Ceļot
Šo stāstu producēja Glimpse korespondentu programma.
Puse no ceļa zīmes uz asfalta ceļa ir izsvītrota. Braucot garām, es varu nosaukt uzņēmumu nosaukumus - Kudu Lodge, Zebra Handicrafts, Njake Oil - tikai vāji zem gadījuma lakas ar sarkanu X krāsu.
“Ceļš kļūst platāks, un zīmes tam tagad ir pārāk tuvu,” mans vadītājs paskaidro no vadītāja vietas. "Viņi tos iezīmē pirms noplēš."
Ceļa čūskas no Arušas, viena no Tanzānijas aktīvākajiem pilsētas centriem, līdz pat Ngorongoro krāterim, kuru valsts bijušais prezidents Benjamins Mkapa sauca par Tanzānijas aizsargājamo teritoriju “vainaga dārgakmeni”.
Kopš pēdējā segmenta atdzišanas 2005. gadā tas ir izveidojis visu tūrisma nozari, kurā ir mākslas rajons, vairāk nekā piecdesmit kuriožu veikali, bezgalīgas tūrisma firmas un pavisam jauni nacionālā parka vārti. Arī vietējā infrastruktūra ir attīstīta - slimnīcas, skolas, visa rajona elektrība. Zīmes to dara: kāpēc gan nevajadzētu spēt tās norīt?
Ceļš mani interesē, jo Kimanā, Maasai grupas rančo Kenijā, kur es pavadīju savas pirmās sešas Austrumāfrikas nedēļas, tur nekas nav līdzīgs. Automašīnas braucieni tur notiek tikpat vertikāli kā horizontāli; mani draugi un es parasti sēdējām mūsu skolas Land Cruiser aizmugurējā sēdeklī un izlikāmies, ka mēs grabējam apkārt ar Pirmā pasaules kara laikmeta lidmašīnām. Pēc brīža atlekšana kļuva nomierinoša, un mēs visi tranzītā gulējām vairāk nekā gulējām kempinga vietā, kur drīz vien divdesmit trīs jaundzimušie cilvēki izmitināja virsū savam regulārajam nakts radījumu lokam.
Kad pusgada laikā un desmit stundu braucienā no Kenijas uz mūsu jauno Tanzānijas kempingu mani pamodināja, man vajadzēja brītiņu, lai saprastu, ka tas, kas mani pamodināja, patiesībā bija nemierīgs. Riteņi maigi dungoja. Mana galva vairākas minūtes nebija situsi pa logu. Es paskatījos uz āru un uz leju un ieraudzīju ceļu, kas vienmērīgi veda ceļu caur banānu kokiem. Likās nevietā, piemēram, kaut kas no nākotnes, nosūtīts atpakaļ nejauši un saistošs savu laiku, līdz pārējā pasaule saķersies.
Protams, tagad, kad ceļš ir klāt, Tanzānijai kopumā un atsevišķiem pilsoņiem, kas to pieprasīja, nāk tā nākotne.
“Mēs lūdzām savam prezidentam ceļu, un viņš to mums iedeva,” parausta plecus Visents Džons, vanags, kurš pārvietojas starp Mto wa Mbu un Karatu pilsētām. Viņš velk melno adīto vāciņu virs acīm, kad es viņam jautāju, kāda bija viņa dzīve pirms ceļa. Viņš šajā posmā gadiem ilgi ir pārdevis banānu lapu mākslu un batiksus, un, redzot viņa biļeti, redz ceļu un naudu un iespējas, kas tam ved garām. Viņš vēlas būt tūristu šoferis, aizķeries aiz stūres vienam no kreiseriem, kas viņam katru dienu iet garām, dodoties ceļā uz un no nacionālajiem parkiem.
