Pārgājieni
Ārzemju ceļotāji piecu gadu desmitu laikā ierodas Nepālā, lai pārvietotos pa kalnu takām, kuras Nepālieši ir izveidojuši gadsimtiem ilgi. 2015. gadu vajadzēja svinēt kā Nepālas komerciālo pārgājienu nozares 50. gadadienu, taču šo pavērsienu aizēnoja postošās 2015. gada pavasara zemestrīces. Starptautiskie plašsaziņas līdzekļi atspoguļoja pirmo zemestrīci 25. aprīlī un otro 12. maijā, galvenokārt balstoties uz nodarītajiem postījumiem. uz dažiem svarīgiem mantojuma objektiem Katmandu. To, kā pārējā Nepāla bija izturējusies zemestrīcēs - gandrīz 30 miljonu cilvēku bez sauszemes esoša valsts, kas izplatījusies līdzenumos un kalnos, - lielā mērā ignorēja starptautiskie plašsaziņas līdzekļi. Daudziem topošajiem apmeklētājiem radās iespaids, ka visa valsts ir saplacināta un atcelti viņu reisi uz Nepālu. Kopā ar citu ziņkārīgu žurnālistu grupu, kuru uzņēma Adventure Travel Trade Association, es gribēju pats redzēt, kā tiek galā viens no populārākajiem pārgājienu maršrutiem Nepālā: Everesta bāzes nometnes pārgājiens.
Himalajos un viņu pakājē laiku mēra dienu gājienā. Lukla atrodas sešu dienu gājiena attālumā no Katmandu pārpilnības virs augstām kalnu pārejām un pienaini zilajām ledāja upēm. Manai grupai laika pietrūka, tāpēc mēs lidojām. Trīsdesmit minūšu garā krastmalā virs parastajiem kalniem, ciematiem ar skārda jumtu un nelīdzenām trasēm, kas nav gluži ceļi, virs zemes, kuru Nepāla ar kājām ir gājusi gadsimtiem ilgi.
Lukla ir vārti uz Everesta reģionu, Khumbhu, un visvairāk pārbraucienu sākums ir Everesta bāzes nometne. Tenzinga-Hilarijas lidosta Luklā tiek uzskatīta par visbīstamāko lidostu pasaulē: 527 metru skrejceļš nogriežas taisni kalna malā un neilgi pēc piezemēšanās strauji virzās pa labi. Bet briesmas tiek viegli aizmirstas, satraucot pieeju. Kad 20 sēdvietu lidmašīna pieauga tuvāk un tuvāk būdām, kas abās pusēs pieķērās kalniem, es prātoju, kur ir gaisa josla, līdz es jutu, kā riteņi pieskaras. Bet pieredze tik ļoti izpaudās kā ļoti detalizēta simulācija, ka man liktais adrenalīns palika pozitīvs, nevis panika.
Galvenā Khumbhu reģiona pilsēta Namche Bazar 2015. gada pavasara zemestrīcēs nav cietis pārāk daudz postījumu. Tas, kas notika, tika ātri labots. Foto: Kristofs Noels
Gaidot aiz nevīžīgā stiepļu žoga, kas atdalīja skrejceļu no pilsētas, bija nesēju pūļi ar savu dzopu. Šie izturīgie, smailie ragainie, maigie dzīvnieki tiek izmantoti preču pārvadāšanai Nepālas kalnos, un parasti tos sajauc ar jakiem. Tie tomēr ir jaku un govju sajaukums. 2015. gada rudens tūrisma sezona ir bijusi slikta, un nesēji un dzopa, kas karājas, tālu pārspēja ceļotājus, kuri lido. Sešus mēnešus pēc zemestrīcēm starptautisko tūristu skaits ir samazinājies par 40 līdz 80%, atkarībā no reģiona. Tomēr šis pārliecības trūkums nav balstīts uz precīzu ainu. Vairāki Nepālas rajoni tika nodarīti nopietni postījumiem, bet vēl daudzos citos to nebija, vai tikai nelielos veidos. Everesta bāzes nometnes lavīna, kas 25. aprīlī nogalināja vairāk nekā 20 cilvēkus, visā pasaulē tika plaši izplatīta, taču tā neatspoguļo taku un izmitināšanas vietu stāvokli visā Everesta bāzes nometnes pārgājiena maršrutā. Viņi ir tikpat neskarti, staigājami un laipni kā vienmēr.
Pirmā diena pārgājienā pret Everestu, pēc manas grupas ceļveža domām, nebija nekas īpašs. Bet Maija Šerpa nav tikai ceļvedis: viņa ir pirmā nepāliešu sieviete, kas divreiz sasaukusi Everestu (gan no ziemeļu, gan dienvidu puses), kā arī K2, kas ir otrā pasaules augstākā virsotne. Pašlaik viņa gatavojas sasaukt Kančenjungu Nepālas austrumos, trešais numurs. Kad es Maijai pajautāju smailas, uzliekot virsotni, kas sveic ceļotāju ierašanos Luklā, viņa paraustīja plecus. “Es nezinu, tas ir tikai kalns. Lielus kalnus neredzēsi līdz rītdienai.”Maja nebija iespaidota viegli, un es zināju, ka pastaiga uz priekšu nebūs parasta.
