Ceļot
Šo stāstu producēja Glimpse korespondentu programma.
JA TĀDU PĀRDOD, jūs to varat atrast WEKALET AL-BALAH, datumu tirgū. Atšķirībā no nosaukuma, tirgus specializējas ne žāvētos augļos, ne romantikā. Tā vietā Date Market ir diennakts brīvdabas, daļēji organizēta pagalma izpārdošana, kas izaudzēta no Kairas apkaimes Bulaq Al-Dakrur ielām.
Katrs Wekalet Al-Balah ielu posms specializējas citā labā. Jebkurā Kairas tirgū var atrast nepieciešamos augļus un dārzeņus: svaigu piparmētru; zilumi guavas; gurķi, kas pārklāti ar netīrumu slāni no Nīlas deltu fermām (ja esat romantisks), vai izplūdes slānis, kas galu galā pārklāj visu Kairu (ja esat reālists); liellopa gaļas veselas puses, aste joprojām piestiprināta un āda ar sarkanu svītru, lai norādītu uz Halalu, kas karājas no miesnieku veikaliem.
Tālāk dzīvu kazu ganāmpulki ņirgājas par atkritumiem aizbīdņos blakus cāļiem, kas knābj zemē. Vienā posmā jauns pāris vienaudžiem pārdod pārdošanā lietotus ledusskapjus, iztēlojoties to nākotnes saturu. Pa ielu puiši aplūko kvēlojošo ķīniešu motociklu līniju, kas dod ceļu uz sadaļu, kur vīrieši noņem stieples un sadala vecās automašīnas liemeņus detaļām. Pircēji soļo ap degošu radiatoru, kas smird uz ielas, izdalot kancerogēnu smaku dūmu mākoņus.
Dzīve Bulaq namos sajaucas ar tirgu - čīkstoši bērni lec uz sarežģīta izskata batuta un rindā gaida, kad uzkāps uz slidotavas-dinka karnevāla brauciena, tā kādreiz spilgti iekrāsotā krāsa ir pārklāta ar rūsu. Sievietes nolaiž groziņus no trešā stāva logiem un, kad tie ir pilni ar kāpostiem vai ziepēm vai kastē iepildītu pienu, atkal tos velk atpakaļ. Žāvētu veļu var sajaukt ar pārdošanas displeju.
Tā tirgus daļa, par kuru vairums Kairānu domā, atsaucoties uz Wekalet Al Balah, ir posms pa 26. jūlija ielu, kas ir aizņemta maģistrāle, kur tirgus mala satiekas ar Kairas centru. Šeit pārdevēji sacenšas par ietvju vietu ar simtiem pārdotu lietotu apģērbu pakaramo, kliedzot cenām uz Kairas pastāvīgo fona - sarunu ragu, celtniecības, lūgšanu uz lūgšanu un mūzikas atskaņošanu no mobilajiem telefoniem. Nodzēsti džinsi, apakšveļa, mājas kleitas - tas viss šeit, un tas viss ir mazāks par pieciem dolāriem.
Atrodoties tikai vienas metro pieturas attālumā no Tahrir laukuma Kairas sirdī, ļoti ļaunais Wekalet al-Balah jau sen ir bijis kara velkoņa vieta starp Ēģiptes sociālajām klasēm, valdību, ārvalstu izstrādātājiem un cilvēkiem, kuri dzīvot un strādāt tās tirgos.
Tā kā tā ir mainījusi daudzus Kairas dzīves aspektus, revolūcija to visu ir izaicinājusi. Mūsdienās Wekalet al-Balah kļūst par Ēģiptes atjaunotās neatkarības simbolu.
* * *
Papildus tam, ka esmu drēbju pakaramais, es parasti neatrodu lietotu ledusskapju vai automašīnu detaļu tirgū, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es reti to izlaižu no lietotu apģērbu sadaļas pārējā tirgū - cits ir milzīgās grūtības pārvietoties haosā.
Nasers, lai arī pusmūža vīrietis ar iekrāsotiem zobiem, kurš valkā smagu mēteli virs tīra balta krekla, apgalvo, ka viņam ir visas lietas garīgā karte.
