Pārgājieni
Džims Burns apņemas Kostariku un viņa draugus, putnu laikā Osajā.
MĒS SEŠAS STUNDAS izlidosim no Sanhosē; Deva un es esam piepildīti nelielā 4 × 4, ko vada amerikāņu gids, ar kuru mēs tikāmies pirms sešām stundām un 60 sekundēm, un mēs nerunājam spāniski, lai gan mums saka, ka viņš to dara. Mazie kristāli manā iekšējā ausī nepriecājas.
Mana kustības slimība parasti palielina galvu brauciena laikā, kad es neatrodas vadītāja sēdeklī. Tomēr mūsu pirmajā braucienā ārpus ASV nekādi nevarēju braukt pa Kostariku bez spāņu valodas.
Bet varbūt man vajadzēja. Es izturēju kustību slimības pirmo posmu [baidos, ka būšu slims] pirms stundas, kad izbraucām no šosejas 34 un nogriezāmies Osa pussalas virzienā. Es tagad esmu labi nokļuvis otrajā posmā [baidos, ka es nomiršu], bet es joprojām ceru redzēt kādu no Osa, kas tiek raksturots kā ekoloģiski blīvākais apgabals pasaulē, pirms es pāriet uz trešo posmu [baidos Es nemirstu].
Esot tur, izdarīts, pēdējā laikā 24 stundu pelaģisko laivu braucienā, meklējot okeāna putnus no Santa Barbaras, bet īpaši karnevāla slīpuma virpuļos.
34. šoseja, eifēmiski valkājot šo “šosejas” marķējumu, man atgādina ceļus Rietumvirdžīnijā - izņemot trīsdimensiju bedres, dažas pēdas dziļas un stiepjas pāri abām joslām. Bet mēs aizbraucām no šosejas pirms pusstundas un tagad ved sarunas par vienas joslas ceļu bez skaidra numura apzīmējuma. Un nav redzama seguma.
Joprojām ir bedres, bet ir arī lieli bruģi un neregulāri mazs laukakmens, tāpēc Stefans - kurš acīmredzami jau vairākas reizes ir braucis pa šo ceļu (kā gan citādi ņemt vērā mūsu 50 jūdzes ātrumu par to, kāds štatos būtībā būtu jāiet pa džipa taku) - nemitīgi griež riteni pa kreisi, kad mazie kristāliņi man ausī vēlas turpināt iet pa labi, pa labi, kad viņiem jāiet pa kreisi.
Visbeidzot, kad esmu vēl viena kalnu līkne no pusdienām, dodoties ziemeļu virzienā, es lūdzu viņu apstāties. Man vajadzēja izklausīties daudz šķietami, jo viņš par to bremzē daudz grūtāk nekā jebkurš caurums.
Divi papildu spēki Excedrin, ūdens pudele un lēna pastaiga pa automašīnu vairākas reizes, šķiet, nomierina visu. Deva man saka, ka es izskatos balta. Stefans mūs priecē ar stāstu par draugu, kurš Osajā ir redzējis Harpy Eagles. Es zinu, ko viņš domā. Iespējams, vērojot lietus mežu, lai uzzinātu pasaules meklētāko dienas rapotāju, es acis turēšu pie horizonta un pusdienas vēderā. Mēs kāpjam atpakaļ iekšā, un es aizveru acis un mēģinu gulēt.
Osa ir Harpija areāla ziemeļu mala. Kostarikā var būt tikai nedaudz pāri. Sapņošana neapšaubāmi ir vienīgais veids, kā mēs to redzēsim šajā ceļojumā.
Ap nākamo līkumu aizbēgt no Devas krustojas ar Stefana spiedienu uz bremžu pedāļa. Manas acis lido vaļā, kad es virzos uz priekšu pret drošības jostu. Līst.
Es neesmu jutis, ka būtu dziļas rievas vai augsti bruģi, bet, strauji augot adrenalīnam, es sagaidu, ka redzēsim citu transportlīdzekli, kurš rūpēsies pret mums, lai gan tā vadītājs, gan Stefans abi mēģinātu izvairīties no 4 × 4 ēšanas izmazgāšanas tagad dubļos sagrieztajos “ceļš”, abi zig, kad kādam no viņiem vajadzēja sašņorēties.
Nē. Nē, vienkārši Tamandua - Tamandua mexicana jeb Collared Anteater, precīzāk sakot, šķērsojot mūsu priekšā. Es zinu, ka tas nav sapnis aso sāpju dēļ, kad mana vaiga kauls smīdināja pret informācijas paneli. Šī ir Kostarika! Šī ir Osa!
Vienīgais skudru dziedātājs, ko jebkad esmu redzējis, ir tas, kurš atrodas komiksā BC Deva man kliedz, lai satvertu kameru. Stefans man piedod sūdu ēšanas “Es tev tā teicu” smaidu. Skudru pūznis tagad pārlūko vidukļa augstās zāles gar ceļa plecu, nedomājot par mums, domājams, meklējot skudras.
