Stāstījums
Foto augšpusē autors jpereira_net.
Roberts Hiršfīlds skatās Benares caur kameru objektīviem, grāmatu lappusēm un ceremonijām, kas apņem dzīvību un nāvi neatkarīgi no tā, vai jūs esat cilvēks vai suns.
Maikls no Kerijas grāfistes caur šļirci baro Runtlin Rimpoche antibiotikas. Kucēns šķiet neziņā, vai tas ir pūļu vērts. Straujš kaulu ventilators izskatās lielāks nekā suns.
Mēs atrodamies Krišnamurti centrā, augšup. Varbūt Benaresā suņa nāve ir arī labvēlīga. Kad pienāks viņa laiks, Runtlin Rimpoche netiks ietīts safrānā, nolikts pie apaļkokiem un aizdedzināts. Bet viņš jau mūsos darbojas kā daļa no Benares nāves apziņas.
Rītausmā sēdēdams gultā, dzirdu, kā pāvs pļāpā zālē. (Krišnamurti kolonizē pāvi.) No vecā Šivas tempļa, kas atrodas kalnā pāri sienai, vēdiskās dziedājumi iekļūst manā telpā.
Benaresā šī ir mana trešā reize. Es esmu nomodā par dīvaino sajūtu, ka mani ir nozadzis mūžīgais no manas Ņujorkas ikdienas intervijām un stāstu termiņiem. Es atveru Krišnamurti grāmatu. Viņš man saka: "Ņemot vērā klusumu, visas problēmas ir atrisinātas."
Vārdi palīdz. Vārdi nepalīdz. Džūdita slēpjas aiz vārdiem. Tieši pirms es aizbraucu uz Indiju, viņas kreisajā plaušā tika atklāts vēža mezgls. Viņa nekad nenāk ar mani uz Indiju. Viņai ir bailes, ka viņu var invalīdi baktērijas. Abstrakts ekspresionistu gleznotājs, ceļojot, Vankūverā nofotografē akmeņus un kaulus sava drauga salā.
Foto autors Ahron de Leeuw.
"Sarkomas", teica dr. Ārijs Klapolts, izcils pulmonologs, kurš viņu izmeklēja, "ir bailīgas."
Šis, tāpat kā viņas kaulu vēzis pirms trim gadiem, radās Džūditas dzemdē. Viņas leiomioararkomas pēcnācējs - nomadu vēzis, kas klīst asinsritē līdz aknu, plaušu un kaulu apsēstā mākslinieka kaula piestiprināšanai.
Es dodos lejā no kalna fotografēt Gangu. Peldētāji tur ir nokļuvuši pirmie. Gaiss zvana ar uzlaušanas, ūdens slaucīšanas skaņām. Enerģija, kas stundu kavē. Es esmu spiests sev atgādināt, ka Ganga kādreiz bija Višnu pirksta jeb Šivas pieres daļa. Ap šo lietu viegli atveras Indijas mitoloģijas akordeons.
Laivotāji, pelēkā gaismā iesmērējušies, uzlūko mani no savām laivām un jautā: “Laiva?” Es saku: “Nē”, un viņi jautā: “Foto?” “Foto”, es piekrītu, viņu apbūra nepieklājīga kustība no iztikas līdzekļiem līdz nākamajai labākajai lietai.
Viņi man nopietni pozē savās nēsātajās šalles. Viņus neinteresē, vai es viņiem sūtu viņu portretu kopijas. Vēl viena indiāņu noslēpums. Vai ir iespējams, ka viņiem pietiek tikai ar fotografēšanas brīdi? Ka tikai tas darīs? Nav nepieciešams uzglabāt un novietot attēlus. Maija ir maija?
Es esmu atteicies no cerības apgāzt akmeni un atrast garīgu skolotāju ziedos.
Šī bēda sevi sen izsmēla. Mana kamera mani pārveidoja no meklētāja uz meklēto. Laivinieki, dhobis, sievietes, veidojot mēslus pīrādziņus, visi man zvana, apbēra mani, grib, ko man piedāvāt.
Foto autors Ahron de Leeuw.
Viņi mani palēnina. Benaresā ārzemnieki pārāk ātri pārvietojas vai nu uz kaut ko, vai prom no kaut kā, parasti krabinātais ubags, sabiedrības defekātors. Viņiem nekad nav prasīts neko rediģējošu.