“Mans prāts ir asāks nekā satelīts, labāk nekā klēpjdators,” viņš man saka, stāvot sava lietoto apģērbu veikala priekšā. Baltā veikalu telpa ir aptraipīta ar pilošām, izbalējušām roku izdrukām un asinīs rakstītu Allāhu, paliekas no islāma tradīcijām upurēt dzīvnieku Eid Al-Adha svētkos un uz labu veiksmi izsmērēt asinis jaunam biznesam, mājām vai automašīnai..
"Un es mīlu mīlestību, mīlu savu darbu, " viņš saka, pieliekot roku pie krūtīm. "Tāpēc man tas izdodas."
Nasers bija tikai bērns, kad viņš ieradās Kairā no sava ciemata AugšĒģiptē, lai pārdotu drēbes uz ietves. Viņam bija nepieciešami trīs gadi bez darba, dažreiz četras dienas bez miega, lai iegādātos trīs veikalus, kas viņam tagad pieder datumu tirgū.
“Ya Abdou! Atgriezieties darbā!”Viņš aicina vienu no saviem darbiniekiem, kurš atspiežas pret sienu, sūtot īsziņas.
“Saidi ir vissmagākie darbinieki,” saka Nasers. Saidi ir vārds cilvēkiem no Augšējā Ēģiptes, skaidro mans draugs Ahmeds, kurš tulko, kad saruna pāriet ārpus tā, ko es varu rīkoties ar manu kabīnes vadīšanu un sulu pasūtīšanu saistīto arābu valodā. Saidi bieži ir pilsētnieku joki, kas līdzinās amerikāņu “sarkanā kakla” jokiem.
Kad izklausās vēl seši vai septiņi pops, esmu spiests pārdomāt uzticību, ar kuru es noraidīju vardarbības iespēju.
Lielākā daļa Date Market darbinieku ir pārcēlušies no Augšējā Ēģiptes, kas ir intuitīvi pret Ēģiptes dienvidu apgabalu uz robežas ar Sudānu. Saidi pārstādīšana atstāj ģimenes cerībā nopelnīt iztiku Bulaqā, pārdodot lietotu apģērbu. Tie, kas nedzīvo Bulaqā, dzīvo Imbabā - pārpildītā graustā, kurā dzīvo vairāk nekā miljons cilvēku. Nasera sieva un četri bērni joprojām ir mājās savā vecajā ciematā, un viņam ir tikai brīvais laiks, lai viņus apciemotu ik pēc diviem vai diviem mēnešiem, viņš saka.
“Mēs neesam tādi kā Kairas cilvēki, kuri visu dienu strādā un pēc noguruma dodas mājās un atpūšas. Mums jāstrādā ar rokām, jo mums nav izglītības,”viņš saka. "Bet mums izdodas, jo mums ir sapņi."
Nasers sāk izskaidrot Saidisa darba ētikas pārākumu pār Kairenesu, taču viņu apjucis ir puišu grupa, kas steidzas uz drēbju pakavām pa ielu.
“Beladeyya?” Es jautāju, atsaucoties uz vietējo policiju, kas agrāk bija bēdīgi slavena ar to, ka tirgus neoficiālā rakstura dēļ Wekalet Al-Balah lietoto apģērbu pārdevējiem bija grūti.
Bet traucējumu avots ārpus Nasera veikala nav beladeyya šoreiz, kas kļūst skaidrs, kad pūlis veidojas pa ielu ap diviem vīriešiem, kas skaļi kliedz. Viens no Nasera darbiniekiem steidzas atpakaļ un stāsta, ka notiek cīņa starp diviem pārdevējiem, jo viens kļuva pārāk konkurētspējīgs ar otru un salauza savu statīvu.
Līdzīgi kā kņadas karikatūrā, ap kaucošajiem vīriešiem paceļas putekļu mākonis, jo cīņai pievienojas vairāk puišu, un lietas sāk lidot pa gaisu: pudeles, koka gabali, pakaramie. Pēkšņi atskan nepārprotama šāviena skaņa.
Nasers sūta Ahmedu un mani savā veikalā, un viņš un viņa darbinieki sacenšas ienest visas savas preces iekšā. Es cenšos ievietot pēc iespējas vairāk izbalējušu džinsa statīvu starp sevi un atvērtajām durvīm.