Smieklīgi, kā jūs pirmo reizi savvaļā redzat eksotisku dzīvnieku, un pirms atklāšanas pacilātības tiek piedēvēta neliela vilšanās, visticamāk tāpēc, ka jūs to esat tik daudz reizes redzējis prāta acīs, ka tas nešķiet gluži jauns. Šis ir skaists dzīvnieks, bagāts, pūtīšu ķermenis ar melnu seglu un garu jūsu iztēles snuķi.
Jūs priecājaties, ka neesat skudra, un vēlaties to aizskriet un piedzīvot lielu ķērienu. Galu galā tas izskatās pūkains un pūkains. Tad Stefans mums atgādina par asiem nagiem rakšanai un Tammijs (protams, mēs visi antropomorfizējamies bez atvainošanās, un mēs piešķirsim savvaļas dzīvniekiem cilvēku vārdus) pazūd džungļos, nav spokos un patiesībā mūs nemaz pārāk neinteresē.
Ap nākamo līkumu mēs pacelamies augšup un Golfo Dulce paveras zem mums, Corcovado Nacionālajā parkā, leģendārā un tropiski zaļā Šī ir Osa! Mēs apstājamies pie attēliem, attāluma un agra pēcpusdienas migla ir sasodīta. Turcija Vultures tālumā planē. Pagaidi! Kas? Viens no viņiem balts! Tas ir karalis Vulture, dzīvības putns! Es jautāju Stefānam, cik ilgi mums būtu jāstāv šajā vietā, lai redzētu Harpy Eagle. Viņš man jautā, cik vecs es esmu. Es secinu, ka tas nenotiktu manā dzīves laikā.
Mēs nolaižamies ap līča galvu un dodamies pieturā autobusu pieturā ar nosaukumu Rincon. Džungļi, mitrums, satiksmes intensitāte - mēs varētu atrasties uz citas planētas, līdz uz stenda redzēsim mazu pildītu dzīvnieku, kuru bērns ir aizmirsis un kurā Stefans stāsta, ka autobuss faktiski apstājas pēc grafika. Ceļmalas vanags vēro no ceļmalas koka, vēl vienu dzīvības putnu. Ceļmala ir mūsu sarkanā kārkliņa vanaga izmērs un forma.
Tas sasniedz sava diapazona ziemeļu galu Meksikā ar neregulāru nenoteiktību Teksasas dienvidos, kur mēs to daudzkārt esam meklējuši bez rezultātiem. Jautrība bieži notiek parastajos nosaukumos. Kur vēl jūs redzētu ceļmalu vanagu vai lielāko daļu citu mūsu vanagu, izņemot blakus ceļam, bet kurš zina profesionālu ornitologu, kuri piešķir etiķetes, iekšējo darbību. Mēs to uzreiz atpazīstam ar drūmajiem toņiem, kas atrodas to spalvā, un ar vieglo varavīksniņu, lauka zīmēm, kas to atšķir no mums pazīstamajām sarkanās astes.
Vienīgā izeja no Rincon ir riktīgs, vienas joslas piekares tilts pār Rio Rincon. Lai arī metāls, nevis koks, tas man atgādina tiltu Burvīs, Viljama Frīdkina 1977. gada trilleri, kuru vajadzētu aplūkot ikvienam, kurš pirmo reizi dodas uz lietus mežu. Tilts šūpojas, creeks, grabulīši.
Es uzmetu skatienu Devai. Viņas acis ir aizvērtas, dūres baltas.
Droši vien trokšņaināks par koku. Stefans norāda uz faktisko koku, kurā, domājams, bija redzams Harpy Eagle. Es domāju, ka Harpija apskatei es varētu uztraukties par tiltu. Stefans, izjūtot mūsu nepatiku, otro pusi veic ātrāk. Es uzmetu skatienu Devai. Viņas acis ir aizvērtas, dūres baltas.
Mūsu galapunkts Osaā ir Bosque del Rio Tigre, ekolīds, ko ar rokām no vietējiem materiāliem uzcēlušas īpašnieces Liz Jones, amerikāniete, un viņas vīrs Abraham Gallo, Kostarikānis, kurš dodas garām Abramam. Viņu mājiņa, atšķirībā no daudziem Kostarikas tūristu galamērķiem, patiesībā ir pelnījusi “eko” prefiksu, jo viņi ir ļoti iesaistīti saglabāšanas izglītībā Osaā.
Tas viss izklausās labi un labi, līdz Stefans piemin, ka tas ir “ērti ligzdojis” Rio Tigres pretējā krastā, dažreiz niknā kalnu aizplūšanā, kas prasa nelielu braucienu ar laivu, ja upe ir pārāk augsta, lai viņa transportlīdzeklī varētu apgāzties.
Kad viņš to saista, es vēroju viņa seju. Šoreiz viņš ielaužās tagad pazīstamajā smīnē, pirms es viņam atgādinu par vēderu un laivām. Šo gadu Osajā ir bijis sausāks, tāpēc viņš domā, ka mums viss būs kārtībā. Džeipa pēdas, pa kurām mēs atrodamies, ir paralēles Rio Tigre pēdējās ceturtdaļas jūdzes līdz lodžijai. Rio Tigre man neizskatās pārāk smalks, lai gan es domāju, ka “nikns” ir relatīvs.
