Parki + tuksnesī
Jums un 3 miljardiem citu tūristu patiks Manuela Antonio Nacionālais parks. Ieteicamais ceļojuma aprīkojums ietver ķiveri un elkoņu spilventiņus. Tas ievērojami atvieglo vājāko tūristu atstumšanu malā, lai jūs varētu būt pirmie, kas iegūtu perfektu, reizi mūžā skaistu attēlu no šiem jaukiem kapučīnu pērtiķiem, kas spēlējas ar sevi palmās.
Pro padoms: mēģiniet nofilmēt iguānas. Viņi pārvietojas daudz lēnāk un retāk izmet fekālijas.
Hostelis, kurā es uzturējos, Backpackers Manuel Antonio, atrodas pāri ielai no ciemata centra, kas mazpilsētas latīņamerikāņu dialektā nozīmē “futbola laukums”. Pārējo sabiedrību veido viens līkumots 10 jūdžu ceļš, kas iespiests abas puses viesnīcās, restorānos un veikalos, kas pārdod Ķīnā izgatavotus autentiskus Kostarikas rokdarbus. Šī ceļa vienā galā atrodas nacionālais parks.
Manuela Antonio biļešu tirdzniecības stends ir labi paslēpts tūristu veikalu džungļos, kas jūs sveicina, kad izkāpjat no autobusa. Vienkāršākais veids, kā to atrast, ir “pievienoties” vienai no miljoniem tūristu grupu, ko Kostarikas ceļveži, piemēram, liellopus, vada, tērpušies Indijas Džounsa stila safari aprīkojumā. Kad esat nokļuvis ieejā, varat droši iziet no grupas, un neviens neuzzinās labāk. Pēc rindā gaidīšanas es samaksāju desmit dolārus par savu biļeti un pirms ieiešanas parkā praktiski pieskrēju pie brieža.
Šis ir parasts skats Manuela Antonio parkā: dzīvnieki, nebaidoties no cilvēkiem. Parks tika izveidots 1972. gadā, tāpēc ir bijis daudz gadu, lai savvaļas dzīvnieki pierastu pie vietējiem cilvēkiem, kas klīst pa džungļiem. Šeit atradīsit daudzus vietējos dzīvniekus, tai skaitā: jenotus, slinkus, agoutis, coatis un endēmisko titi pērtiķi. Jā, šos pērtiķus sauc par titi! Viņi ir ļoti apdraudēti… visdrīzāk pašnāvību dēļ ārkārtējas apmulsuma dēļ.
Iebraucu galvenajā ieejā ar vecāka gadagājuma cilvēku, sviedru, liekā svara tūristu grupu, kuru vadīja gids, kurš spāņu valodā jokoja ar parku mežsargiem par savu veco, sasvīdušo, liekā svara tūres grupu. Viņš pārgāja uz akcentēto angļu valodu un vadīja grupu pa plato, akmeņaino ceļu. Ātri apsteidzu ganāmpulku, bet piecu minūšu laikā es paskrēju pāri citai tūres grupai, saķēru kameras un rādīju lapotnē.
Tie nebija titi pērtiķi, bet baltas sejas kapučīnu pērtiķi.
Es izgāju cauri pūlim un, gaidot, turēju priekšā savu kameru. Pateicoties Discovery Channel, mēs visi zinām, ka pērtiķiem ir bioloģiska tieksme darīt smieklīgas lietas. Šāda izturēšanās ir ierakstīta daudzās zinātniskās dokumentālās filmās, piemēram, The Hangover 2, kurā redzams viens no zirnekļa lielgabala primātiem, kuru es šobrīd filmēju.
Es atradu vietu netālu no līnijas, un muļķīgi sapratu, ka esmu aizmirsusi ienest alkoholu.
Diemžēl viņi nedarīja neko īpaši smieklīgu, piemēram, meta pakaļ krūkam, masturbēja vai smēķēja cigaretes. Viņiem visiem apkārtējiem tūristiem šķita diezgan garlaicīgi. Es noliku kameru un klausījos ceļvedī, kamēr pērtiķi sevi skrāpēja.
