“Jūs zināt, ka es kādreiz šeit iekļāvu savu automašīnu?” Es teicu savam draugam no LA, kad viņš mani sagaidīja lejā Maiami Life House Hotel. “Nopietni runājot, es dzīvoju tepat ap stūri un katru reizi, kad stāvēju uz ielas, BAM! Man pietrūka mobilā telefona lādētāja.”
"Ak, tas joprojām notiks, " teica kāds cilvēks, kurš sēdēja viesnīcas bibliotēkas kopstrādes zonā, skatoties no sava klēpjdatora. Bija patīkami dzirdēt, ka vecā apkārtne nav mainījusies.
Ne tas, ka iebraukšana automašīnās ir tieši tūrisma ieguvums, bet laikmetā, kad tādu lietu kā gludu boutique viesnīcu ienākšana bieži vien nozīmē arī apkaimes varoņa nāves paņēmienu Mazajai Havanai, šķiet, joprojām ir sava dvēsele.
Mēs pastaigājāmies pāris blokus uz nelīdzenas ietves, garām pārsistam, baltam universālam vagonam, kurš no aizmugures pārdeva stipro putu dzesētāja camarones (garneles). Ausu šķeļošo bachata mūziku izlēja no vecās apmetuma daudzdzīvokļu mājas trešā stāva, kad cilvēki sēdēja slumped pret durvīm, dzerot Presidente. Tas pats par sevi nebija bīstams. Tas vienkārši nebija nekur, kur nekustamo īpašumu aprakstītu kā “ierobežotu apelāciju”.
“Atgādini, kāpēc mēs nebraucam uz Dienvidu pludmali?” Mans draugs pajokoja kā policijas kreiseris, kuru apbrauca.
"Tāpēc, " es teicu, kad mēs pagriezāmies uz stūra un pamanījāmies iesmieties Kubas ielas ballītes vidū. Latīņu grupa spēlēja atklātā bāra ieejā, kamēr tūristi un vietējie ar spandeksu apklāti kratīja gurnus, cukurotiem piparmētru garnējumiem kokteiļus rokā. Iekšpusē mēs devāmies uz aizmugures iekšējo pagalmu, kur cita grupa spēlēja zem ananāsu formas lentes. Mēs iededzinājām pāris cigārus un sēdējām zem tropiskiem augiem, kad vēsā janvāra vēsma pūta pa iekšējo pagalmu.
“Laipni lūdzam Mazajā Havanā,” es teicu.
Leģendārais džeza klubs tiek atjaunots krāšņumā, ved uz augšāmcelšanos
Bārs, kurā mēs sēdējām, Ball and Chain, ir enkurs jaunizveidotajā SW 8. ielā, ko sarunvalodā sauc par Calle Ocho.
30. gadu laikā bumba un ķēde bija vieta, kur melnādainie mūziķi, kuriem pēc pusnakts netika atļauts uzstāties Maiami pludmalē, vietējiem rādīja pēcspēles šovus. Tas tika atvērts pirms dažiem gadiem pēc vairākām citām iterācijām - ieskaitot mēbeļu veikalu - ar sākotnējiem Dade grāfistes priežu griestiem un interjeru, kas cītīgi restaurēts, lai izskatītos tieši tā, kā tas notika tās ziedonis. Sienas šodien ir izklātas ar plakātiem, kas reklamē grāfa Baseja un Billie Holiday izrādes.
Tā ir ikdienišķā ikona tam, par ko kādreiz neapstrādātie un mazie mazie Havani ir kļuvuši šajā desmitgadē: apkārtne, kurā ir atvērti radoši, izklaidējoši biznesi, kas nemanāmi iekļaujas apkārtnes stilā.
Projekta atbalstītājs ir Bils Fullers, Madroom Hospitality līdzīpašnieks un Barlington grupas vadošais partneris, kuram pieder ievērojams daudzums īpašumu Mazajā Havanā vēsturiski aizsargātajā apgabalā ap Calle Ocho.
Viņš un viņa partneri ir antitēzi lielajiem izstrādātājiem, kuri Maiami īsumā pārvērta Gvinejas mākslas rajonu par autostāvvietu un daudzstāvu daudzdzīvokļu māju labirintu, ko mākslinieki nekad nevarēja atļauties. Un izslāpušie nekustamo īpašumu cilvēki, kas dīvaino Dienvidu pludmali pārvērta Amerikas saulainākajā tūristu slazdā.
“Tas ir par protekcionismu. Mums jāsargā identitāte; mums nav jāaug tik strauji kā dažās no it kā foršajām apkārtnēm. Mums patīk lēnā, organiskā izaugsme,”saka Fullers.