Mēs tikām brīdināti, ka otrā diena būs vissarežģītākā, jo tai vajadzēja strauju trīs stundu pacelšanos vairāk nekā 500 metru attālumā. Es biju nervozs, jo, tāpat kā Maja, arī manā grupā bija bijušais sacensību riteņbraucējs, taku skrējējs un vairāki āra piedzīvojumu entuziasti. Bet ikdienas apmācībā par grūta un grieziena nodarbībām bijušas pastiprinātas kājas: augšstilbi ir izturīgi, nevis tievi, tie ir spēcīgi un dara to, kas man nepieciešams. Sekojot nepāliešu ceļvežu padomiem - bistarai, bistarai; lēnām, lēnām - es turpināju. No kalna uzbraukšanas nevar nākt nekā laba. Nepieciešams laiks, lai nodrošinātu vienmērīgu pamatni uz putekļainajām, klintīm iestrēgušajām takām, plaušas piepildītu ar reducējošo skābekli un apstātos skatu dēļ. Novērtēt, ka neviena automašīna nenonāk šajos celiņos, ka tikai kalnu kopiena savieno šīs kalnu kopienas.
Mēs nakti apstājāmies Namche Bazārā, kas ir sens šerpu kultūras centrs, bet tagad tajā dzīvo tikai aptuveni 100 pastāvīgie iedzīvotāji un vairāk nekā 50 trekinga mājiņas. Khumbhu rajona šerpi ir cieši saistīti ar tibetiešiem, un daudzi no Namčes bazāros pārdotajiem amatiem ir unikāli šim reģionam. Dažus no Tibetas ieved sauszemes ceļā. Tibetieši un nepālieši gadsimtiem ilgi šķērso augstās pārejas, bet caur kalniem novilktās robežas tagad padara to par nodevīgu nakts ceļojumu. Namče, kas atrodas 3445 metru augstumā, ir nepieciešama pieturvieta, lai aklimatizētos lielā augstumā. Pat trekinga sezonas laikā, kad debesis lielākoties ir skaidras, mākoņi ieslīd pēcpusdienā un slēpj iespaidīgās virsotnes, starp kurām atrodas Namče.
Namčes ekonomika gandrīz 100% ir atkarīga no tūrisma, un tā darbojas jau vairākus gadu desmitus. Trekeri un alpīnisti šeit apstājas kopš Nepālas atvēršanas ārējiem cilvēkiem 50. gados. Zirga pakavs ap pusapaļu kalnu baseinu, zemestrīcēs tika bojāti tikai aptuveni 10% Namčes. Tomēr šajā sezonā ir ieradušies par 70% mazāk apmeklētāju. Namča jauniešu grupas kultūras koordinators Čims Kaldens Šerpa ir iesaistījies rekonstrukcijas darbos Namčē un kaimiņu pilsētās. Viņš ir pārliecināts, ka tūristi atgriezīsies, cerams, ka līdz nākamā gada pavasarim, kad parādīsies vārds, ka Nepāla nav pilnībā saplacināta. Taču, kad viņam jautāja, ko viņi darītu, ja tūristi neatgrieztos tik daudz, cik vajadzīgs reģiona uzturēšanai, viņš bija zaudējis. “Mums vajadzētu atgriezties pie vecajām dienām, audzēt kartupeļus…”
Trešā diena atnesa kalnu skatus, ko Maija apsolīja. Virsotnes izskatās kā bērna kalna zīmējums: smailas, sniega aizklātas, ko rotā spilgti zilas debesis un apaļa dzeltena saule. Kājas mūs veda augstu virs Namčes, līdz 3700 metriem. Katrs elpas vilciens un augšupceļš tagad bija vairāk kā cīņa. Tas viss bija tā vērts, lai sastaptos ar frontālo Ama Dablamu, kuru bieži dēvē par pasaules skaistāko kalnu vai vismaz desmit labāko, kas konkurē ar Fudži vai Matterhornu atšķirīgā, gandrīz simetriskā profilā.
Reiz izejot no Namčes, mēs iebraucām UNESCO sarakstā iekļautajā Sagarmatha nacionālajā parkā. Kā arī kalni, savvaļas dzīvnieki šeit ir pievilcība. Zibspuldze no bronzas, purpursarkanas un tirkīza bija Nepālas nacionālais putns, danfa vai fazānu suga. Tomēr angļu vārda drūmās konotācijas neatklāj pāvs-esque krāšņumu. Viņi parādījās atkal un atkal, caur birstīti vai augstu uz zariem nobrāzdami vistas gaļai. Dzopa pārvērtās par pilnvērtīgiem jakiem un nakiem. Vēl viens izplatīts nepareizs uzskats ir, ka jaks var būt vīrietis vai sieviete. Nepāliešu valodā jaki ir vīrieši un kailas sievietes. “Jakas siers” ir kopīgs priekšmets pārgājienu namiņu izvēlnēs, taču nepālieši pakrata galvas un ķiķina pie domas.
