Stāstījums
Pagājušajā ziemā es citādi nenozīmīgā februāra dienā devos apmeklēt 15 metrus augstu bazalta kaudzi, kas iztek no Grenlandes jūras. Hvítserkur atrodas tieši pie attālas Skagafjörð pussalas Islandes ziemeļos. Brīvi atgādina troļļa galvu (tā divi lielie “caurumi” atrodas pret ūdeni kā acis), Hvítserkur ir ievērojama atrakcija šajā Islandes reģionā, un to ir arī īpaši grūti sasniegt; lai to sasniegtu, jābrauc pa bedru, netīrumu ceļu, kas strauji vijas ap vertigo ierosinošajām seaclifiem gandrīz divdesmit jūdžu attālumā. Jūs esat bezcerīgs bez četrriteņu automašīnas. Galu galā jūs nonākat pie nolietota, dubļaina izcirtuma (autostāvvietas), un jums vēl desmit minūtes jāstaigā pa vēl dubļaināku ceļu, līdz krāšņums parādās no okeāna bezdibenis.
Autores foto
Kad tajā februārī apmeklēju Hvítserkur, es negaidīju, ka redzēšu daudz cilvēku - ziema Islandē ir ļoti skarba, auksta un tumša. ES kļūdījos. Autostāvvieta bija pildīta ar automašīnām, kas bija samontētas no durvīm līdz durvīm, un tūristi ķērās pie nelīdzenās reljefa ķieģeļiem līdzīgos pārgājiena zābakos un ziemas jakās piparmētru veidā. Kameras atradās visur - ap kakliem, uz selfiju nūjām, uz statīviem, piestiprinātiem pie mugursomas. Es dzirdēju ķīniešu valodu kreisajā ausī un itāļu valodu labajā. Un tieši tāpat, lai arī kāds burvju Hvítserkur varētu būt vai nebūt, izšķīrās turbulentajā, putojošajā jūrā, kas atradās tieši zem mitrām un modrām acīm.
No 2008. līdz 2011. gadam Islande piedzīvoja finanšu krīzi. Tas ir viegli sakot - valsts tika izķidāta, bankas cieta, bezdarba līmenis pieauga un ekonomika strauji kritās. Bet valstij, kas pilna ar vikingu pēcnācējiem, kas nodarbojas ar regulārām viesuļvētrām, bet sauc tos par “vētrām” un izklaidēm ēd auna sēkliniekus, neliela finansiāla “krīze” bija pēdējā lieta, kurai viņi ļāva sabojāt savu stilu. Līdz 2012. gada rītausmai Islande bija guvusi ievērojamu atgriezenisko saikni, ko lielā mērā nodrošināja plaukstošā tūrisma nozare.
Šodien es sēžu vienīgajā ēstuvē - dīvainā, mazā kafejnīcā, kas vērsta pret jūru - mazajā ziemeļu pilsētā Skagaströnd, kurā dzīvo mazāk nekā 500 iedzīvotāju, ieskaitot sevi. Tomēr šis skaits samazinās, jo islandieši turpina pārcelties uz galvaspilsētu. Tikai šoruden Skagaströnd skola samazināja no divām ēkām uz vienu, un pilsēta arī atteicās no ikgadējiem vasaras saulgriežu svētkiem zemās vēlētāju aktivitātes dēļ iepriekšējā gadā. Būtu grūti noliegt, ka Skagaströnd lēnām pārvēršas par spoku pilsētu. Tomēr ir kaut kas, kas to kavē no pamestības bedrēm: tūristi.
Pēc neilga laika kafejnīcā ieiet apmeklētāju grupa. Viņi ir mākslinieki no vietējās mākslinieku rezidences - viens no daudziem Islandē - un tikko ieradās pilsētā. Viens no tiem mani maldina par baristu, kurš šobrīd nekur nav atrodams. “Es neesmu pārliecināts, kur kāds atrodas,” es atzīstu kādai sievietei ar mirdzumu acīs, ka esmu atzinusies par sava veida dzērumu, ko izraisījusi Islandes iespaidīgā ainava. Tas ir galu galā tas, par ko šeit ierodas miljoniem tūristu.
