Ceļot
Murmanska, Krievija bija ziemeļu punkts kartē, kurā jebkad esmu bijis. Sākot no 69. paralēles ziemeļos, es gatavojos ceļot pa neredzamo līniju, kas atdala Eiropu no Āzijas, lai sasniegtu Irānas zemāko daļu, lai daļēji piedzīvotu nesalīdzināmo Jauno Austrumu savādību un daļēji ieguldītu divus manā rīcībā esošos divus mēnešus maršruts es vēl nebiju dzirdējis nevienu sekojam.
Es biju lidojis Sanktpēterburgā no Amsterdamas, un es biju noķēris 25 stundu vilcienu uz Murmansku, kas ir lielākā polārā loka pilsēta. Gaidot mani dzelzceļa stacijā, nebija mana pārslveida Couchsurfing saimniece, bet gan divi policisti un tulks. Murmanskā bija nakts vidus, bet saule vēl pēcpusdienā peldēja - pēcpusdiena šajā platumā nozīmē pilnīgu tumsas neesamību. Ko tu šeit dari? Murmanskā nav neviena mača,”pārbaudot manu pasi, vaicāja policija. Tās bija pēdējās 2018. gada FIFA pasaules kausa dienas un, lai arī tūkstošiem apmeklētāju bija ieradušies Krievijā, lai atbalstītu savas nacionālās komandas, es neesmu no tām. “Tikai… ciemos?” Es atbildēju.
Man tika ļauts doties ar “sveicienu” tajā, kas šķita kā spoku padomju pilsēta ar plašām trasēm, kurās nav satiksmes, un tikai McDonalds - ziemeļu ziemeļu ziemeļu McDonalds - rāda dažas dzīvības pazīmes. Ejot gar Ļeņinskaju, pilsētai aizmigot zem gaišām debesīm, jutos kā ielaušanās svešā vidē.
Tikai trīs stundu attālumā no Norvēģijas robežas Murmanska ir dzelzs un betona pilsēta. Tās lielā osta, uz kuru balstās pilsētas ekonomika, pateicoties ziemeļatlantijas strāvai, visu gadu paliek bez ledus, un tajā atrodas muzeja kuģis Lenin, kas ir pirmais ar atomiem darbināmais kuģis, kā arī lielākais ar kodoldegvielu darbināmu ledlaužu flote. PSRS paliekas nav atrodamas tikai ostā: ap Holivudas stila zīmi ar pilsētas vārdu ap kareivja Alioša sardzi apņem pelēkus daudzdzīvokļu namus, kas ir gigantisks piemineklis II pasaules kara cīnītāju piemiņai.
UNESCO sarakstā iekļautā Kizhi sala bija pirmā pietura manā lēnajā nolaišanās virzienā uz Kaukāzu. No Petrozavodskas 90 minūšu brauciens ar zemūdens spārniem pa Onegas ezeru mani aizveda uz Kizhi brīvdabas muzeju, kur atrodas neticami gadsimtiem veco koka māju un baznīcu kolekcija, prom no aizņemtas pilsētas. Svētlaimīgā bēgšana tomēr drīz bija beigusies: Maskava un tās divpadsmit miljoni iedzīvotāju bija nākamais manā maršrutā.
Mans pirmais cīņas dalībnieks ar Krievijas galvaspilsētu bija akmeņu kauliņš ar akmeņiem, kurš mani sagaidīja hosteļa istabā, pūšot degunam uz palagi. Es domāju, ka mazliet būtu rūpējusies, izvēloties to, kur es gulēt būtu palīdzējusi, bet tur es biju starp Staļina torņiem, kas paceļas augstu uz horizonta, strauji augošu satiksmi pa nešķērsojamām alejām un cilvēku pulku, kas brauc katrā virzienā.
Kad es sasniedzu Volgogradu (manā braucienā bija 19 dienas), vilcienos biju pavadījis apmēram 85 stundas, lielākoties klusumā, ņemot vērā, ka manas valodas zināšanas nepārsniedza “Atvainojiet, es nerunāju krieviski”. Maskava, četru dienu apvedceļš, bija aizvedusi mani uz Kazaņu, kas bija slavena ar UNESCO sarakstā iekļauto, balto Kremli, bet tieši pilsētā, kuru savulaik dēvēja par Staļingradu, atdzīvojās Krievija, kā es to attēloju. Attālumā no visiem tūristu maršrutiem Volgogradas rūpniecības centrs ir ierakstu pilsēta: no tā paveras skats uz garāko upi Eiropā - Volgu; tajā atrodas Dzimtenes zvani, kas ir augstākā sievietes statuja pasaulē; un planētas augstākā Ļeņina statuja - nav viegli, ņemot vērā milzīgo joprojām pieminekļu skaitu, kas veltīti komunistu vadītājam.
Volgogradā es atteicos no dzelzceļa par labu asfaltam, līdz galamērķim, kas vēl nav skaidrs. Maršruts (mikroautobuss) mani veda caur sausu stepi uz budistu provinci Kalmikiju, un no turienes es nokļuvu pie pierobežas pilsētas Vladikavkazas, lai gandrīz pēc mēneša atstātu Krieviju. Visā Kaukāza kalnos atradās Gruzija ar tās khachapuri (siera maize), khinkali (pelmeņi) un saldo vīnu. Esot iepriekš Gruzijā, es īsu laiku pavadīju valstī, tieši tik daudz, lai atklātu Staļina slepeno tipogrāfiju Tbilisi un izdomātu pārējo manu ceļojuma maršrutu.
