Foto: Pjotrs Pavlovskis
Chelsea Rudman piedāvā dažas atbildes uz jautājumu “Kāpēc Varšava?”
ES BIJU STRĒLNIEKS ar pelēkās krāsas pārsvaru, kad gāju pa vārtiem, kas apzīmogoti ar bloķētajiem burtiem “Warszawa Centralna”.
Man tikko bija gadījies ierasties Varšavā mākoņainā dienā, un šķita, ka balti noskalotās debesis pārspīlē drūmās pilsētas zemu slīpās betona ēkas, kas tupēja aizaugušu nezāļu plankumos. Automašīnas, autobusi, ielu kioski un pat pakaļgala izskata cilvēki šķita ģērbušies klusinātos toņos, izbalējot vienā krāsā: pelēkā krāsā.
Es nebiju plānojis savā ceļojumā ierasties Varšavā - es tur nonācu, lai pieprasītu vīzu, jo ceļveži un draugi bija mani brīdinājuši prom no Polijas galvaspilsētas, saucot to, nu, tiešām par neglītu.
Patiešām, ko nežēlīgi izpostīja nacisti un pēc tam krievi pārbūvēja komunistiskajā betonā, Varšava nav piesardzīga. Izpētot drūmās ielas un uzzinot par Varšavas vietu Polijas vēsturē, es sāku just, ka tā ir pelnījusi labāku reputāciju.
Tajā nav Krakovas viduslaiku vaļņu un Vavelas pils mirdzuma un krāšņuma, bet Varšava, vairāk nekā lielākā daļa pilsētu, kuras esmu redzējusi, palīdzēja man saprast tās tautas garu un spēku.
Foto: nicksarebi
1. Varšavas Rising Museum
Pēc istabas nodrošināšanas hostelī, kas celts PSRS Cukura komitejas bijušajos birojos, es devos uz Varšavas Rising muzeju.
Šī izrādījās lieliska vieta, kur sākt, jo tas sniedz padziļinātu ieskatu vienā no visformatīvākajiem notikumiem nesenajā drūmajā Polijas vēsturē. Neskaidri atcerējos vārdus “Varšavas sacelšanās” no vidusskolas mācību grāmatas, bet pirms muzeja gandrīz neko nezināju par rūgtu sacelšanos, ko Varšavas iedzīvotāji veda pret vienu no spēcīgākajām armijām, kas jebkad ir bijusi masveidā.
Gandrīz divus mēnešus kaujinieki, galvenokārt civiliedzīvotāji, izcēla ielās barikādes un veica ieroču kontrabandu caur kanalizācijas tuneļiem, cenšoties panākt sava pilsētas bloka atjaunošanu. Nacistu ieskauti, bez cerībām uzvarēt bez sabiedroto palīdzības, varšavieši cīnījās izmisīgi, līdz pārtikai bija tik trūcīgi, ka viņi cepa donukus smaržās un kapavietas bija tik pilnas, ka viņi apbedīja savus mirušos ielās.
Sabiedrotie nekad nenāca, un, kad varšavieši beidzot padevās, nacisti visus iedzīvotājus izdzina no pilsētas un sistemātiski to nojauca. Kā izteicās mans audiovadītājs: “Mēs runājam par vienas no lielākajām Eiropas pilsētām, kas ir vienas no tās lielākajām valstīm, galvaspilsētas evakuāciju un iznīcināšanu.”
Muzejs dokumentē cīņu ar milicijas rokassprādzēm un ieročiem, kā arī pazemes radiostaciju kopijas un saceltu pasta sūtījumu nogādātas vēstules.
Es šeit pavadīju gandrīz trīs stundas, bet pat ar to nebija pietiekami, lai lasītu tekstu visos muzeja 50+ eksponātos. 5 PLN (1, 50 USD) ar manu Starptautiskās jauniešu ceļojuma karti (10 PLN parastā cena) ir pārsteidzoša vērtība, lai gan 10 PLN audio gids, iespējams, bija nedaudz pārmērīgs.
Foto: Harshil. Shah
2. Tramvajs un Stare Miasto
Es satvēru grabošo tramvaju ziemeļu virzienā, es cerēju, uz pilsētas vecpilsētu vai Stare Miasto.
