Ceļot
MatadorU students Raiens Dorns šajā maršrutā no Sietlas atrod slepkavas vaļus un lielu hokeja nūju.
Sestdien
“Kas šajā salā jādara, dodoties ziemeļdaļā?” Es jautāju mūsu viesmīlei Sārai, kura kopš mūsu ierašanās ir bijusi pārāk draudzīga.“Nu, tur ir sacensību trase Courtney, un minigolfs, un hokeja nūju. Vai jūs redzējāt milzīgo hokeja nūju pāri ielai?”Es paužu, domājot, vai esmu viņu dzirdējusi pareizi.“Hokeja nūja?”Jā. Pāri ielai ir milzīga hokeja nūja. Tas ir vienreizēji."
Sāra nemelo. Duncan, ciematā Vankūveras salā, Britu Kolumbijā, atrodas pasaulē lielākā hokeja nūja. Tas sver 61 000 mārciņu un tas ir 205 pēdu Douglas Fir stiprināts ar tēraudu.
Hokeja nūju uz brīdi ir patīkami aplūkot, bet, sēžot stāvvietā, skatoties uz to, es domāju -
Ja tas ir tik labi, kā tas notiek Vankūveras salā, es esmu ieskrūvēts.
Foto: Autors
Ceļojums ir mana ideja. Mana sieva Pamela un es medusmēnešus pavadījām salā, lielāko daļu laika pavadot Viktorijas provinces galvaspilsētā. Es mīlēju mūsu uzturēšanos, bet zināju, ka kādreiz es gribētu atgriezties un izpētīt salas ziemeļu daļu, kur es dzirdēju, ka cilvēku ir maz un ceļi stiepjas jūdzes ar dažām pilsētām starp.
Kad Pamelas māsīca Cara mums teica, ka viņa vēlas doties ceļojumā atvaļinājumā kaut kur netālu no Sietlas, es ieteiku Vankūveras salu. Es viņus abus pamudināju ar lieliem piedzīvojumu stāstiem, kur mums nebūtu maršruta, bet tikai “izpētiet atklāto ceļu”. Pamela ir šāda veida lietu zīdītājs, un es pievilināju iespēju, ka pievilina lāču vai vaļu novērojumus. Cara.
Mana pārliecinošā strādāja, un šeit es esmu, skatoties uz milzīgu hokeja nūju.
Mēs atstājam Duncan un braucam uz ziemeļiem pa Island Highway savu pirmo nakti Nanaimo. Esam lasījuši par pāris interesantām lietām, kuras šeit var darīt, bet nolemjam aiziet agri nākamajā rītā un izkļūt no “lielās” pilsētas. 80 000 cilvēku ir galapunkts, kuru esam gatavi izlaist, lai mēs varētu izpētīt mazākas pilsētas un ciematiņus.
Tomēr pilsēta dod mums iedvesmu pavadīt pārējo ceļojumu, meklējot perfektu Nanaimo bāru.
Svētdien
Nākamajā rītā mani satrauc satiksmes sastrēgums uz šosejas ārpus Parksvilas.
Mēs galu galā uzzinām, ka tas notiek smilšu skulptūru konkursa dēļ. Ne tikai jebkuras smilšu skulptūru sacensības, bet arī kvalifikācijas pasākums pasaules smilšu skulptūru veidošanas čempionātam. Šogad mēnesi ilgas izstādes laikā astoņpadsmit skulptūras apskatīja 82 000 cilvēku. Mēs esam trīs no viņiem.
Foto: Autors
Mana skepse liek izbrīnīties, kad mēs ieejam skatu laukumā. Vairāk nekā desmit tonnu smilšu izpildītā detaļa un sarežģītība ir neticami. “Džungļu džezs” ir iecienīts pūlis, kurā žirafe spēlē čellu, sēžot ziloņa aizmugurē. Hippopotamuses dejo ap pērtiķi, spēlējot bongo bungas “upes” krastā.
Tālāk braucam 45min ziemeļrietumos, prom no krasta, uz Horne Lake Caves provinces parku. Parku veido ezers un septiņas alas, no kurām trīs ir saliekamas. (Piezīme. Netālu no parka notiek īsta kempings, bet tiešā apkārtnē darbojas privāti kempingi.)
