Ceļot
Vietējo iedzīvotāju samaksa par fotogrāfijām ir slēptā veidā aizkavējusies Etiopijā, kā to uzzina jaunākais piedzīvojums Robins Esroks.
Tas var kļūt nedaudz intensīvs. / Foto Robins Esroks
Es mostos, ka skan sievietes, kas kliedz seksuālā kulminācijā.
Diemžēl viņa neatrodas manā istabā, bet drīzāk istabā blakus manai, kaut arī ar kartona sienām viņa arī var gulēt manā gultā. Visā grīdā skrien prusaks. Ir pulksten 6:00.
Lidmašīna no Lalibelas vakar vakarā, dažas stundas vēlu, atgriezās Adisā, un tas nebija slikti, ņemot vērā to, cik mums vajadzēja nokļūt tur. Es biju cerējis pārbaudīt savu e-pastu, bet e-pasts viesnīcā nav pieejams.
Visa valsts joprojām izmanto iezvanpieeju, un dažu stundu laikā ir jāpārbauda mana iesūtne no interneta kafejnīcas, kas atrodas uz ceļa. Ir tikai viens pakalpojumu sniedzējs - valdība. Ir tikai viens mobilo telefonu pakalpojumu sniedzējs - valdība. Ir viena TV stacija, valdība.
Pēc gadu desmitiem ilgas nežēlīgas komunistiskās varas, kurā tika noslepkavoti tūkstoši cilvēku un bada tika izmantota kā politisks ierocis, pašreizējais kreiso spārnu atbrīvotājs atbilst tipiskajam Āfrikas varas paraugam - kad nāk vara, tā notiek arī korupcija.
ANO novērotāji pēdējās vēlēšanas pasludināja par farsu. Lielākā daļa cilvēku balsoja par opozīciju. Opozīcija zaudēja. Savā ziņā izklausās pēc ASV.
Šīs ir lietas, par kurām es domāju, kamēr sieviete turpina kliegt, cita veida gailis, gailis doodle doo.
Virziens ārā
Land Cruiser ilgs trīs dienas līdz Omo ielejas lejasdaļai, kas ir viens no kulturāli daudzveidīgākajiem planētas reģioniem. Etiopijas dienvidu daļā dzīvo 53 tautas, visvairāk ar unikālām paražām un tradīcijām, kas tikpat atšķirīgas no rietumu dzīves kā vaļi ir shitsus.
Etiopijas dienvidu daļā dzīvo 53 tautas, visvairāk ar unikālām paražām un tradīcijām, kas tikpat atšķirīgas no rietumu dzīves kā vaļi ir shitsus.
Paiet zināms laiks, kamēr navigējat no Adisas, iestrēdzis aiz kravas automašīnām un autobusiem, kas biezi melnus dūmus virza tieši mūsu rīkles aizmugurē. Ceļa vidū ir govis, kazu ganāmpulki, pārslogoti ēzeļi.
Bērni skrien pretī automašīnai, un vēl ilgi pēc tam mēs redzam pirmo no daudzajiem ceļa nogalinātajiem - ēzeli, kurš ceļa vidū sadalīts uz pusēm.
Mūsu autovadītājs Ayalew vairākkārt sliecas pie dzīvniekiem un cilvēkiem - ceļš ir šķēršļu trase, kurai nepieciešama absolūta koncentrēšanās. Bobs Mārlijs ar iPod, atstājam pilsētu aiz muguras, joslas kļūst šaurākas, bet lauki ir sulīgi ar visām zaļās nokrāsas lietus sezonā.
Pēc dažām stundām asfalts pazūd nebeidzamu krāteru joslā. Alvas būves kļūst par dubļu mājām, tās kļūst par koka būdām ar jumta griestiem. Mazās pilsētas ir cilvēku un mājlopu pārpildītas. Bērni koku ēnā spēlē pingpongu un florbolu.
Šaki pārdod visu, un vienīgā ēka, kas izskatās pēc šī gadsimta, pieder draudoši skanīgajai Etiopijas apdrošināšanas korporācijai.
Ar rokām apgleznotas ielu zīmes rāda ēzeļu ratiņus un svin “Laimīgo tūkstošgadi” un parāda mirušu bērnu, un vienīgais vārds, ko es varu atpazīt, ir AIDS. Etiopiešu rakstībā ir visas svītras un šķipsnas, angliski vārdi parādās reizēm un parasti tiek uzrakstīti pareizi.