Islande vai Disnejlenda?
Tiek prognozēts, ka līdz 2017. gada beigām Islandi būs apmeklējuši vairāk nekā divi miljoni tūristu. Šis skaitlis apkauno valsts iedzīvotājus - 334 252. Lai gan daudzus islandiešus priecē apmeklētāju pieaugums un tūrisms tiek atzīts par taupošu labvēlību, kas viņu ekonomiku izvilka no mušas, citi nav tik dedzīgi; realitāte ir tāda, ka valstij ir vajadzīga labāka sistēma, lai rīkotos ar miljoniem tūristu, un valdībai zināmā mērā nav izdevies to izveidot.
Mēģinot izmitināt miljoniem tūristu Islandē, piemēram, daudzās valsts daudzajās dabas atrakcijās tika ieviesta tualetes maksa. Bet tūristi, jau jutuši sava maka šķipsnu no Islandes ārkārtīgi augstās nodokļu likmes un ievedmuitas, klusībā sacēlās. Un tā sākās ļoti netīrs stāsts. Neilgi pēc tam ap laukiem tika izliktas zīmes “nav pļāpāšanas”.
Foto: Reikjavīkas Grapevine
Lai arī islandieši parasti ārkārtīgi pieņem tūristus, tomēr starp to, kas ir un kas nav pieņemams, ir smalka robeža. Diemžēl daudzi tūristi ierodas Islandē ar domu, ka valsts ir kā atrakciju parks (vai tualete), un visi tās iedzīvotāji vienkārši parkojas ar izklaidēm. Tā rezultātā netrūkst stāstu par tūristiem, kas uzvedas savādi. Baumo pat, ka kāds vīrietis no Kanādas iegāja kāda cilvēka mājās Reikjavīkā un sēdēja pie viņu vakariņu galda, domājot, ka tas ir muzejs. Šāda veida uzvedība, kaut arī sākumā uzjautrinoša, laika gaitā veicina aizvainojuma izjūtu pret tūristiem un pastiprinātu steidzamību izstrādāt ilgtspējīgu plānu, kā rīkoties ar viņiem.
Augošas sāpes
Masu tūrisma radītās izmaiņas ir redzamas visur Islandē. Piemēram, Reikjavīkas centrs (citādi pazīstams kā “Reykjavík 101”) nesen tā dēļ ir piedzīvojis būtiskas pārmaiņas; Nekustamā īpašuma cenas ir strauji palielinājušās, un privātās nomas kompānijas ir pārņēmušas veselas ēkas, faktiski noslaucot lielāko daļu 101 Islandes iedzīvotāju. Mūsdienās nevar pastaigāties pa Laugavegur (101. galvenā vilkme), neredzot tūristu. Faktiski ir daudz retāk tur piedzīvot kādu islandieti. Veikalu un restorānu īpašnieki ir ātri pielāgojušies šīm izmaiņām, izslēdzot Islandes izvēlnes vai pārdēvējot savus veikalus ar angļu vārdiem. Pat Islandes reģionālā aviokompānija Flugfélag Íslands pieņēma līdzīgu mentalitāti, izdalot savu Islandes nomenklatūru gaumīgākajam “Air Iceland Connect”. Kaut arī šo izmaiņu rezultāti atspoguļo Islandes visaptverošo attieksmi, tie ir arī nedaudz disociējoši; viņi daudzus iedzīvotājus ir atstājuši bez ievērības. Kāds islandiešu draugs man reiz teica, kad mēs austām tūristu masu gar Laugaveguru: “Es jūtu, ka esmu ārzemnieks savā valstī.”