Pērtiķi piesaistīja arvien vairāk tūristu. Bija laiks attālināties. Tālu prom. Es turpināju staigāt, un es atklāju, ka nav iespējams atrauties no pūļiem pie parka. Manuels Antonio, kas atrodas 7656 kvadrātjūdzes attālumā, ir Kostarikas mazākais parks, bet viens no slavenākajiem, un tas gadā uzņem apmēram 150 000 tūristu. Tikai 82 jūdžu attālumā no Sanhosē tas ir arī viegli pieejams nacionālais parks, un tas kļūs vēl jo vairāk tāpēc, ka nesen tika būvēts liels starpvalstu šoseja, lai savienotu Sanhosē ar populāro tuvumā esošo prostitūcijas tēmu izklaides parku ar nosaukumu Jaco.
Vismaz man nekad nebija jāuztraucas par to, ka gleznainos punktos atradīšu kādu, kurš nofotografētu.
Vienam skatam bija nepieciešams kāpt kalnā uz lielu, cilvēka veidotu betona plākšņu sērijas. Es domāju, ka plātnes ir Kostarikas veids, kā izvairīties no jebkādām pastāvīgām dabiskās vides izmaiņām, tomēr joprojām liela daļa parka ir pieejama, kad pastāvīgais lietus daudzus ceļus pārvērš izplūdušās brūnganās upēs. Papildus pastāvīgajam ekvatoriālo lietusgāžu priekam ir svarīgi atzīmēt, kad ir bēgums un bēgums, jo tas dažām parka teritorijām beidz pastāvēt uz vairākām stundām.
Manuel Antonio ir plašs interesantu taku tīkls, kas ir labi piemērots ceļotājiem, kuru skapjus galvenokārt piepilda ar krāsu saskaņotu, REI zīmola mitrumu novadošu aprīkojumu un atbilstošām visurgājēja Teva sandalēm. Tūristiem, kuri neuzskata, ka bagātīga svīšana ir viena no galvenajām brīvdienu aktivitātēm, ir pludmales. Manuel Antonio, South Espadilla, Gemela un Puerto Escondio ir četras parka vietas, kur jūs varat strādāt pie šī ideālā saules apdeguma.
Šajā konkrētajā brīdī pieaugošā plūdmaiņas dēļ izolētās Gemela un Puerto Escondio tehniski nebija pludmales. Es atteicos no atpūtas atpūsties parka lielajā vārdamāsa pludmalē. Pat ar draudīgiem lietus mākoņiem tā bija traka māja. Es izvairījos no sadursmes ar vairākiem hiperaktīviem bērniem, lidojošām pludmales bumbiņām un banāniem gariem eirotūristiem, vienlaikus meklējot klusu vietu, kur gulēt, lai nākamās stundas laikā nebūtu zem ūdens.
Es atradu vietu netālu no līnijas, un muļķīgi sapratu, ka esmu aizmirsusi ienest alkoholu. Es devos ar savu otro iespēju, kas praktizē jaukto cīņas mākslu. Latīņamerikā šī ir vienīgā praktiskā pašaizsardzības forma blakus šaujamieroča nēsāšanai. Es flipping un spārdīties apkārt, kad es pamanīju ārkārtīgi nepieredzējušu jogas studentu klasi, kas norāda uz mani.
Divus gadus esmu praktizējusi MMA Kostarikā. Praktizējoties sabiedrībā, es bieži satieku hipiju jogas studentus, kuri jauc MMA apmācību ar sava veida jauna vecuma, karmu izraisošu padziļinātu jogu. Es ātri norādu, ka mans mērķis ir efektīvi izspiest cilvēku sūdus un nesasniegt iekšēju mieru. Viņi (mierīgi) lekciju par manu karmas trūkumu.
Kā jau bija gaidāms, sāka līt lietus, kamēr es kopā ar pārējiem 4, 26 miljoniem tūristu gaidīju autobusu.
