Ceļot
“Dienvidāfrika” nav tikai piemērots lietvārds; Sauja neizteiktu vārdu karājas virs tā kā mitrs sviedri. Tādi vārdi kā “aparteīds”, “vardarbīgs noziegums”, “korupcija”, “HIV”. Šie klusie, netiešie vārdi garšo sarunas, kuras es dzirdu (pārsvarā baltā krāsā) ārzemniekiem un vietējiem iedzīvotājiem.
Keiptaunas starptautiskajā lidostā es klausījos, kā sieviete pasu rindā saka: “Ooo, nē. Es negribētu ceļot bez ceļveža. Es domāju, ka es varētu iznomāt automašīnu, bet jūs vienkārši nekad nezināt. Ko darīt, ja nejauši braucu uz sliktu apkārtni? Turklāt es negribētu vadīt kā vientuļa sieviete. Tikai tad, ja kāds bulta būtu pie manis.”
Tad es sapratu, ka, neskatoties uz to, ka tikko ieradosies, iespējams, valsts greznākajā pilsētā, klusie vārdi, kas aizķērās Dienvidāfrikā, tomēr šai sievietei bija malā.
Tieši šie vārdi lika manam melnajam mājas biedram kādu vakaru mūsu privātā apkaimē apturēt apsardzes darbinieku no privāta dienesta. Kāds bija ziņojis par “aizdomīgu melnādainu cilvēku ar drediem, ar šortiem un ar lāpu.” Mana mājas biedrene bija skriešanas tērpā un klausījās mūziku savā viedtālrunī skrienot.
Aparteīda brūces joprojām ir svaigas. Vardarbīga noziedzība, augsta līmeņa korupcija un HIV ir realitāte, taču cilvēkiem kaut kā trūkst plašāku ainu. Kā saka Chimamanda Ngozi Adichie, “stereotipu problēma nav tā, ka tie ir nepatiesi, bet gan nepilnīgi”.
Dienvidāfrikā dzīvojošajiem ir daudz ko pateikties. Es varētu jums pastāstīt par bezgalīgajām debesīm, iespaidīgajām ainavām un savvaļas dzīvniekiem, bet jūs, iespējams, jau zināt par šīm lietām, un patiesībā liela daļa šīs valsts skaistuma nav viegli pieejami lielākajai daļai dienvidāfrikāņu.
Es bieži uzskatu, ka tieši lietas, par kurām cilvēki sūdzas, ir tās lietas, par kurām mums vajadzētu būt pateicīgiem.
1. Pastāvīgi tiek atgādināts par jūsu “citādību”
Nav svarīgi, vai jūs esat mazākumtautību Tsonga runātājs no Soweto, afrikānis no Nelspruit, Cape Colored zvejnieks, kas strādā Hout līcī, vai 20 loceklis no rasu daudzveidīgās “universitātes klases”, dzīve Dienvidāfrikā stāties pretī cilvēkiem, kuri izskatās savādāk nekā jūs, kuri runā valodās, ar kurām jūs nebijāt audzināti, kurus vada atšķirīga pārliecība, un nopelnījat ievērojami vairāk vai mazāk naudas nekā jūs. Šī ir daļa no tā, kas Dienvidāfriku padara par sarežģītu un viegli uzliesmojošu dzīvesvietu, bet es uzskatu, ka tā ir arī dāvana.
Sliktākajā gadījumā mūsu atšķirīgums mūs šķeļ, bet labākajā gadījumā mūsu atšķirības var būt ikdienas ziņkārības, empātijas, mācīšanās vingrinājums un atgādinājums, ka nekas par sevi nav neitrāls.
2. Kravu samazināšana
Dienvidāfrika piedzīvo enerģijas krīzi. Nepietiekama pārvaldība un slikta uzturēšana ir novedusi pie tā, ka Eskom elektrostacijas arvien vairāk nespēj atbalstīt valsts pieprasījumu pēc elektrības.
Elektrotīklu pārtraukšana sākās 2007. gadā, un 2015. gadā tie bija ikdienas parādība. Dažas valsts teritorijas cieta sliktāk nekā citas. Keiptauna turpināja rīkoties ar līdzību. Pilsēta tika iedalīta zonās, un tika darīti pieejami kravas sadalīšanas grafiki. Pats par sevi saprotams, ka grafiks regulāri bija nepareizs.
