos pie amatierzvejas metodēm. Bieži vien Bajau socializē šādas programmas vietējām kopienām, vietējā līmenī paziņojot galvenos ziņojumus. Notiek arī centieni palielināt ieguvumus no plaukstošā tūrisma, īpaši Sempornā. Ja nekas cits, šādas tautas programmas pierāda, ka Bajau godkāri un zināšanas par viņu jūras vidi tik viegli varēja izmantot, lai saglabātu, nevis iznīcinātu.
Praktiskums
Kad doties: Labākais laiks, lai apmeklētu Torosiaje, ir sausajā sezonā no aprīļa līdz oktobrim.
Kā tur nokļūt: No Makassar dienvidu Sulavesī jūs varat veikt savienojošo lidojumu uz Gorontalo. Nomājiet automašīnu apmēram USD 50 (4–5 stundas) vai arī dodieties no pilsētas centra uz vietējo autobusu vai mikroautobusu (6-8 stundas).
Karsts padoms. Ja iespējams, pavadiet dažas naktis Gorontalo un apskatiet pasaules klases rifus, kuros ir iekļautas daudzas aizraujošas endēmiskās sugas, no kurām viena, tā saucamā Salvadoras Dalī sūklis, nav atrodama nekur citur pasaulē.
Papildu informācija: ciema jūras galā ir ļoti vienkārša homestay, kas maksā apmēram 100 000 Rp vienai personai par nakti. Laivas var īrēt no vietējiem iedzīvotājiem - esiet gatavi sarunām par cenu. Paredzams, ka maksāsiet no USD 30 līdz USD 50 dienā, tāpēc tas ir lētāk, ja ceļojat kā grupa. Vislabāk ir sākt ar tikšanos ar kepala desa (ciemata vadītāju), kad jūs ieradīsities.
Šo stāstu producēja mūsu draugi The Coral Triangle. Apmeklējiet viņu vietni, lai iegūtu vairāk informācijas par šī vērtīgā ekoreģiona saglabāšanu un ilgtspējīgas ceļošanas pieredzes meklēšanu tās robežās.