Viņš turpina izskaidrot, kā viņš ir noraidījis lielus piedāvājumus daudziem saviem īpašumiem, galvenokārt tāpēc, ka liellaika investori nepiekrīt apkārtnes redzējumam. “Ja jūs uzturat izcili vietējie uzņēmēji, jūs varat ekonomikā izpētīt, ko jums var piedāvāt liels nacionālais īrnieks. South Beach ir lieliska mācība South Florida. Apkārtnei par labu nenāk īstermiņa paaugstinātās īres maksas.”
Kopā ar Calle Ocho jūs atradīsit svaigu austeru bāru, gardēžu virtulu veikalu un vienreiz pasūtītās Taizemes tapas kopības ar mūžīgo līniju. Bet jūs joprojām varat pastaigāties līdz ventanillai un par dolāru saņemt kafejnīcu con leche un kroketu.
Jūs atradīsit arī Union Beer Store, cīkstēšanās tēmu amatniecības alus bāru, kas pilns ar Floridas alu un veciem cīkstēšanās maksas skatījumiem televizorā. Šeit jūs varat baudīt Funky Buddha Floridian kviešu alu ar greipfrūta un banāna piezīmēm, kamēr vērojat, kā Ricky the Dragon Steamboat brauc uz Macho Man Savage pie Wrestlemania 4.
Lai arī šī koncepcija izklausās tieši no jebkura amerikāņu hipstera anklāva, Union atgādina, ka jūs joprojām atrodaties kaut kur ļoti kubieti, ar joslu “Estevie 3:16”. Tā ir atsauce uz to, kā kubietis varētu izrunāt Stīva Ostina slavenāko piefrāzi.
"Viņi ir klasisks piemērs tam, kas ir šī apkārtne, " saka Fullers, atsaucoties uz saviem alus īrniekiem. "Nākamās paaudzes kubiešu-amerikāņi aug autentiski, atbildīgi."
Kubas un Amerikas savienojums neļauj apkārtnei zaudēt sevi
Mazā Havana ir nedaudz maldinošs nosaukums, vismaz tas ir 2019. gadā. Kad kubiešu imigranti pirmo reizi ieradās Maiami 20. gadsimta 50. un 60. gados, viņi apmetās šajā apgabalā apmēram jūdzes uz dienvidrietumiem no pilsētas centra, nopērkot vasarnīcu mājvietu, Vidusjūras stila mājas un tropiskas mājiņas, kas piepilda kvartālus.
Kad kubieši ieguva labklājību, viņi pārcēlās no sava imigrantu anklāva un uz priekšpilsētām. Viņus galvenokārt aizstāja Maiami jaunākā imigrantu klase: centrālie amerikāņi.
Bet pat tagad tas mainās.
"Tas, ko jūs saņemat tagad, varbūt ir kāds, kas nāk no (Maiami finanšu rajons) Brickell, kurš pāris gadus ir bijis Maiami, " saka Frenks Melo, kuram pieder Cedano Realty Advisors un kurš pārvalda, pērk un pārdod īpašumu Mazajā Havanā vairāk nekā 17 gadus. "Viņi redz mazo Havanu un saka:" Ei, tas ir tikai viena metiena attālumā no centra un Brickell, un es tur varu dzīvot par pusi no cenas."
Tomēr, lai arī transplantātu skaits notiek, kubiešu-amerikāņi joprojām izjūt savienojumu ar šo reģionu. Daudzi šeit izveido veikalu, lai uzturētu daļu no šīs kultūras.
“Savam pirmajam bārā es gribēju kaut ko tuvu manām saknēm,” saka Kubā dzimušais Džulio Kabrera, kurš nacionālu atzinību ieguvis Sautbīčā kā Regent Cocktail Club galvenais miksologs. GQ viņu nosauca par 2013. gada Amerikas Iztēlojamāko Bārmeni. “Pēc tam, kad biju iesaistījies Bumbā un Ķēdē, es jutos kaut kas īpašs Mazajā Havanā un Kalē Očo. Es zināju, ka tā bija tā vieta, kad esmu tam gatavs.”
Šogad viņš atvēra kafejnīcu La Trova, kas godina 1950. gadu Kubu, jo ar loku sasieti bārmeņi kokteiļus kustina ritmā ar dzīvo salsas orķestri, kas aizsūtīts uz Havanas ielas fasādi. Tās aizmugures josla ir taisna 1980. gadu Maiami ar bagātīgiem spoguļiem un pat ne pārāk smalkām kokaīna atsaucēm. Dzērienu klāsts ir no La Chancleta, kafejnīcas dzēriena, kas tiek pasniegts mājas čībās, līdz Yin y Tony, vēl viena luga par Kubas spāņu valodu.
Arī tas, ka īre Mazajā Havanā bija puse no tā, ko viņš maksās Sautbīčā vai Vinvudā, nesāpināja.