Jebkurā gadījumā es izdomāju, ka šī grupa būs laba izklaide. Iecirtīgais, gaišais jogas pasniedzējs, kurš nepārprotami dzimis bez tādām anatomiskām pazīmēm kā kauli, parādīja, cik viegli bija izmantot viņas rokas kā kāju aizstājēju. Amatieri, karmu meklējošie studenti izlaida aizrautīgu “OHM” un nolika rokas uz zemes, metot gaisā kājas.
Diemžēl viņi bija pieraduši izmantot ieročus normālām hipiju lietām, piemēram, ēst hummu, un kritīs uz zemes, bieži ar ekstremitātēm izvirzoties neparastā leņķī. Instruktors viņiem iedeva iedrošinošus pamperus aizmugurē. Viņa deva priekšroku kreisajai kājai.
Pēc kāda laika studentu “OHM” skanēja aizdomīgi kā īgņas. Jogas pasniedzējs galu galā nolēma, ka, jā, kājas ir lieliski piemērotas staigāšanai. Viņa vadīja studentus ar aplausi, kuru apgrūtināja tikai tas, ka daži studenti faktiski nevarēja atrast rokas.
Manas izklaides nebija, tāpēc es pārcēlos uz dienvidu Espadilla pussalas otrā pusē. Šajā pusē plūdmaiņas bija stiprākas, tāpēc pludmale bija tukša. Pāri pelēkajām, mākoņainajām debesīm kuģoja vientuļš parasparieris. Es vēroju, kā viņš majestātiski lidinās gaisā, līdz pamanīju, ka diemžēl zibens nav. Es atpazinu lielās akmeņainās salas, kuras biju redzējis visās vietnēs, un izpildīju savus tūristu pienākumus, uzņemot 5 miljardus neaizmirstamu attēlu.
Netālu no šīs pludmales ir atšķirīga izeja. Faktiski izeja dīvainā kārtā noveda pie nelielas upes, kas bēguma dēļ šķita neizbraucama. Vairāki vīrieši sēdēja ar airu laivām, kas reklamēja caurbraukšanu pāri upei 500 kolonām. Daudzi tūristi izmantoja šīs laivas. Bija iespējama straume pāri upei, un daudzi cilvēki to mēģināja, lai gan blakus upei stāvēja liela oficiāla zīme:
"BRĪDINĀJIETIES: ŪDENĪ IR KROKODI UN FECĀLĀS LIETAS."
Rodas vairāki jautājumi: Kāpēc Kostarikas slavenākais nacionālais parks varētu iziet uz bīstamu, neizbraucamu, ar krokodilu un sūdu piepildītu upi? Vai šajā upē bija kāda īpaša krokodilu suga, kas cieš no nopietnām zarnu problēmām? Vai krokodili uzbrūk tikai treknajiem tūristiem? Vai krokodili uzbruka tūristiem ar fekālijām? Ja tā, vai viņi varētu uzbrukt jogas studentiem?
Es, protams, pieņemu, ka viss šajā pasaules daļā ir krāpšana. Divi Kostarikas puiši blakus man stāvēja arī skeptiski. Mēs īslaicīgi runājām spāņu valodā; viņi bija apmeklējuši jau iepriekš un atcerējās vieglāku ceļu. Pa kreisi, paslēpti starp palmām, bija daži dubļaini pakāpieni, kas veda pāri nelielam kalnam, kas sniedzās okeānā. Otrā pusē bija daudz seklāks ūdens, kas šķita bez fekāliju mestiem krokodiliem.
Trīs no mums noņēma kurpes un saudzīgi vicinājās pāri upei. Pēc saspringtas minūtes es nokļuvu pretējā krastā. Es apgriezos un pamanīju, ka Kostarikāņi ir pazuduši…
Tikai jokoju. Mēs smējāmies par muļķīgi scheming laivu ļaudīm un svinējām kopā ar godīgāku biznesmeni, kurš autobusa pieturā pārdeva mājās gatavotu saldējumu. Kā jau bija gaidāms, sāka līt lietus, kamēr es kopā ar pārējiem 4, 26 miljoniem tūristu gaidīju autobusu.
Interneta pieslēgums hostelī bija labs, tāpēc lietaino vakaru pavadīju pie datora, apskatot tīta attēlus.