Kad Stefans nomet 4 × 4 uz grants stieni un ap riepām virpuļo ūdens, viņš stāsta par iepriekšējām grūtībām justies tieši tur, kur ir kritieni un caurumi laukakmeņu izbērtajā upes gultnē, protams, neredzētas smalkās grants dēļ. pulveris, kas ūdeni padara pienaini baltu, atgādina ledāja upes mūsu Klusā okeāna ziemeļrietumos.
Krustojums ir beidzies apmēram pēc divām matu celšanas, bet netraucētām minūtēm, un mūs sagaida uz sausas zemes, un Liz un Ābrams mums to parāda. Mājiņa ir divi stāvi; četras stūra istabas augšpusē ar moskītu tīkliem pārklātām gultām, atvērtas mežam; zemāk ir telpa brīvā dabā un ēdamistaba; ir kopīgas vannas istabas un ārējā ēka ar dušām.
Lai arī pēcpusdienas karstumā mēs jūtam mitrumu, tomēr ir kaut kas nomierinošs dzirdēt, ka dušas ir karstas. Mājiņa darbojas ar ģeneratoriem, elektrība ir pieejama tikai dažas stundas dienā, un tajā ir gāzes tvertnes bez tvertnes. Bosque Rio Tigre ir zaļš kā lietus mežs, kas nāk tieši līdz namdurvīm.
Mēs atstāsim Bosque Rio Tigre ar 25 dzīvības putniem, no kuriem lielākā daļa ir iespaidīgi un atrodas tieši ārpus ēdamistabas - endēmiskais melnkokainais Ant-Tanager, Scarlet Macaw, Fiery-Billed Aracari, apelsīnu apkaklītais Manakin un zilganzaļais Goldentail - bet lielākais pārsteigums ir gardēžu vakariņas, kuras pasniedza Ābrams, pasaules klases šefpavārs, galvenais naturālists, galdnieks - īsts Renesanses Tiko. Bosku valodas Rio Tigre frāžu grāmatā ir jāparādās blakus vārdam “aptuveni to padarīt greznu”.
Gaismas nodziest, pirms es dodos uz dušām. Stefans ir ieteicis lukturīti, lai izvairītos no uzkāpšanas Fer de Lance. Viņš saka, ja mēs uzkāpjam uz Fer de Lance, tas negatīvi ietekmēs atlikušo mūsu ceļojuma daļu. Tiešām Stefans, jūs domājat? Indīgs, nāvējošs. Netālu no Sanhosē mēs redzējām būru, kas bija sešas pēdas garš un biezāks par manu potīti. Paņemu lukturīti.
Pabeidzot dušu, dzirdu, ka kāds kliedz ar durvīm. Mēs šovakar esam vienīgie viesi, lai gan rīt gaidāma amerikāņu ģimene. Tas varētu būt Stefans, tas varētu būt ziņkārīgs Hovarda pērtiķis, tas varētu būt… Es izdarīju izglītotu minējumu un atmetu durvis. Tas ir Deva, domājot par to, kā silta duša jūtas lietus meža mitrumā, un prātojot par to, vai mēs būtu pirmie, kas mīlēsies šajā dušā. Uz šiem jautājumiem es atbildu secīgi - ieslēdzieties, tas jūtas daudz labāk un, iespējams, nē.
Kad mēs izbraucam divas dienas vēlāk, upes fords šķiet triviāls - seklāks, ātrāks un daudz mazāk biedējošs. Smieklīgi, kā tas darbojas. Mēs izslīdam ārā no ūdens un sākam paralēli Rio Tigre pa džipa taku. Uz grants stieni mēs redzam priekšā braucēju. Kad tas plūst, mēs redzam tumšo ķiveri un vērstajiem piekūna spārniem un atpazīstam to kā punduru. Pietiekami izplatīta tagad valstīs pēc veiksmīgas un pastāvīgas atveseļošanās no DDT lietas 60. un 70. gados, tā Kostarikā šķiet eksotiska, kamēr mēs atceramies, ka tā ir visā pasaulē gaidāma suga, it īpaši ziemā, tāpat kā tropi kā uz tundras.
Peregrine nozīmē “klejotājs”, un šķiet tikai piemēroti, ka mums vajadzētu saskarties ar vienu šajā tālajā (mums) vietā. Mēs šeit uz Osaas esam nokavējuši dažus ļoti pieprasītos putnus - sirmgalvi ar balto galu, kokteiļus, kotedžu, harpiju ērgli -, bet putni vienmēr smaida un saka, ka tas dod iemeslu atgriezties.
Mēs reti atgriežamies vietās, kur esam bijuši, jo ir tik daudz vietu, kur vēl neesam, taču, iespējams, notiks vēl viens brauciens pa Osa pusi uz Bosque Rio Tigre. Viss, kas man nepieciešams, ir Deva, Stefans un pudele Excedrin. Un spāņu valodas apguve ir mana Jaunā gada izšķiršanās.