“Tagad tas ir lētāk,” viņš saka. “Pēc diviem vai trim gadiem? Es nezinu.”
Stabilas īres maksas neļauj Mazā Havanas iedzīvotājus izstumt
Gentrifikācija visbiežāk tiek kritizēta par to cilvēku pārvietošanu, kuri kaimiņattiecībām piešķīruši savu raksturu. Bet mazā Havanā tas nenotiek lielā mērā tāpēc, ka izstrādātāji apzinās savu nozīmi.
Vai, kā to izteicis Fullers: “Labākais šīs apkārtnes ērtības ir cilvēki, kas šeit dzīvo. Bez šiem cilvēkiem tas ir Epcot centrs.”
Īres maksa, pēc viņa teiktā, daudzās ēkās, kas atrodas ap vēsturisko kodolu, ir zem tirgus, lielā mērā tāpēc, ka namīpašniekiem ir attiecības ar īrniekiem, kuru darbības laiks ir gadu desmitiem. Arī Mazajā Havanā ir grūtāk nojaukt apkārtni un veidot sīkdatņu griezēju vidusceļus, jo īpašumi ir tik mazi.
“Jums šeit nav lielu īpašumtiesību bloku, kā jūs to darījāt Vinvudā. Tas ir sadrumstalots,”skaidro Melo. “Tātad blokā vienā īpašumā var būt 30 gadi un 40 gadus īpašnieks, tas, kurš neko nav parādā, un tas, kurš ir daudz parādā, un motivācija ir pilnīgi atšķirīga. Šīs motivācijas dēļ rekonstruēšana notiek ļoti lēni.”
Mazā Havana ir arī masīva, tā stiepjas no 95. rietumu rietumiem vairāk nekā trīs jūdzes un apmēram jūdzi no augšas uz leju. Tas nozīmē, ka, kaut arī Mazajā Havanā, piemēram, apgabalā pie Maiami upes, varētu būt vērojams straujš izaugsmes temps un jauna būvniecība, tas pat nav pamanāms tūristiem vēsturiskajā kodolā.
“Esmu ļoti skaidri runājis par vidusceļa izstrādātājiem, kuri šeit ieradušies,” saka Fullers. “Es saku, ka es nekavēšu jūs darīt visu, ko jums atļauj zonēšana. Bet, ja jūs ieradīsities kaut kur netālu no šīs apkaimes vēsturiskās daļas, es ar jums publiski cīnīšos.”
Tūristu pievilcība, kas nejūtas tūristu
Tūristi uz Mazo Havanu dodas gandrīz trīs miljonu apjomā gadā, un gandrīz katru dienu jūs redzēsit, kā viņi nosūta suvenīru veikalos Panamas cepures un Gvajaaberas. Pastaigājot pa ielām ar cigāriem ar rokām, mojito rokā, vērojot, kā veci vīri spēlē domino Maximo Gomez parkā.
“Gan amerikāņiem, gan eiropiešiem ir šī ziņkārība par to, kas nosaka latīņu kultūru,” saka Melo, kurš ir dominikāņu amerikānis. "Šeit viņi to redz, neiekļūstot lidmašīnā."
Bet tas, vai tas ir ilgtspējīgs vai nē, joprojām ir jānovērtē.
Pēc nedēļas Melo un es staigājam pa Viernes Culturales ielas gadatirgu, kad spēlē dzīva Kolumbijas grupa un cilvēki dejo uz ielas. Es pārvadāju mojito un cigāru. Viņam ir alus. Ielu pārdevējs piedāvā mums apskatīt afro-kubiešu mākslu no viņas kabīnes. Gadatirgus notiek reizi mēnesī, un tas notiek jau kopš brīža, kad Mazā Havana bija forša.
"Mums dienā apstājas 90 tūristu autobusi dienā, " viņš saka pāri joslai. “Un tas notiek tagad, kad īres maksas dažās vietās palielinās par 20-25 procentiem. Jums tas tagad ir, izstrādātājs var ienākt un uzbūvēt kaut ko tādu, kas neatbilst pašreizējai apkārtnes formai, un tas ļoti ātri noplok.”
Šajā vēsajā piektdienas vakarā tas joprojām jūtas kā Mazā Havana, nevis tas, kādam ārpilsētas attīstītājam šķiet, kādai vajadzētu būt Mazajai Havanai. Pilsētā, kas izdzēš savu vēsturi, tiklīdz tā tiek veidota, šī apkaime liek cerēt, ka varbūt joprojām ir izstrādātāji un biznesa cilvēki, kas novērtē raksturu vairāk nekā skaidrā naudā. Kas vērtē vietu virs peļņas. Un, lai gan Maiami pludmales vienmēr būs vislielākā izloze, Mazā Havana joprojām var būt tās lielākā vērtība. Vismaz pagaidām tā ir.