Mēs izvēlamies iebraukt galvenajās (450 pēdas garās) un apakšējās galvenajās (132 pēdas garās) alās - tām divām, kurām nav nepieciešams ceļvedis. Jums arī nav jāparaksta atbrīvojums vai jāklausās drošības instruktāža, jo atbildības trūkums man nav pieradis saskarties ASV.
Šķērsojot vienkāršo piekaramo tiltu, dodamies mežā, gaidot, ka klintī tiks atrasts pirmais caurums. Tas, ar ko mēs sastopamies, ir ne tik daudz caurums, cik garš, izdilis gāziens, kuru es cenšos pārvarēt.
Noklikšķinot uz galvenajiem lukturiem, tiek atklāts dzeltenbrūns kaļķakmens ceļš, kas saliecas un iegremdējas pilnīgā tumsā. Mēs virzāmies tālāk. Ūdens kaskādes no sienas caurumiem izveido baseinus un mazas upes. 10 pēdu kāpnes, kas izgatavotas no 2x4, palīdz mums nokļūt augstākā ceļā. Mēs riskējam gandrīz 300 pēdu attālumā, pirms eja sašaurinās, un tas ir pārāk mazs, lai pārmeklētu.
Kad mēs atgriežamies stāvlaukumā, birojs ir slēgts, un parku amatpersonas vairs nav atrodamas.
Foto: Autors
Tajā naktī mēs uzturamies Oyster Bay kūrortā ārpus Campbell River. Mazās vasarnīcas atrodas pāri ceļam no akmeņainas pludmales ar skatu uz Džordžijas šaurumu.
Sēžam uz klāja un vērojam, kā saule noriet, metot purpura mirdzumu virs kontinentālās daļas pirms mūsu ēras, kur, šķiet, kalni paceļas no ūdens.
Pirmdien
Līdz nākamajai pēcpusdienai iebraucot Port McNeill, Dalewood Inn ir vienīgās vakances pilsētā. Mēs ātri noskaidrojam, kāpēc tas ir pēdējais, kas aizpilda. Neskatoties uz to, ka istaba izskatās tīra, istaba tiek smaržota ar pelējumu, cigaretēm (kaut arī tur nav smēķēšanas) un… BO, man ir aizdomas.
Cara sāk meklēt bedbugs ar lukturīti. Viņa to ir darījusi katru vakaru, un tas ir mazliet nesatricinoši, jo es nezinu, ko mēs darīsim, ja viņa viņus atradīs. Nav tā, ka jebkur citur pilsētā varētu gulēt. Par laimi, mēs esam skaidri.
Divdesmit minūšu attālumā Telegraph Cove ciemats ir pilns ar cilvēkiem, kuri atpūšas saulē, uzstāda laivas un izīrē kajakus. Satverot kruasanta laša apgrozījumu, mēs ceļojam pāri augstajam dokam caur sarkanām, zaļām un zilām kajītēm līdz Stubbsas salas vaļu vērošanai.
Foto: Autors
Uz apakšējā piestātnes sirmgalvis tumši zaļos vateņos novieto lielu lasi uz garā metāla galda. Viņš dodas uz darbu sagriezt zivis un nosūta tās zarnas un asiņu straumi caur cauruli, kas piestiprināta pie galda aizmugures. Kad tas ir pabeigts, viņš to patur saviem draugiem, smaidot.
Ar kapteini Wayne pie stūres mēs iekāpjam Lukwa, mūsu 60 pēdu alumīnija laivā, un dodamies uz Johnstone jūras šaurumu, meklējot orca vaļus. Dažu minūšu laikā pēc iziešanas no līča tāls ūdens “rāpo”. Tuvojoties tuvāk, kapteinis Veins paziņo, ka kustība ir simtiem Klusā okeāna balto delfīnu.
Tālāk uz karalienes Šarlotas taisno pusi mēs pamanām deviņas orca muguras spuras. Tuvojoties mūsu laivai, viņi kļūst rotaļīgi, izšaujot ūdeni no saviem caurumiem, kas dzirkstī saules fona gaismā, pirms tos aizslaucīt.
Foto: Autors
Gados vecāks pāris, pieskaņojot haki cepures un jakas, stāv uz laivas priekšgala, turot rokas, vērojot, kā vaļi ritmiski pārvietojas augšup un lejup, kad viņi nonāk dziļākā ūdenī. Vaļi dzied, lamā galvas no ūdens un ienirst zem mūsu laivas.