Pagaidām viņš norēķinās par pārvadāšanu ar velosipēdu vai autobusu vai vienu no mazajiem Indijas trīsriteņu taksometriem, kas skraida galvenajās pilsētās. Viss, kas atrodas uz asfalta ceļa, ir daudz labāks nekā pat Hummers uz netīrumiem - lai nokļūtu Arušā no Mto wa Mbu, jums vajadzēja vismaz sešas stundas, un tagad, izdevīgā dienā, autobuss var jūs tur nogādāt vienā. Vīzents to labi zina - savulaik viņš to nedaudz pamudināja uz ekspromtu darba interviju.
“Es viņiem teicu, ka es uzturas pie sava brāļa Arušā un ka es būšu turpat,” viņš smaidot atceras, “un es pametu savu māju Mto wa Mbu, iekāpu autobusā un tur nokļuvu tik daudz laika it kā būtu nācies staigāt no mana brāļa mājas.”
Vīzentas draugs, kurš strādā kā tūristu šoferis, izdarīja kaut ko līdzīgu, lai panāktu galu pilsētas mēroga televīzijas futbola spēles skatīšanai. Spēle iesākās dubultā virsstundā un pēc tam soda sitienos, un tūres vadītājam vajadzēja vērot, kā komanda uzvar un svinēt kopā ar kaimiņiem, pirms agri no rīta dodoties autobusā uz sava uzņēmuma bāzi Arušā, uzņemot klientus un vedot viņus uz Manjāras ezeru Nacionālais parks, taisni caur Mto wa Mbu, no vakardienas uzmanīgi stūrēja apkārt tukšos zāliena krēslus un Fanta pudeles.
Visent man stāsta šo stāstu no aptuveni kumosa ceļmalas zivju. Viņš mēģina piespiest mani paņemt gabalu, sakot, ka tas ir svaigākais, ko jebkad atradīšu - tas bija šorīt peldēts upē, kuras vārdā tika nosaukta pilsēta, kas tagad ir pietiekami tuvu, lai cilvēki varētu ienest veselu brīdi, apcept viņus uz augšu un pārdod uz ielas. Makšķernieki brauc ar velosipēdu pie mums, viņu stūri karājās ar Visent nākamajām uzkodām. Daži apstājas, lai ierīkotu pagaidu veikalu starp gleznošanas veikaliem, kas nelielu ceļa posmu ir pārvērtuši par nevajadzīgu un spilgti krāsainu mākslas rajonu.
“Ko jūs pat darījāt, kad ceļš bija netīrs?” Es viņam jautāju. Viņš atkal parausta plecus. "Es un citi vanagi, kā arī banānu pārdevēji un gleznotāji - sēdējām blakus un taisījām dubļu pīrāgus."
Daži no tūristiem, kas pērk no Visent (vai brauc ar viņu), turpina iet cauri Kilima Moja lauksaimniecības zemēm, garām piecdesmit četriem curio veikaliem, starp pārsvītroto zīmju rindām un visu ceļu līdz Ngorongoro krātera galvenajiem vārtiem. Aizsardzības zona. Daži no viņiem nonāk sieviešu tualetē, bet pēc tam trešajā stendā kreisajā pusē un paraksta durvis. Viens no šiem cilvēkiem bija no Sanhosē, Kalifornijā (viņa uzzīmēja zvaigznes visapkārt savam vārdam), un viens bija no Santakrusas (viņa zīmēja sirdis). Vēl viena, Maireed Wozere, bija tur medusmēnesī no Īrijas. Šan Dū bija no Vjetnamas caur Norvēģiju, un Nyambana Kiare ir “Proud 2 B Kenyan”.
Jādomā, ka viņi ieradās Ngorongoro, lai apskatītu degunradžus vai agrāko zināmo cilvēka pēdu vai Maasai, kuri ir saņēmuši Tanzānijas valdības atļauju dzīvot un strādāt krāterī. Likmes ir tādas, ka viņi nemaz nebūtu ienākuši, ja tas nebūtu paredzēts ceļam, kurš vienmērīgi un droši paliek pa visu stāvvietu, pirms pāriet uz netīrumiem tieši pie parka ieejas. Varētu teikt, ka pats slēdzis iezīmē vārtus. Es šodien esmu tur, kur meklēju tūristus, lai aptaujātu klases projektu. Tur arī Miks darbojas kā parka mežzinis, pārbaudot transporta līdzekļu atļaujas un aizsargājot parka savvaļas dzīvniekus no tuvējiem ciema iedzīvotājiem, kuri ielīst un nogalina krūmu gaļu vai nozāģē kokus.