Pūļi Reikjavīkā
Foto: Luigi Mengato
Islandieši nav vienīgie, kas izjūt valsts tūrisma ietekmi. Tūristiem cena un ērtības, ko rada Islandes uz tūristiem vērsta domāšana, ir cena. Lai gan var ieiet praktiski jebkurā restorānā un atrast ēdienkarti angļu valodā, tas var novērst lielu stresu, kas rodas ar ceļošanu, bet tas aizved arī no aizraujošās valodas un kultūras barjerām, kuras daudzi ceļotāji uzskata par būtisku ceļojuma daļu - ko atliek tikai atklāt, vai viss jau ir pieejams? Un valstij, kuras vilinājums ir tās pamestības un ģeogrāfiskās neskaidrības dēļ, ejot pa Reikjavīkas ielu, kuras pūļi sacenšas ar Times Square ļaudīm, ir mazliet par sekvenci pēc tam, kad esat pārlūkojis jūsu žurnāla lidojuma laikā glancētos fotoattēlus ar valsts nepiedzīvotajiem ūdenskritumiem un tirkīza karstie avoti.
Bet visām šīm izmaiņām ir pozitīvā puse. Pirms tūrisma pieauguma Reykjavík 101 bija tukšs. “Tagad ir dzīve,” man savulaik paskaidroja kāds īpaši dedzīgs vīrs. “Jūs varat staigāt pa ielu un redzēt cilvēkus tagad. Pirms tam neviena nebija.”Kad es pajautāju šai vīram, vai viņa domāja, ka ielas tagad ir pārpildītas ar tūristiem, nevis islandiešiem, viņa paraustīja plecus. “Mēs, islandieši, esam tik maz. Daži cilvēki ir labāki nekā neviens, neatkarīgi no tā, kas viņi ir.”
Cilvēku vara
Islande ir pagrieziena punktā. Arvien vairāk valsts mazo iedzīvotāju pārceļas uz Reikjavīku, lauku pilsētas un ciemati, piemēram, Skagaströnd, lēnām noveco. Tas ir “izlietnes vai peldēšanās” režīms daudzām no šīm vietām, kuru ekonomika lielā mērā ir atkarīga no tūrisma. Mākslinieku rezidences, piemēram, Skagaströnd, tāpēc kalpo ļoti svarīgiem mērķiem mazām kopienām, kas pārsniedz monetāro labumu; tie kalpo kā “specializētā tūrisma” forma, piedāvājot apmeklētājiem ar īpašām interesēm unikālu pieredzi un tuvplānojošus un personīgus skatus uz cita veida Islandi. Tā ir abpusēji izdevīga situācija gan iedzīvotājiem, gan tūristiem, taču šis delikātais līdzsvars ir jākontrolē, pretējā gadījumā Islandes mazās pilsētas var riskēt zaudēt ļoti vientulību un mieru, ar kuru šīs vietas lepojas.
Atpakaļ kafejnīcā es vēroju, kā mākslinieki izraida savas fotokameras un skiču burtnīcas, kā arī dodas apskatīt apkārtējo ainavu. Es esmu dīvainā stāvoklī gan kā nepiederošs, gan kā iedzīvotājs, kā ārzemnieks un iedzīvotājs; Es uzskatu, ka abi gribam neskartu, neatklātu Islandes kaktiņu, kuru tik kaislīgi meklēju (un atradu), kad pārcēlos šeit pirms diviem gadiem, un dzīvīgāku, daudzveidīgāku, apdzīvotāku vietu. Un es domāju: varbūt tieši tā jūtas islandieši, vienlaikus apzinoties, ka tūrisms ir vērtīgs ieguvums viņu ekonomikai un ir nobažījies, ņemot vērā izmaiņas, ko tas ienes. Beidzot ierodas barista. Viņas vaigi ir rožaini no rudens vēja. Ieraugot mani, redzot māksliniekus, viņa gandrīz nevainojamā angļu valodā jautā: “Ko es varu tevi iegūt?”