Esam pilnīgi nobažījušies, jo kapteinis mūs virza atpakaļ pie līča.
Otrdiena
Nākamajā rītā mēs atrodamies Ogļu ostā, lai tiktos ar Air Cab Seaplanes. Mēs nonākam pie tā, kas jūtas kā spoku pilsēta. Divpadsmit zvejas kuģu sēž dīkstāvē. Stāvvietu aizpilda vairāk nekā simts vecu automašīnu, bet cilvēku nav.
Ir divas ēkas bez zīmēm. Pirmais ir tukšs, tāpēc mēs pārejam uz otro un atrodam Devinu, Darrenu (mūsu pilots) un Džoelu (īpašnieks). Devins mums parāda 20 pēdu zilo vaļu žokli no pagājušā gadsimta 60. gadiem, kad šī teritorija bija pēdējā vaļu medību stacija Britu Kolumbijā.
Mēs pārbaudām kartē, kur viņi lido, un viņš saka: “Pēdējā laikā esam veikuši vairāk tūristu lidojumu nekā parasti. Es domāju, ka šogad esmu izdarījis četrus.”Viņš izskatās lepns. Pamela izskatās noraizējusies.
Foto: Autors
Darrens izskatās kā pilots. Viņš ir sešas pēdas ar spēcīgu ķermeņa augšdaļu, pulksten piecu ēnu un matiem, kas ir lieliski piemēroti ar aviatora brillēm un austiņām. Viņš sāk ar lidošanu uz rietumiem caur Quatsino Sound un tad uz ziemeļiem. Vankūveras salas ziemeļu ziemeļu galā nav ceļu vai pilsētu, tās piekrastē ir nelīdzens tumšu iežu sajaukums un mazas pludmales ar ieplūdēm un līčiem, uz kuriem nav cilvēku dzīvības pazīmju.
Darrens iegremdē un ienirst lidmašīnu visur, kur mēs norādām, lai tuvāk apskatītu zemi. Lidojot atpakaļ uz cietzemi tikai 10 pēdu attālumā no Holbergas ieejas, viņš jūgā jūgā kāpj augstāk. Pamela čīkst no prieka.
Pēc planšetdatora dodamies uz Mugz kafijas un tējas namiņu Port McNeill, lai atrastu Rolo konfekšu saldējuma konusu un kofeīnu, pirms mēs sākam savu ceļojumu atpakaļ uz ostas pilsētu Sidneju un prāmi atpakaļ uz Sietlu.
Pa ceļam apstājamies Ladysmith pilsētā, kas ir nedaudz zem 8000 pilsētas. Tas ir arī Old Town Bakery, viens no labākajiem reģionā. Mēs ierodamies iesaiņotā mājā ar sešām sievietēm, kas strādā pie letes, kas izvada kūkas, cepumus… un, visbeidzot, Nanaimo bāros.
Foto: Autors
Praktiskums
- Prāmis no Anacortes (78 jūdzes uz ziemeļiem no Sietlas) uz Sidneju, BC, šobrīd atiet vienu reizi dienā plkst. 8:30. Esi tur stundu agri. Cena mainās atkarībā no transportlīdzekļa un cilvēku skaita. Transportlīdzeklis, kas ir zem četrpadsmit pēdām un kurā ir viens pieaugušais pasažieris, ir USD 59, 40 vienā virzienā.
- Gāze salā ir aptuveni 1, 30 USD par litru.
- Viesnīcas parasti svārstās no 70 USD līdz 200 USD par nakti. B & B ir bieži sastopami (un tā vērts), taču gaidiet, ka maksāsiet nedaudz vairāk.
- Ir vairākas lāču vērošanas tūres, kuras jūs visu dienu ar zodiaku ved uz kontinentālo BC visas dienas braucienos par aptuveni 300 USD.
- Vaļu vērošana un smaiļošana ar kajaku vidēji stundā 80 USD.
- Plūdu lidmašīnas ir dārgas. Gaisa kabīne ārpus Ogļu ostas maksā USD 420-575 stundā atkarībā no tā, cik cilvēku ir jūsu ballītē.
-
Salā ir daudz bezmaksas (vai tiešām lētu) lietu, piemēram, Horne ezera alas, pārgājieni (izmēģiniet Strathcona provinces parku un Cape Scott provinces parku) un vīna degustācijas (izmēģiniet Averill Creek un Coastal Black).
Image
