Es braucu ar vienu no tiem izstumtajiem starppilsētu autobusiem, par kuriem jūs varat saņemt papildu W5000 - tos, kuriem ir plaši sēdekļi un kurus var nolaist gandrīz horizontāli. Man blakus sēdošā sieviete pagriezās un klēpī salika pusduci nomizotu mandarīnu. Es pateicu pateicību un iedziļinājos sadaļā.
"Mashissoyo, " es teicu. Garšīgi.
Sieviete pasmaidīja un sāka pie sevis iedziļināties. Viņai nebija svarīgi, ka esmu pateicīga, bet gan to, ka viņa ir devusi un dalījusies. Kamēr es zināju, ka viņa negrasās iegūt pretī, man bija skumji, ka man nav ko viņai dot.
Plus man bija kāds noslēpums. Manā somā bija mandarīns, kuru pēc tam plānoju slēpt visa ceļojuma laikā. Es zināju, ka tas ir pārāk mazs, lai dalītos, un ka viņa to nepieņems - un es sev piespiedu, ka neiesaiņoju nevienu papildu ēdienu. Kā es būtu varējis aizmirst, ka dzīvot Dienvidkorejā nozīmē vienmēr nest vairāk nekā savu daļu? Es ienīst, ka man nav ko piedāvāt daudziem laipnajiem cilvēkiem, kurus esmu satikusi, kuri gandrīz uzreiz pēc mūsu pirmās tikšanās bija dalījušies ar mani savā ēdienā un dzērienā.
Tik daudz reižu mani pabaroja svešinieki. Es mazliet iekļuvu citā mandarīnā un atcerējos vienu no maniem iecienītākajiem brīžiem Korejā - kad manu vēderu izglāba no paša gurglings ar ajusshi ar velosipēdu.
Kad mana draudzene un es devāmies uz garu svētdienas skrējienu, debesis nebija šķitušas draudīgas. Bet līdz tam laikam, kad mēs nonācām upē, lietus apžilbināja. Mēs apstājāmies pie tilta, skatījāmies uz debesīm un cerējām, ka duša pāries. Zem tilta pulcējās nelielas skrējēju, velosipēdistu un spēka soļotāju grupas, un tie visi bija izgatavoti no neona sintētiskiem tērpiem, sejas maskām un cimdiem.
Viens no velosipēdistiem bija izmantojis sava brauciena pārtraukumu, lai pārlēktu virvi. Es izstiepu kājas, kad redzēju viņu apstājamies, izvelku kaut ko no viņa paciņas un nododu draudzenei. Mēs tik tikko bijām pabeiguši parasto “kamsahamnida!” Kori (paldies!), Pirms viņš bija atkal uz virves. Paciņas iekšpusē atradās mini kartona kaste ar pienu, saldu pupiņu konfektes un šokolādes tāfelīte. Viņš, bez šaubām, iesaiņoja divus no katra, pirms tajā rītā devās uz ceļa. Debesis tika notīrītas, un tā arī notika tilts, jo mēs visi gājām katrs savu ceļu.
Tā kā nav kopīgas valodas, cilvēki man ir parādījuši viesmīlību un laipnību ar ēdienu. Šādi momenti parasti ir negaidīti, izņemot pārgājienu takas. Pārgājēji Dienvidkorejā ir slaveni ar svētku mielasta uzkodu vilkšanu ceļa malā un dalīšanos ar pārējiem trekeriem. Nesenā pārgājiena braucienā uz Geumodo, salu pie piejūras pilsētas Yeosu, mani un mani draugi atkal tika pievilināti ar viesmīlību Korejā.
Pēc četrām takām un divām dienām mēs nokļuvām autobusa pieturā un atsaistījām kurpju auklas. Mums blakus esošā pārgājienu grupa bija tikko salikusi pusdienas un uzdeva mums dažus standarta jautājumus. Par laimi mūsu salauztais korejietis tika galā ar izaicinājumu.
"No kurienes tu esi?"
"Dienvidāfrika."
"Ak, Mandelas dzimtajā pilsētā!"
"Jā, mēs viņu mīlam!"
"Kāds ir tavs darbs?"
“Mēs esam angļu valodas skolotāji.”
"Cik tev gadu?"
“Es esmu 29 gadus vecs korejietis.”
"Vai jums patīk kimči?"
"Jā, es to mīlu, it īpaši ar tofu."
Tāpat kā jūsu vecums vai darbs, jūsu ēdiena garša un viedoklis par korejiešu ēdienu ļauj cilvēkiem uzzināt, kā viņiem vajadzētu attiekties pret jums. Izsaki mīlestību pret kimchi un esi pārliecināts, ka atstāsi iespaidu.
Puslaika draudzīgās pratināšanas laikā kāds iegrūda mizotu Āzijas bumbieru šķēles mūsu rokās un mutē. Mēs sarunā turpinājām košļāt, plātīties un ķiķināt. Mūsu tērzēšanas laikā viena no ajummām mums uz prāmja mājām salika paciņu sajauktu rīsu, pupiņu, jūras aļģu un kimchi.
Šī ēdiena dalīšana, pat ja to neēda kopā vai uzreiz, bija mūsu jaunās draudzības simbols. Dāvana bija jeong pierādījums - netulkojams vārds, kas raksturo pieķeršanās un pieķeršanās sajūtu. Ārzemniekam Dienvidkorejā kopā ēšana ir viens no nedaudzajiem veidiem, kā piedzīvot jeong. Lielākā daļa cilvēku Korejā runā tikai nedaudz angliski, tāpēc ir grūti izveidot attiecības ar cilvēkiem, ja nerunājat labi korejiešu valodā. Ēšana kopā kļūst par tiltu pāri valodu plaisai.
Kaut arī Dienvidkorejai noteikti ir hiperkapitalistiskas ambīcijas, tas atrodas metamorfā brīdī starp globālo nākotni un seno kolektīvo pagātni. Skolas bērni nelieto viedtālruņus un robotus būvē kuģus, bet cilvēki joprojām dalās kimčos un šokolādē ar svešiniekiem un žāvē savus dārzeņus uz ielas.
Dāsnums, ar kuru esmu saskāries Korejā, man ir iemācījis, ka pārtika var būt veids, kā sazināties, ja valoda neizdodas. Kopā ar apmetumiem un ūdens pudeli mans pārgājienu iepakojums tagad ir papildināts ar rīsu kūkām un saldumiem, lai dalītos pa taku.