Pateicoties jaunajiem vīzu noteikumiem, iebraukšana Azerbaidžānā šodien ir diezgan vienkārša, ja vien jūs iepriekš neesat apmeklējis apstrīdēto Kalnu Karabahas reģionu. Es braucu gar piekrastes līniju caur galvaspilsētu Baku un lejā līdz Lankaranai, pēdējai lielākajai pilsētai pirms Irānas robežas.
Lankaran tiek uzskatīta par “kūrorta pilsētu” Azerbaidžānā, un, lai gan es neesmu eksperts attiecībā uz kūrortiem, tas nav tas, ko es gaidīju. Pēc aizņemta septiņu stundu autobusa brauciena no Baku, kurā bija iesaistīti daudz izplūdes dūmu, divu stundu gaidīšana uz šosejas un glābšanas autobuss, es ierados Lankaranā. Ātri atklāju, ka mans hostelis nav īsts hostelis, bet būvlaukumā joprojām trūkst krāsu, karstā ūdens un interneta. Īpašnieks, bijušais VDK virsnieks, vārdā Qeni, bija gatavs mazināt jebkāda veida vilšanos ar bezgalīgu degvīna piegādi.
Tā kā es acīmredzami nespēju atrast pienācīgu vietu, kur palikt pats, es nolēmu, ka Irānā es ļaušu liktenim izlemt, kur man gulēt. Dienu pirms robežas šķērsošanas es Couchsurfing nosūtīju ziņojumu, kurā teikts: “Es rīt būšu Rashtā, vai kāds var uzņemt viesus?” Slavenā Irānas viesmīlība ir nekļūdīga - nākamajā dienā pieslēdzoties Wi-Fi, biju saņēmusi 17 ziņas. Ceļoju lielāko daļu nākamo trīs nedēļu, ļaujot dāsniem svešiniekiem ietekmēt manu maršrutu.
Kafejnīcas priekšā es satiku savu pirmo saimnieku Motti, 30 gadus vecu arhitektu. Viņas vecāki nebija devušies uz nedēļas nogali, un viņa domāja, ka būtu laba ideja uzaicināt kādu viesi. Nākamās dienas es pavadīju, apceļojot Gīlanas provinci kopā ar Motti un viņas draugiem, apmeklējot 800 gadus veco Masuļas pilsētu, kas atrodas sulīgajos pakalnos virs Rashtas, un ciematus gar piekrasti. Pēc tam es pārcēlos uz dienvidiem uz Kashan, bet tā bija tikai īsa pietura. Pēc 24 stundām es biju saņēmis ielūgumu pievienoties braucienam pa Kaspijas jūras krastu. Es izpētīju Ramsāru, Čalu, Tonekabonu un citus ciematus, kurus nekad nebūtu redzējis, ja es neļautu laipniem svešiniekiem izlemt savu ceļojumu.
Divas sievietes, kuras tiešsaistē lasīja manus ierakstus, man piedāvāja braukt uz Hamedanu, tāpēc tas kļuva par manu nākamo galamērķi. Hamedanā Kāsems un viņa ģimene mani uzņēma savā mājā, un caur viņu es nonācu Lalejin, Irānas keramikas galvaspilsētā. Es nonācu amatnieka darbnīcā, kas svin dzimšanas dienu ar pelēkās zoss pudeli, kura bija ievesta no Irākas, un pirms tam man tika dāvināts ideāls suvenīrs, ko nēsāt nolietotā mugursomā: keramikas podi. Pirms pārcelšanās uz Kermanshahu es apmeklēju plašās Alisadr alas, pasaules lielāko pazemes ūdens halli. Šeit es tiku iepazīstināts ar seno rituālo sportu, kas pazīstams kā zurkhaneh - aktivitāte, ko joprojām plaši praktizē klubos visā valstī un kas apvieno deju, svara celšanu un žonglēšanu.
Es pabeidzu savu ceļojumu, nokļūstot autobusā uz Yazd, vienu no gleznainākajām pilsētām, ko jebkad esmu redzējis, un pēc tam Kermanu. Pēdējā sava ceļojuma nedēļa pavadīju starp Zoroastrijas tradīciju paliekām, labirintīnu alejām un klātajiem bazāriem, kas piedāvā patvērumu no 113 grādu karstuma. Tad, kad mans otrais mēnesis ceļā tuvojās beigām, bija laiks atgriezties Teherānā, noslēgt šo 5000 jūdžu ceļojumu un nokļūt lidojumā atpakaļ mājās ar mugursomu, kas bija pilna ar tēju, nabot (akmeņu konfektes), un nepāra dāvanas, kas savāktas ceļā.
Es bieži brīnos, cik tālu es būtu gājis, ja tā vietā es turpinātu aizķeršanās, paturot prātā mērķa sasniegšanu - es esmu pārliecināts, ka diezgan tālu. Bet, lai cik kliķiski tas izklausītos, galamērķim nav tik liela nozīme kā ceļojumam, it īpaši, ja ceļojat pa sauszemi.