Es nevarēju atšifrēt tramvaja pieturā uzskaitīto Polijas maršrutu, un automašīnas apstājās tik bieži, ka varēja būt ātrāk gājējs, bet rosīgais, kliedzošais tramvaja brauciens bija labs turpinājums prātīgajam muzejam.
Tas bija mazāk pārpildīts nekā jebkurš metro brauciens, kuru braucu pa pilsētu un kurš bija piepildīts ar visiem cilvēkiem, sākot no pusaudžiem, spēlējoties ar iPod, līdz vecmāmiņām, kas nesa kāpostu maisus.
Apmeklējot muzeju, man bija vēl dziļāks novērtējums par Varšavas “Vecpilsētu”, kas, diemžēl, vairs nav sena. Pirms kara šajā apkaimē atradās svarīgi politiski un kultūras centri, sākot no 13. gadsimta līdz 20. gadsimtam, taču, tāpat kā lielāko daļu Varšavas, to pēc neveiksmīgās sacelšanās iznīcināja nacisti.
Brīnumainā kārtā lielākā daļa Vecrīgas ir cītīgi pārbūvēta, un, lai arī krāsošanas darbi izskatījās svaigi, daudzas ēkas šķita tik arhitektoniski precīzas, ka bija grūti noticēt, ka neredzu oriģinālus.
Mana ekskursija sākās apkaimes ziemeļu galā pie sabrūkošā, sarkano ķieģeļu Barbicanā, viduslaiku skatu torņa ar veciem pilsētas mūriem. Es devos uz dienvidu pusi caur arku pa ceļu, kas bija izklāts ar pārdevējiem, kuri pārdeva alu šūpojošās tautas lelles un drūmos Polijas karoga t-kreklus, pēc tam devos uz Vecpilsētas tirgus laukumu, lai apbrīnotu koši rozā Karalisko pili, kur katrs Polijas monarhs dzīvoja no 16. gadsimts līdz Polijas trešajam nodalījumam 1795. gadā.
Es nogulēju zem nojumes, lai izkļūtu no viegla lietus, un uzšņaucu dažus attēlus ar kupolu ar kupolu un pulksteņa torni, kuru vēroja, kā daži tūristi vienā no āra kafejnīcām dzēra dārgu kafiju.
Tālāk uz dienvidiem stingrā kvadrātu lente un aizmugurējās alejas atvērās Karaliskajā maršrutā - garajā ielā, kas izklāts gan ar seno, gan mūsdienu valdības galveno mītni.
Es darīju visu iespējamo, lai atšifrētu, kuras pilis man bija devušas, izmantojot “Varšavas direktoriju”, taču lietus lija stiprāk un pilis bija patiešām daudz. Es apstājos pie Prezidenta pils, veltot laiku, lai izlasītu eksponātu, kurā tiek pieminēts prezidents Lehs Kačiņskis, kurš mēnesi pirms manas vizītes traģiski gāja bojā lidmašīnas avārijā.
Visbeidzot es pārcēlos uz Varšavas universitātes vārtiem, lai apbrīnotu akadēmiskās ēkas un garos pagalmus un, kas vēl svarīgāk, meklētu vakariņas.
Foto: moniko moniko
3. Pierogis un mleczny bāri
Es savā ceļojumā biju solījis ēst pēc iespējas vairāk vietējo ēdienu, tāpēc atradu restorānu pierogi.
Mans hostelis bija ieteicis vietu tieši uz dienvidiem no Stare Miasto ar nosaukumu Pierogarnia na Bednarska, kas atrodas neliela parka tuvumā.
Nekavējoties es skatījos uz Polijas sarakstiem, kas minūti tika ieskrūvēti uz tāfeles, pirms lūgt Lielbritānijas biznesmeņu grupas ieteikumus. Viņi smējās un norādīja uz letes angļu kaudzi izvēlņu.
Es ar norādi pasūtīju veģetāros paraugus, garšīgu klimpu šķīvi, kuras pildījumos bija kartupeļi un siers, bulguru un sēņu garšvielas un ķiploku spināti. Tās bija garšīgas, un pulksten 18 PLN (USD 5, 50) vakariņas par saprātīgu cenu.