Paceļot augstu savu Minolta, es ķeru sadhus ar tridentiem, kuri ar kriketa nūjām soļo pagātnes bērniem. Visā garumā, tāpat kā ceļu bloķētāji, ir govis, kas ir tāda izmēra kā bokseri. Indijas maģiskais reālists varētu rakstīt: “Man vajadzēja trīs dienas, lai man apkārt liktos.”
Šķēršļi ir daļa no tā, kas padara šo pilsētu svētu. Tās svētums var būt tās lielākais šķērslis. Apkārt ir grūtāk nekā govīm. Šivas kafejnīcu lauri. Cik daudz svētuma var aizņemt viena pilsēta?
Ķeceris manī priecājas, kad jauneklis Nishad Ghat mēģina man pārdot hašišu, pilnībā ņemot vērā Gangu. Pirmo reizi šeit viesojoties, kāds jauns vīrietis parādīja man savu atlicinājumu pie degošās Ghatas.
- Hašišs no Manali, - viņš uzmācās. “Labākais hašišs.”
Es viņu pagrūdu. Viņš nebija laimīgs.
Foto no jpereira_net.
“Šeit nav atļauts fotoattēlu.” Viņš ar saviem šarnīriem izlaupīja manu kameru. "Šī ir svēta vieta."
Viņi ir rikša vadītāja dvēseles palīgi, kuri, mēģinot mani apkrāpt, piedāvā man atrast prostitūtu, jo es esmu cilvēks viens pats Benaresā. Es viņu nefotografēju, kaut arī viņš ir sava veida suvenīrs. Pilsētas iedzīvotājs, kurš ir aizmirsis tā stāstu.
Vai arī, ja viņš to atceras, viņš tiek izraidīts uz salu viņa smadzenēs, kur to tur karantīnā.
Caur graustu caur Malāvijas tiltu manas acs kaktiņu aizskar mežonīgs okera atspīdums. Svēts cilvēks ieskatās spogulī, pats gatavojoties dienai. Iemērcot pirkstus okera pastas bļodā, viņa pieri noliecas, lai saņemtu tās trīskāršo.
Es gribu šo kadru. Spogulis ir atslēga. Tas atkārto izveicīgo kundzi Ņujorkā, gatavojoties šai dienai. Bet mana drosme mani pievīla. Es nevēlos, lai sadhu domātu, ka esmu satriecošs.
Tēls, ko es atstāju tur uz zemes, manī iekrīt kā izsalcis spoks, kas ir lielāks par sevi.
Es cenšos palikt prom no degošās Ghatas, kas ir nāves pilna ar visu savu svētumu. Es mēdzu pavadīt ilgas stundas, ko hipnotizēja ugunsgrēki, ģimeņu riņķošana ap ugunsgrēkiem, kas zaudēja lēnās senās dejas soļos. Kas manī kustējās, kad viņi pārvietojās?
Foto autors: Paolo Bosonin.
Kādu deju es darīju? Un kādai mūzikai?
Kad es atrodos, kā es to daru, tempļu stropu, baļķu plauktu, kvēlo dūmu plūmju dēļ, kas dedzina manas acis, mani satrauc vietas dislocējošā līdzība. Kāpēc šķiet, ka šeit nekas nemainās, kad pārmaiņas ir iemesls, kāpēc šeit atrodas Ghat?
Kopš kāpuma virs klīringa nesen iedegts līķis dzīvajā gaisā spļauj liesmām. Tas nāca mūmijā, kas ietīts safrānā. Kas? ES brīnos. Indijā es vienmēr domāju: “Kurš?”, Lai izvairītos no iesūknēšanas cilvēka brīvajā kritienā.
Džūdita izkratīja sevi no dziļa miega, lai no manis zemes gala nošautu man krusta skatienu. Vai jūs meklējat nāves nozīmi sarkanās liesmās, kas lec kā cirka akrobāti no safrāna saišķiem? Vai arī jums vienkārši ir garlaicīgi?
Es atgriežos Krišnamurti, kur Varunas upe iztek Gangā. Indija svētu sauc par divu upju saplūšanu. Peldētāji dhotīs ved uz upēm. Fotografēju un domāju par Džūditu. Es domāju par viņas divām upēm.
