Kad es pirmo reizi pārcēlos uz Namībiju, es biju divdesmit sešus gadus vecs cilvēks glābšanās režīmā.
Es tikko biju uz papēžiem, kad ieraudzīju korporatīvās Amerikas pasauli. Pārcelšanās uz Āfriku kā afroamerikāņu man nebija tikai iespēja dzīvot ārzemēs. Tā bija iespēja izbēgt no balto privilēģiju kabinetiem, kas bija sabojājuši manu gaumi darbam Amerikā. Līdz divdesmito gadu vidum es darba vietā biju saskārusies ar nepotismu, labvēlību, mikroagresijām un rasismu. Es vairs negribēju to.
Un tāpēc es pārcēlos uz Namībiju, lai mācītu angļu valodu, cerot atstāt šo pasauli aiz muguras. Es domāju, ka dzīve Āfrikā, pārpludināta ar melnumu, nozīmēs to skarbo realitāšu beigas, ar kurām es biju saskārusies ASV kā melnādaina sieviete. Manas dienas, kad nodarbojos ar baltajām privilēģijām, bija beigušās, vai arī tā es domāju.
Izrādījās, ka biju izvēlējusies vienu no “baltākajām” vietām Āfrikā, uz kuru pārcelties. Namībija bija Āfrikas tauta tikai divas desmitgades no aparteīda laikiem. Baltā minoritāte, vācu koloniālistu pēcnācēji, palika Namībijā. Grupai joprojām piederēja liela daļa valsts ekonomiskās varas. Viņu mantojumā bija arī ļoti rasistiska pieskaņa. Namībijas sarežģītās vēstures atlikušie efekti nozīmēja, ka es neatradīšu melnu paradīzi. Man bija grūti izzināt šo realitāti acīs, taču to nebija iespējams ignorēt.
Reiz es apmeklēju Namībijas piekrastes pilsētu Svakopmundu. Tā ir ļoti balta pilsēta, kuru ieskauj pasaules slavenās smilšu kāpas. Swakopmund arhitektūra ir pazīstama ar ļoti vācu stila attēliem. Neveiksmīgās pludmales mājas rotā pilsētas ūdenskritumus. Tomēr netālu atrodas neredzama līnija. Tas ir norobežojums, kas atrodas jūrā no alvas būvēm - melnas pilsētiņas.
Pasludināts par galveno tūrisma galamērķi Namībijā, es centos redzēt, kāda ir šīs stipri nodalītās Namībijas kopienas pievilcība. Kad paskatījāties, ka tā ir pārsteidzoša topogrāfija, visur varēja redzēt izteikto rasu dalījumu.
Kā es varētu atbalstīt tik klaji rasistisku vidi un visā Āfrikas kontinentā?
Gandrīz visi Swakopmund apkalpojošie darbinieki bija melni, un viņu vadība bija balta. Vienu vakaru es pusdienoju restorānā pie melnā Peace Corps brīvprātīgā. Ejot iekšā, mēs balto patronu acīmredzami raudzījāmies. Mūsu melnums acīmredzami netika uzņemts. Šī bija atkārtotā tēma dažādās ekskursijās, kuras mēs ar draugu uzsācām pilsētā. Es apņēmos nekad neatgriezties Svakopmundē, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Kā es varētu atbalstīt tik klaji rasistisku vidi un visā Āfrikas kontinentā?
Šis klusais rasisma pakārtojums nav raksturīgs tikai Svakopmundam. Ap Namībiju gandrīz nekad nav bijis laika, kad melnādainie cilvēki iepirkšanās laikā netiktu pakļauti klajai rasu profilēšanai. Melni pircēji, kuriem seko melnie apsargi, ir savāda norma.
Pirmajos dzīves gados Namībijā es atklāju, ka šī prakse ir ļoti aizskaroša un kairinoša. Bija acīmredzami acīmredzami, ka baltajiem pircējiem bija atļauts baudīt savu iepirkšanās pieredzi neatkarīgi no šīs pastāvīgās svārstības un mierā.
Beidzot es pārstāju ķerties pie apsardzes darbiniekiem, kuri man sekoja veikalos, kad sapratu, ka viņi tikai dara savu darbu. Viņiem būtībā maksāja par sekošanu tiem no mums, kuriem apkārt ir brūnas sejas, lai novērstu zādzības. Ja apsargi neievēroja viņus, viņi riskēja zaudēt ļoti zemu atalgoto darbu - iztiku.
Pretējā galā es pamanīju, ka, ieejot veikalos ar baltajiem kasieriem, mani bieži sagaida vai seko man apkārt ar aukstumu, kas liek domāt, ka es, iespējams, neko nevaru atļauties viņu plauktos. Biežāk nekā nē, balto Namībijas veikalu īpašnieki izstaroja tādu auru, kas liecināja par to, ka manas gaumes varētu nebūt visam, ko viņi pārdod.
Mana visnopietnākā pieredze, kas saistīta ar sacensībām Namībijā, ir saistīta ar pašu melno namībiešu kalpošanu. Ir dienas, kad es sēžu restorānā un es gaidu un gaidu, kad mans pasūtījums tiks pieņemts. Baltie ceļotāji vai klienti ienāk un saņem spilgtas sirsnīgas smaidas un ātru uzmanību.
Ņemot vērā viņas jaunību, esmu sapratusi, ka Namībija ir pelnījusi labvēlības periodu. Viņas robainā navigācija pēc rases un etniskās piederības ir piemērota.
Es sāku sāpīgo procesu, domājot, vai kāda cita ādas krāsa būtu atšķirīga. Tā ir īpatnēja virsotne, ja jāpieņem, ka “savējie” tevi ir uzskatījuši par mazāku par. Tad es tērzēju ar citiem melnādainiem ceļotājiem, un viņi sūdzas par tiem pašiem jautājumiem Austrumu un Rietumāfrikā. Es apzinos, ka manas sajūtas nebija tik pamatīgas.
Nesen noskatījos videoklipu no 1990. gada, kurā jauns Baraks Obama viesojās Kenijā. Viņš atklāja savu vilšanos, redzot, ka melnajiem ir problēmas ar savlaicīgu pasniegšanu restorānos un nācies saskarties ar rupjiem viesmīļiem. Viņš atzīmēja, kā baltajiem ceļotājiem tika dots vieglāk pavadīt laiku muitā lidostā. Liekas, ka šī balto privilēģiju slimība Āfrikā nav nekas jauns, jo tā turpina attīstīties.
Savādi, ka esmu ieradusies pieņemt Namībiju un viņas rasu nepilnības. Kad es pirmo reizi ierados šeit 2010. gadā, es nikni noraidīšu jebkādas somiņas un diskrimināciju, ar kuru esmu saskārusies. Es kritizēju to, cik šķietami pasīvie namībieši bija saskārušies ar aizspriedumiem. Pēc sešiem gadiem es arvien vairāk un vairāk nonāku novērošanas stāvoklī. Man ir izveidojusies sava vēsa vienaldzība.
Es šeit vadu savu dzīvi tā, lai pēc iespējas mazāk būtu iespējama saskarsme ar potenciālajiem Namībijas rasistiem. Es sagaidu un pieņemu atšķirīgus apkalpošanas līmeņus no melnajiem namībiešiem. Ņemot vērā viņas jaunību, esmu sapratusi, ka Namībija ir pelnījusi labvēlības periodu. Viņas robainā navigācija pa rasi un etnisko piederību ir piemērota. Četrus simtus gadus pēc verdzības pat afroamerikāņi joprojām cīnās, lai arī Amerikā notiek sacensību sarežģītība.