Par zemes modernitāti aizmirsa
Pēc 250 km braucam caur Šašamani, kuru mūs sagaida ar Boba Mārlija rokām apgleznoto stendu. Rasta krāsas ir pamanāmas, tāpat kā augsti ārzemju vīrieši, viņu dredas, kas vērojamas pār vietējiem.
Shacks pārdod visu / Foto Menfes Geddus
Katru kilometru pa kauliem kratot, ar akācijas koku izklātais netīrumu ceļš, šķiet, iznīcina vēl vienu gadsimtu no cilvēces nesenā progresa.
Ne stikla, ne cementa, ne elektrības, ne tālruņu, ne platekrāna televizoru. Nav tenisa kortu un peldbaseinu, nav pagrabu, nav piebraucamo ceļu un automašīnu, lai tos vadītu. Nav logu vai terašu, kā arī trauku mazgājamās mašīnas un veļas mazgājamās mašīnas.
Aizmirstiet par klēpjdatoriem, ar akumulatoru darbināmām zobu sukām, matračiem, veļu vai vannām. Izmetiet mikroviļņu krāsni, maisītājus, galdus, skapjus un dīvānus. Šeit mēs esam precīzi tādi, kādi mēs bijām, pirms tādiem vārdiem kā globalizācija vai renesanse, vai rūpnieciskā revolūcija, vai kibertelpa.
Dzīvo apaļās būdiņās, darba laukos dienas laikā, guļ ap uguni tumsā, kā koka spilvenus izmanto spilvenus uz plānas, žāvētas dzīvnieku ādas.
Tad mošeja ar vienu minaretu un būdiņām ir pusmēness simbols. Pēc Austrumu pareizticīgo baznīcas islāms ir valsts otrā reliģija, un atšķirībā no pilsoņu kara kaimiņos esošajā Sudānā kristieši un musulmaņi dzīvo mierā.
Ceļa brauciena mērķis ir apmeklēt ciltis gar Etiopijas Rifta ieleju un Alabu.
Sākas neprāts
Land Cruiser pievelkas, un tūlīt mūs ieskauj izmisīgi, nabadzīgi izskata cilvēki. Bērni valkā rietumu stila drēbes, kas atgādina lupatas, saplēstas un netīras. Rokas ir ārā. Es jūtos slims līdz vēderam, un tā tas sākas.
Fakts, ka no jums tiek plānots samaksāt naudu vietējiem par fotogrāfijām, Etiopijā ir nepatīkami pamatots.
Lai arī cik taisnīgi, morāli un labi nodomāti, tas, ka no jums tiek gaidīts maksāt naudu vietējiem par fotogrāfijām, Etiopijā ir smieklīgi pamatots.
Es neredzu neko ļaunu atlīdzināt kādam, kas parādās manās fotogrāfijās. Ir tikai godīgi atlīdzināt viņiem par tiesībām tvert viņu attēlu. Problēma ir tā, ka tas šajā valstī ir kļuvis par biznesu, mudinot izmisušos cilvēkus parādīties tūristu fotogrāfijās kā līdzekli, lai nopelnītu vieglu naudu.
Fotografējot cilvēkus ārvalstīs, es tiecos uzņemt attēlu, kas runā (tūkstoš vārdu?) Par dzīvi un cilvēkiem, kuri to dzīvo. Nekad nav paredzēts manipulēt ar cilvēkiem vai fotografēt viņus bez viņu atļaujas.
Es meklēju īsto, īsto, mirkli.
Tāpēc apsveriet ietekmi, ko rada mob, kurš prasa, lai es nofotografēju viņu, un pēc dažām stundām samaksājiet. Ir pagājuši brīži, kad cilvēki ir cilvēki, un tos aizvieto cilvēki, kuri dara visu, kas liek ārzemniekiem izvilkt kameras un maku.
To neapšaubāmi izmanto abas puses, un rezultāts man ļāva fotografēt mūžīgas bildes ar pievienoto atmiņu, kuru es drīzāk aizmirstu.