Viņš arī pēdējā laikā mēģina domāt par veidiem, kā savvaļas dzīvniekus pasargāt no tūristiem. Savos trīspadsmit Ngorongoro reindžera gados viņš nekad nav tik daudz redzējis. Viņam tā ir dilemma - parks nopelna vairāk naudas nekā jebkad agrāk, un tagad, kad cilvēki var ātri ceļot no Arušas, vairāk Tanzānijas var nākt un piedzīvot savas valsts daļas, kas piesaista tik daudz ārzemnieku. Šodien viņš jau ir pārbaudījis ģimenes braucienu no Kilimandžaro apgabala uz vienas dienas braucienu. Dažus gadus pirms tam lielākajai daļai ģimeņu dienas ceļojums būtu bijis pārāk piedzīvojumiem bagāts, it īpaši šajā lietus sezonā - šī ģimene būtu beigusies ar to, ka viņu riteņi vērptu dubļu un grants bedrē.
Tā vietā viņi, iespējams, jau ir izveidojuši krātera shēmu, kas ir viena no lietām, par kurām Miks uztraucas.
“Cilvēki, kas ierodas dienas braucienos, brauc ātri,” viņš skaidro. Tā rīkojieties arī autobusos, kas piepildīti ar pasažieriem, kuri ceļu caur krāteri izmanto kā saīsni uz Kusoma vai Serengeti. Dažreiz transportlīdzekļi notriec dzīvniekus, parasti antilopes vai paviānus, un tas ir pārkāpums, kas ir pietiekams, lai vairums autovadītāju tiktu atlaisti (“kas nozīmē, ka autovadītāji par to neziņo,” norāda Miks).
Tagad, kad krātera iedzīvotāji var nokļūt galvenajās pilsētās, viņi var iegādāties ziepes un zobu pastas un citus produktus, kas nonāk gruntsūdeņos - nesenā brauciena laikā parkā mūsu automašīna nejauši traucēja jaunu Maasai grupu, kas peldējās vienā no strautiem, kas baro purvu. Ja ķīmiskās koncentrācijas kļūst pietiekami augstas, tās var nogalināt putnus un izjaukt migrācijas grafikus.
Neapstrādātais ceļš cauri parkam ir regulāri jāremontē, un tam nepieciešami īpaši netīrumi, kam nepieciešama ieguve, kas kaitē apkārtējām teritorijām - kaskādei ir pietiekami daudz efekta, ka parka amatpersonas apsver iespēju bruģēt ceļu arī caur krāteri., kas tikai saasinātu ātruma pārsniegšanas problēmas.
Kopumā Miks saka, ka savvaļas dzīvniekiem paredzētā izmaksu un ieguvumu analīze ir mētāšanās. Es nevaru palīdzēt domāt par izsvītrotajām zīmēm - Njake Oil vārdamāsa (“njake” nozīmē “dinozaurs”) jau ir dzimumzīme; vai Zebra rokdarbi un Kudu Lodge zaudēs arī talismanus? Vai uzņēmumu un cilvēku panākumi nāk uz savvaļas dzīvnieku izdzīvošanas rēķina?
Tūristu plūsmas pārtraukumā Miks un es vērojam, kā olīvu pavioni patrulē stāvvietā. Paviānu karaspēks arī izmanto ceļu, un lielāko daļu dienu es redzu viņus staigājam pa to, izvācam atkritumus no krūmiem vai sēžam dažādos milzīgā baobaba līmeņos, kas apsargā Manjāras ezeru, un, domājams, plānojam, kā vēl vairāk nostiprināt viņu reputāciju kā labību. - Zagt kapitālu - V Vermin, titulu, ko viņiem 2002. gadā oficiāli piešķīra Āfrikas Dabas un dabas resursu saglabāšanas konvencija.