Mans sākotnējais vakariņu plāns bija atrast mleczny bāru. Tas nozīmē “piena bārs”, taču šajos kafejnīcu stila restorānos tiek piedāvāts plašs tradicionālo poļu ēdienu klāsts. Es dzirdēju, ka viņu mazais dekors, vienkāršie ēdieni un garas rindas padarīja viņus par visautentiskākajiem komunistu laikmeta valdījumiem, taču drausmīgais Prusaku bārs, ko es meklēju netālu no Varšavas universitātes, acīmredzot bija slēgts.
Es guvu mleczny pieredzi nākamajā dienā, lai gan, klīstot pa citu apkārtni ar Antuānu, franču ceļotāju, kuru es satiku savā viesnīcā. Bārs Ząbkowski ar vienkāršiem auduma aizkariem, plastmasas krēsliem un slikti iztulkotu ēdienkarti attaisnoja cerības.
Antuāns un es mēģinājām atšifrēt izkropļoto angļu valodu - kas tad īsti bija “vistas bieza?” -, tad uzrakstīja mūsu pasūtījumu poļu valodā uz papīra lūžņiem un nodeva vecākam kasierim.
Ēdiens, iespējams, bija labākais, ko jebkad esmu pasniedzis ar tērauda kausiņu. Un cenas bija arī komunistu laikmetā: gurķu salāti, plāksnīte pierogēniem, vistas gabals (“vistas ciskas”, kā izrādījās) un soda man maksāja 13 PLN (4 USD).
Foto: zakwitnij
4. Praga
Man vajadzēja palikt Varšavā līdz nākamajam rītam, lai atteiktos no vīzu pieteikuma, bet es visu dienu kavējos izpētīt tālāk. Antuāns ieteica mums apskatīt vecāku apkārtni, kas atrodas pāri upei, Praga Północ.
Tuvumā komunistu zemienē mēs redzējām dažas no Varšavas vienīgajām saglabājušajām pirmskara ēkām. Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas milzu zilo sīpolu kupoli, kas ir viena no nedaudzajām pareizticīgo baznīcām Polijā, bija redzami vēl pirms mēs bijām pabeiguši šķērsot Vislu.
Mēs klejojām gar applūdušo upes krastu, līdz nokļuvām plaukstošajā āra tirdziņā, kuru Antuāns, nodēvējot par viņa ceļvedi, nolēma, ka tas ir Różyckiego bazārs.
Āzijas vanagi no aizmugures piezvanīja mums no kaudzēm bērnu apģērba, glītām kleitām un mākslīgā dizaina džinsiem. Es nopirku garus baltus svārkus par 25 PLN (USD 7, 50), kurus es kaut kā mīlēju, lai gan tie bija pārāk lieli un izskatījās kā galdauts.
Pēc mūsu mleczny bāra pusdienām mēs gājām garām Koneser Vodka Distilleryry, cerot uz ekskursiju vai vismaz dažiem bezmaksas paraugiem. Acīmredzot ekskursijas var noorganizēt, taču mēs nevarējām atrast acīmredzamu viesu ieeju, tāpēc pirms zīmes cilpas atpakaļ tilta virzienā mēs lasījām par rūpnīcas vēsturi uz zīmes ārpusē.
Apskaužot neglīto
Ieliecot mugursomu gar pamestām ēkām un sagraujot logus ceļā uz dzelzceļa staciju, es atkal prātoju par to, kas kādreiz bija padarījis Padomju Savienības balvu par drūmo betonu kā celtniecības materiālu.
Foto: Grzegorz Łobiński
Pat tad, kad spoži uzspīd saule, strauji augošā Kultūras un zinātnes pils blakus dzelzceļa stacijai izskatās kā Adamsu ģimenes savrupmāja, drūma un drūma.
Bet Varšava man nepatika, jo tā bija skaista (vai nē). Man tas patika, jo par spīti visam, kas tas joprojām bija, atkal trīsreiz sadalītā, bet lepni augšāmceltā Polijas sirds.