Kad es apsvēru iespēju atgriezties Kairā pēc studijām šeit ārzemēs 2009. gadā, tā bija tikai tāda veida pēcrevolūcijas “nepastāvība”, par kuru es dzirdēju ziņās. Es to noraidīju kā plašsaziņas līdzekļu pārspēku, un līdz šim brīdim tā bija mana pieredze; Es biju liecinieks tikai mierīgam gājienam Starptautiskajā sieviešu dienā un Tahrir salidojumos, kas ir notikuši katru piektdienu pēc mošejas kopš revolūcijas.
Kad izklausās vēl seši vai septiņi pops, esmu spiests pārdomāt uzticību, ar kuru es noraidīju vardarbības iespēju. Cilvēki, kuri iepirkās cīņas sākumposmā, šķiet, tomēr ārkārtīgi neuzmundrināti; divas dāmas iznāk no ielas veikalā, bet iekšpusē turpina iepirkties, salīdzinot bikšu pāri ar dažiem ziņkārīgiem skatieniem durvju virzienā.
“Neuztraucieties,” Nasars man saka, pamanīdams manas acīmredzamās bailes. "Viņi vienkārši šauj gaisā, lai mēģinātu cits citu nobiedēt vai pārtraukt cīņu."
Nasera brālis atgriežas veikalā ar asinīm, kas nāk no viņa tempļa. Viņam ir trāpīts uz galvas ar metāla gabalu, bet par laimi tā ir tikai maza brūce. Kāds metas uz kafejnīcu pa aleju un atgriežas ar sauju lietotu kafijas biezumu, ko viņi ieberzē brūcē: šabaka jeb tautas līdzeklis, lai apturētu asiņošanu, skaidro Ahmeds.
Ahmeds un es gaidām uz koka krēsliem, dzerot Pepsis no stikla pudelēm. Komandas sāk pakāpeniski virzīties pa ielu, un mēs palūrējam ārā, lai skatītos no droša attāluma. Trio vecāku vīriešu stāv uz apmales, skatās uz mums. Viens no viņiem pagriezās un pamanīja mani.
“Tūrists skatās!” Viņš saka, elkojot pārējiem. "Mans dievs, kāds skandāls!"
"Šī ir Ēģiptes civilizācija, " piebilst viens no pārējiem, norādot ar roku uz ielas.
“Ko Obama darītu?” Vaicā trešais.
Kad Nasera darbinieki var droši novietot plauktus atpakaļ uz ielu, Ahmeds un es devāmies uz leju līdz 26. jūlija otrajam galam, lai pajautātu citiem pārdevējiem, vai viņi redzēja, kas notika cīņas laikā.
“Kura cīņa?” Jautā vienam no viņiem. Es aizrautīgi saku viņam, ka turpat uz ielas no viņa puses notika liela cīņa ar ieročiem.
"Ah, tas ir normāli, " viņš noraidoši saka. "Pēc revolūcijas tas notiek tik bieži, ka mēs to pat vairs nepamanām."
Pēc revolūcijas
Lai gan par ēģiptiešu viesmīlību un godu nekas nav mainījies (nedēļu iepriekš kabīnes vadītājs satiksmē pagrieza apgriezienu, lai atgrieztos 100 mārciņu piezīmi manam draugam, un es viņam to kļūdaini biju iedevis, domājot, ka tas ir 10), tur ir taustāms spriedzes sajūta zem Ēģiptes sabiedrības virsmas. Es nevaru būt pārliecināts, vai otrajā braucienā uz Kairu esmu pieredzējis sīkāku ielu cīņu un kliedzošu spēļu sēriju, nekā es jebkad atceros, vai arī tagad par tām esmu vairāk informēts, bet vardarbība Datumtirgū beidzās līdz brīdim, kad tas bija pirmais no diviem negadījumiem, kas saistīti ar ieročiem, es biju liecinieks nedaudz vairāk nekā mēneša laikā Ēģiptē - otrais bija ceļu dusmu cīņa starp kabīnes vadītājiem Aleksandrijā.