Viņi arī pavada laiku pie Ngorongoro vārtiem, gaidot, kamēr tūristi atstāj vaļā savus automašīnas logus (dažreiz viņi pat negaida - kāds reiz izsita sulu kārbu no mana drauga rokas). Daži pētnieki, pie kuriem es studēju, ir nolēmuši kādu no viņiem saukt par Hominīdu. Viņš dzīvo netālu no ciemata, un viņa plecs tika ievainots, iespējams, ar automašīnu, tāpēc viņš staigā apkārt uz divām kājām, apgāzās. Dažreiz viņš nēsā mazuļa paviānu, kas iešūts labajā rokā, bērnu, kurš nekad neuzzinās, kas tas ir būt bez cilvēka ēdiena vai cilvēka trokšņiem.
Paviāni izklīst, kad sākas pēcpusdienas steiga - cilvēki galu galā ir lielāki primāti. Tūristi sāk atgriezties no jauna, un daudzi uz brīdi apstājas uz vārtiem, lai noklausītos Reinharda “Leo” Kunkelu, filmas veidotāju un autoru, kurš vairākus gadus dzīvoja Ngorongoro krāterī. Es agrāk lasīju kādu no viņa grāmatām jaunajā Ngorongoro dāvanu veikalā, un veikalnieks mūs iepazīstina. Es izmantoju izdevību un pajautāju viņam, ko viņš domā - kāds ir ceļš uz Tanzāniju? Vai nākotne, ko tā rada, būs gaiša visiem, vai tikai dažiem?
Kunkelam ir gatava atbilde. Viņa pieredze ar vietējiem iedzīvotājiem un savvaļas dzīvniekiem ir pārliecinājusi viņu, ka tas, kas nāk par labu cilvēkiem, galu galā ir labs arī dzīvniekiem.
“Saglabāšanai ir jāiet roku rokā ar tūrismu,” viņš skaidro. "Tūrisma industrija rada darba vietas, rada infrastruktūru un paaugstina dzīves kvalitāti visā valstī."
Tanzānijas ienākumi uz vienu iedzīvotāju ir 1, 25 USD dienā - Tanzānijas iedzīvotāji vēlas attīstīties, lai varētu sevi uzturēt bez ārvalstu palīdzības. Arī šajā jomā ir ietverta saglabāšana - visi Visent banānu lapu izdrukas ir savvaļas dzīvnieki, un neviens nedomās tos pirkt, ja savvaļas dzīvnieki vairs nebūs. Arī nevienu nevajadzēs vadīt safari ekskursijā. Bez savvaļas dzīvniekiem ceļš būtu pamests. “Tiklīdz cilvēki to uzzinās,” ir pārliecināts Kunkels, “problēmas apstāsies.” Tomēr līdz tam laikam varētu būt vairāk tādu gadījumu kā Hominid vai tādi, par kuriem Miks domā katru dienu.
Tajā vakarā, apmēram stundu pirms saulrieta, es došos caur nometnes vārtiem un kalna lejā, kur mūsu akmeņainais nobraucamā ceļš satiekas ar galveno, lai redzētu, ko es redzu. Nometne atrodas Kilima Moja jeb “Pirmais kalns”, un tālumā atrodas ciema vārdamāsa, neliels kāpums, kas izlīdzinās līdzenā bezgalīgo lauksaimniecības zemju horizontā, lai asfalts pie manis šķistu loģisks turpinājums, ainava, kas vienmērīgi paliek tuvu. Lauki ir garšoti ar gari dzelteniem ziediem.
Naktīs esmu dzirdējis, ka no kalna nogāzēm zvana hiēnas, paviāni un ziloņi, bet šobrīd to neredzu. Man sāk samulsināt piezīmju grāmatiņa un binokļi. Garām brauc mašīna; vismaz tur ir liela kustīga lieta. Es to pierakstu.