Mēs gaidījām mākoņainas pēcpusdienas un skaidrus rītus, tāpēc, vēlu dienas laikā, ieejot Tašingā, mūs neuztrauca redzamības trūkums. Tashinga nav pat ciemats, tas ir neliels plakanas zemes pleķītis ar vienu mājiņu un dažiem dārzeņu laukiem ar skatu uz Dudh Koshi upes kanjonu. Ceturtajā dienā mani saullēktā nemodināja spēcīga gaisma, kas ienāca manā logā. Gaisma bija blāvi balta, un es pievilku aizkarus sniegam.
Mēs staigājām sniegā, tauku pārslas samitrināja putekļus, kas iepriekšējās dienās bija mūs sedzuši no pēdām. Tā kā mūžzaļie egļu zari noliecās zem jaunā sniega svara un dzopiem, kas aizgāja garām ar rokām darinātu zvanu ķekaram ap kaklu, pārgājiens uz kalnu Tengbošai jutās kā klasiska Ziemassvētku ainava. Tengbošē mēs apmeklējām klosteri, kas ir tradicionāla pieturas pieturas punkts, kas dodas uz Everestu. Mūsu ceļveži bija ieguvuši sarkanu, zilu, dzeltenu un zaļu lūgšanu karodziņu paketi, ko svētīja Tengbočes vecā galvas lama, apvilkti viņa tradicionālajos sarkanbrūnajos halātos un pieskaņotajā dvesma apvalkā, kas sēdēja zem puķainas segas.
Pastaigas bija karsts darbs, bet, tiklīdz apstājāmies, sviedri, kas pārklāja ķermeņus un samērcēja caur krekliem, kļuva dzesējoši. Mēs ieradāmies mūsu nākamajā nakts pieturā Pangbočē tieši pirms sniega mākoņi samazināja redzamību uz neko. Mēs sarāvāmies ap plīti dreboši un smējāmies par tvaiku, kas paceļas no mūsu ādas un drēbēm, nevis sniegu, bet sviedriem. Mēs izdzērām lielu daudzumu masala chia un gatavojāmies aiziet pensijā zem biezajām vilnas segām, kad palātas darbinieki mums lika iet ārā. Mākoņi bija notīrījušies, un, celdamies aiz Ama Dablama, bija gandrīz pilns, mēness mēness.
Bija satraukums, kad pamodāmies piektajā dienā līdz zilas debesis, saules apspīdēta mēness un piecu, sešu, septiņu tūkstošu metru virsotnēm no visām pusēm. Starp augstās virsotnes pastāvīgo sniega līniju un apledojuma cukura sniega izsmidzināšanu pilsētas līmenī nebija lielas definīcijas.
Budas modīgās acis seko ceļotājiem visā Nepālā. Foto: Kristofs Noels
Labais uzmundrinājums mazinājās, mākoņiem ritot no ielejas lejā, un kalni atkal bija iešūpoti. Mums bija paredzēts izlidot helikopterā, taču tas nebūtu iespējams, ja mākoņi karājas apkārt. Ja mēs varētu turpināt paļauties uz savu kāju jaudu, kas mūs tik tālu aizveda, mēs, iespējams, nebūtu jutušies tik vīlušies. Mēs bijām pavadījušas četras dienas elpojot, trudējot, svīstot un smējāmies par ceļu kalnos. Mēs zinājām, ka kājas var mūs nest, bet mūsdienīgie pārvadājumi mūs nolaida. Nepālā nekas nenotiek steigā, bet tam arī nevajadzētu. Trekkeriem ir jāpieliecas līdz pasaules augstāko kalnu neizmērojamībai, jāpavada savs laiks tajos. Mēs gaidījām sliktos laikapstākļus ar pienaināku, ar garšvielām papildinātu chia.
Mākoņi pietiekami ātri noskaidrojās, un mēs tikām atpakaļ uz Luklu. Divdesmit minūtes, lai nobrauktu mūs no attāluma, kuru bijām noslogojuši un izturējām četras dienas, lai varētu staigāt. Tas jutās kā krāpšanās, un es pieķēru nicinājuma smaidu helikoptera pilota sejai, kad es viņam teicu, ka neesam gājuši visu ceļu uz bāzes nometni. Nākamreiz es domāju. Ar Nepālu vienmēr ir nākamā reize.
Es pamanīju lūgšanu karodziņus, kurus mēs bijām nostājuši gar akmeņainu atsegumu. Varbūt lamas un tie karodziņi tiešām bija svētījuši mūsu ceļojumu un galu galā ļāvuši laika apstākļiem būt mūsu pusē. Bet ceļojums jau labu laiku pirms tam bija juties apburošs. Kalnu spēks bija savienojies ar manu kāju spēku. Nepālieši ir zinājuši par šo spēku gadsimtiem ilgi un turpina priecāties par caurstrāvojošajiem, aizraujošajiem un smejošajiem trekkeriem.
Nepāla nav iznīcināta; tas ir izdarījis tikai dažus sitienus. Lai arī takas un pārgājienu takas šogad ir bijušas klusas, tās noteikti ir atvērtas un gatavas biznesam.