Es pat nedomāju to pārbaudīt, pirms piecēlos pie tetovējuma tikšanās Vudstokā, gatava saņemt tintes ar krāsu otrajai manai draudzenei Tanjai.
"Vai mēs joprojām varam izdarīt tetovējumu?"
Protams. Mums ir UPS un kabatas lukturītis.”
Krēsla jau bija iesūkusies tetovēšanas salonā, kad es gulēju uz galda un pacēlu savu t-kreklu. Zem Tanjas lāpas manas ribas bija spilgtākā lieta telpā. Viņa izšāva adatu un nokāpa uz darbu, un es vēroju, kā vakars izplatās pa tumšo pilsētu.
Man patika, ka mēs tetovējumu darījām tumsā. Tā jutās kā īpaša tumsa - tumsa, kas atgādina nelietot lietas kā pašsaprotamas.
3. Arvien demokratizētākas telpas
Es braucu no Dienvidāfrikas uz Eiropu Ziemassvētku brīvdienās. Mans atgriešanās lidojums uz Keiptaunu 3. janvārī sākās pienācīgi. Lidmašīna riņķoja apaļi, lai sakristu ar skrejceļu. Es paskatījos uz lidmašīnas spārnu Kalnā, ko esmu ieradies saistīt ar mājām, un acis skrēja gar spilgto pludmali, balto putu joslām un karsto dienu zilo ūdeni.
Ne ātrāk kā somu noliku savā istabā, nekā devos uz Klifftonas pludmali.
Kamēr Muizenbergas pludmale ir plaši pazīstama ar siltāku ūdeņu pievilināšanu un zemāku ienākumu piesaistīšanu pludmales apmeklētājiem, kas neizbēgami nozīmē brūnākus pludmales apmeklētājus, mana mājas daļa, kas atrodas Pilsētas bļodā, ir tuvu idilliskajām Cliffton pludmalēm, kuras daži aizmirst. dārgāko nekustamo īpašumu pilsētā. Klinšu pieviltošās villas un savrupmājas izskatās kā tās, kas pieder pie kāda 70. gadu Kalifornijas sapņa - visa stikla, NLO formas un tirkīza peldbaseiniem. Klifftonas pludmalēs parasti ir daudz balto cilvēku, un ūdens sasalst.
34 ° C karstums bija vienīgais, kas viļņus padarīja panesamus. Es bobojos, peldējos un vēroju, kā zēni lec no akmeņiem okeānā. Bija mātes ar mazuļiem, kas spēlējas putās, un pusaudži sarāvās zem saulessargiem, spēlējot tehno uz tālruņiem un laiski flirtējot. Šajā pludmalē bija vairāk dažādības, nekā es sen redzēju.
Tieši pa Cliffton pludmales ceļu atrodas Camp's Bay, kas ir viens no modernākajiem pludmales fasādes posmiem Keiptaunā. Kad es braucu cauri, restorāni bija piepildīti ar veciem baltajiem cilvēkiem viņu vasaras baltumos, tūristiem no visas pasaules un Keiptaunas krāšņajiem. Nedaudz pāri zāliena ceļam, kas ved uz pludmali, bija melnas un zaļās krāsas ģimenes, kas brauca, spēlēja mūziku savos radioaparātos, slauka mazuļu pilošās deguna noslaucīšanas peldbiksēs un loloja kempingā. krēsli viņu bikini. Mani pārsteidza sajūsma par to, kā kraukšķīgo Kempingsbejas kārtību bija iedragājusi viņu izkliedētais, laimīgais haoss. Bija kaut kas drosmīgs, kā visi šie cilvēki izvirzīja prasību sabiedriskajai telpai, kas viņus parasti izspiež latentās naidīguma dēļ (īpaši ņemot vērā dažas klaji rasistiskās piezīmes, kas 2016. gadā aizsāka tieši šo tēmu).
Šī drosme ir kaut kas tāds, par ko būtu jāpateicas.