Nauda padara visus trakus
Viens no daudzajiem piemēriem: mēs apstājamies, lai pievienotos vietējo iedzīvotāju grupai uz ēzeļu ratiņiem šosejas malā. Vispirms es lūdzu atļauju, un tad cik maksās par maksu. Man saka 20 birr.
Džūlija un iekāpj grozā, un nabaga ēzelis iesāk, tiek uzņemti daži attēli. Cilvēki smejas un smaida, un es jūtos dāsna, tāpēc izvelku 50 birru piezīmi (apmēram 5 USD).
Tas, kas notika, bija stumjošais mačs, grupa pagriezās viens pret otru, pieprasīja vairāk naudas, satvēra mani no visiem virzieniem, burtiski izvilka naudu no manām rokām. Man draudēja, uzgrūda un man nācās skriet par automašīnas drošību. Viss tāpēc, ka es gribēju fotogrāfiju, kurai biju gatavs pārmaksāt norunātā cenu vairāk nekā divreiz!
Kā tas nevar sabojāt pieredzi? Kā viens puisis man teica Jinka:
"Nauda liek visiem kļūt trakiem!"
“Viss, ko viņi zina par ferenģi, ir NVO un tūristi,” Da Witt stāsta man par kafiju Adisā.
Viņš ir vietējais dietologs, kurš strādā NVO. Tāpat kā mūsu ceļveži un autovadītāji, viņš smejas no Ferengi neprāta, kā to sauc, taču nav šaubu, ka tas ir negatīvi ietekmējis mūsu komandu.
Ir Etiopija, kur ir ierasts atteikties no dāvanām un izdales materiāliem. Ir Etiopija, kurā cilvēki viens otru aprūpē un atbalsta, ir silti, atvērti un draudzīgi svešiniekiem, labprāt mācās viens no otra.
Diemžēl, ja esat tūrists pilsētā divas nedēļas un plānojat apmeklēt kādas tūrisma aģentūras ieteiktas vietas, iespējams, ka jūs to neredzēsit.
Universālā valoda
Man bija jāatrod veids, kā izlauzties, un, lai arī mūzika varētu būt starptautiskā valoda, futbols ir tuvu sekundei. Mēs apstājamies pilsētā un es pērku futbola bumbu.
Pēc spēles es ziedoju bumbu. / Foto Robins Esroks
Konso tautai, kas ir labi pazīstama ar savām lauksaimniecības terasēm, es gribēju uzlauzt cilvēku zoodārza būru. Uzreiz viss bija savādāk. Tūristi maksā priekšapmaksu un saņem vietējo ceļvedi, kurš man teica, ka nauda tiek dalīta ar cilti.
Lai arī bērni mūs pārpludināja ar savām pazīstamajām rokām, mūsu vietējais gids, vārdā Ču Ču, turēja viņus rindā. Viņš skaidroja cilts sienu nozīmi, to, kā neprecēti vīrieši dzīvo kopā un kalpo sabiedrībai, kā koki tiek izmantoti ciemata vecuma noteikšanai.
Beidzot kaut ko iemācījos, pēc tam izvilku futbola bumbu un uzzināju daudz ko citu. Neatkarīgi no tā, vai es tikai izklaidēju bērnus vai iesaistījos vēlmē patiesi mijiedarboties ar dīvainiem ferengiem, mēs izvēlējāmies puses, spēlējām futbolu un izklaidējāmies.
Neatkarīgi no tā, vai es maldinu sevi vai redzu patiesību, pusstundu es nebiju cilvēka izdales materiāls, vienkārši ceļotājs svešā zemē, kurš mēģināja izveidot savienojumu.
Nākamais Chu Chu parādīja man tradicionālu spēli ar nosaukumu greyka, kurā bija iesaistīts koka gabals un daudz lekt (lēkšana ir mana stiprā puse), un drīz visi piedalījās aktiermākslā. Tikai tad, kad mēs sākām virzīties uz mašīnu, atkal sajuta neprāts, naudas izsaukumi vai “Highland” - tukšas iesaiņota ūdens pudeles.
Es labi iesitu Chu Chu, viņš atbildēja ar patiesu sirsnību, un es atstāju mazliet labāku sajūtu par to, kā viss varētu būt. Tas ir nozvejas līmenis 22 jebkurā valstī.