Pēc pusstundas šis skaitlis ir klāt: četrām mazām automašīnām, trim motocikliem, septiņiem pikapiem, trim matatus (ātrgaitas sabiedriskā transporta furgoni), piecām lielām kravas automašīnām (benzīna, grants, sodas kastes, maisi ar garu sizala zāli), un nekas), septiņpadsmit cilvēki, astoņi velosipēdi (ar prāmi pārvadā vienpadsmit cilvēkus), viena govs un viens mazs, trīsstūrim ausij pieaudzis suns.
Ejot garām vēl pieci cilvēki, bērni zilā un oranžā skolas formas tērpā. Viņi palēninās, ieraugot mani, un sāk atbalstīties viens pret otru, meitenes elkoniski uzdrīkstas zēniem nākt kaut ko pateikt. Viens no viņiem to dara.
“Ko jūs darāt?” Viņš jautā. "Es skaita automašīnas, " es saku. Viņš smejas, un es apzinos. Ko darīt, ja kāds mājās skaitīja automašīnas uz manas ielas? Bez iemesla? Es veidoju iemeslu.
“Tas ir paredzēts skolai. Es eju uz skolu kalnā.”Zēns kļūst nopietns un pieliek galvu. “Dati? Statistika?”“Jā.”Viņš pamāj ar atbildi. Viņa oranžā krekla apkakles kreisā puse pielīp pie kakla.
“Mani sauc Daniels. Es eju arī uz skolu.”Es viņam jautāju, vai viņam tas patīk. “Jā, bet man trūkst angļu valodas.” Es viņam saku, ka viņa angļu valoda ir ļoti laba.
“Man jāgūst labāks darbs, jo es nākotnē gribu doties uz Ameriku, lai kļūtu bagāts.” Es viņam jautāju, ko viņš darīs, ja viņš būs bagāts. “Es gribu nopirkt visu kalnu” - viņš noliec galvu atpakaļ Kilima Moja virzienā - “un uzliek māju virsū.”
"Vai vēlaties dzīvot kalna galā?"
“Tā ir visskaistākā vieta.” Viņš pasmaida. "Un es varētu rēķināt automašīnas visu dienu, ja es vēlētos."
Daniels labo savu apkakli un atkal pievienojas draugiem, kuri ir iemetuši lielus netīrumu gabalus ceļā. To esmu darījis arī starp datu iegūšanu; plēkšņi eksplodē, un to netrūkst. Mēs ceļam esam piešķīruši aptuvenu sarkanu plankumu, piemēram, izsitumus. Bērni visi staigā tālāk. Es saprotu, ka lielākā daļa cilvēku, kurus šodien esmu redzējis, ir staigājuši. Vai šis ceļš viņiem pat kaut ko ietekmē?
Bet tad es atceros, ka bez tā viņiem, visticamāk, nebūtu kur doties - tās ir pieaugušas skolas, slimnīcas, darba vietas. Un nav jēgas netīrumus mest uz netīrumiem, tas gandrīz ne tuvu nav tik apmierinošs. Es palaižu vēl vienu un tad dodos atpakaļ kalnā manā ceļa pusē, ko nesen ir kolonizējusi tūristu nometne, kurā es šobrīd uzturas.
Ja Daniels kādreiz nokļūs Amerikā, iespējams, ceļš būs palīdzējis viņu nogādāt tur. Bet, ja viņš atgriezīsies un gribēs dzīvot savā skaistākajā vietā, vai viņš tomēr spēs? Vai arī vispirms tur būs nokļuvis kaut kas cits - būda, buldozers, ķīmisko vielu mākonis?
[Piezīme: Šo stāstu veidoja programma Glimpse Correspondent Program, kurā rakstnieki un fotogrāfi izstrādā garāžas stāstījumus par Matadoru.]
![Pateicoties Viedtālruņiem, Mūsu Ceļš Ir Pilnīgi Atšķirīgs [infographic]](https://i.trendingcountries.com/preview/trip-planning/way-travel-totally-different-thanks-mobile-technology-infographic.webp "Pateicoties Viedtālruņiem, Mūsu Ceļš Ir Pilnīgi Atšķirīgs [infographic]")