Kairena runā par aizvien pieaugošo slēpto ieroču klātbūtni, un mana sirds lec, kad dzirdu drausmīgo elektrisko cikāžu skaņu, ko tagad izlaiž ielu stūros ar nagu griešanas mašīnām un apakšveļu. Nepārtraukti pilno Kairas centra ielās konflikti starp cilvēkiem ir neizbēgami, taču mūsdienās šķiet, ka tie saasināsies ar straujākiem sitieniem, un apkārt ir mazāk policistu, lai sagrautu lietas.
Šī spriedze un cīņa Datumu tirgū ir saprotama; vairāk nekā gadu pēc viņu revolūcijas daudzi ēģiptieši nonāk līdzīgos, ja ne dažos veidos sliktākos apstākļos, kā pirms 25. janvāra. Vairāk nekā vienu reizi esmu dzirdējis pat revolūciju, ko sauc par “muļķību”.
Tas nenozīmē, ka lielākajai daļai ēģiptiešu jūtas kā revolūcija nav bijusi veiksmīga, bet drīzāk tā joprojām turpinās - protestētāji vēl nav ieguvuši visas lietas, ko viņi pieprasīja, un tas nozīmē, ka Ēģiptes iedzīvotājiem ir daudz neatrisinātu problēmu. jūtos dusmīgs, it īpaši Wekalet Al-Balah un Bulaq cilvēki.
Liela daļa, kas trūkst Kairas horizontā
Es esmu tālu no vienīgā ārzemnieka, kurš piesaistīts šai teritorijai; viens no Bulaq agrākajiem cienītājiem bija Napoleons Bonaparts. Kad viņš ieradās Ēģiptē 18. gadsimtā, viņš šo teritoriju sauca par beaux lac jeb skaistu ezeru, kas tika arabicizēts līdz Bulaq. Rajons kopš 14. gadsimta bija plaši pazīstams kā Kairas galvenā osta, un dažām no daudzām tajā tirgotajām lietām bija datumi (tātad nosaukums).
Apmēram pirms 25 gadiem tirgū bija tikai daži lietotu apģērbu pārdevēji, bet uzņēmīgi uzņēmēji aizrāvās ar pieprasījumu pēc lētām drēbēm, un arvien vairāk pakaramie un pāļi visu laiku drūzmējās uz ietves.
Kopš es pirmo reizi sāku ienākt Date Market pirms diviem gadiem, tā izmantoto apģērbu sadaļa ir izplatījusies līdz 26. jūlija ielai gandrīz līdz metro stacijai Gamal Abdel Nasser un Augstās tiesas ēkas pakāpieniem, piepildot ietves ar lietotiem vanagiem gandrīz līdz neiespējamības punkts.
Bulaka līdzšinējā Kairas galvenās ostas loma ir atspoguļota senajos un bieži novārtā atstātajos komerciālajos un islāma pieminekļos, kas ierauti Date Market sānu ielās. Pirmoreiz man bija sajūta par viduslaiku Bulaq, kad es biju pietiekami drosmīgs, lai pamestu tirgus galveno vilkmi un meklētu Hammam al-Arbaa - 500 gadus vecu pirti, kur joprojām mērcējas mūsdienu Kairenes. Es, protams, apmaldījos, bet amatniekiem, kas meklēja metienus no zāģēšanas un zāģēšanas viņu gadsimtiem ilgajās, ar kvēpiem klātajās darbnīcās, un viņu sievas, kas izliecās no logiem augšējos dzīvokļos.
Tas ir tāds pagātnes nakšu laiks, kad tiek pārvadāti nakti uz Arābijas nakti un ko mēģina ražot Khan Al-Khalili, kiča smago tūristu tirgus Vecajā Kairā. Gadsimtiem ilgi Khans un Bulaqs savstarpēji cīnījās par pilsētas galvenajiem ekonomiskajiem centriem, un šodien ārzemnieki dodas uz Hanu, lai iepirktu piramīdas t-kreklus un puffus par dārgām shishas. Tās tikpat senās un izsmalcinātās ēkas gandrīz aizēnoja kičs, bet tūristu klātbūtnes dēļ tās arī ir mīlīgi saglabātas. Atšķirībā no Khan Al-Khalili, Bulaq - lai arī šodien ir ekonomiski nozīmīgs, pateicoties dzelzsbetona kvartālam gar Nīlu un tekstilizstrādājumu tirdzniecībai - ir acīmredzami neskarts tūrisma dolāriem.
“Starptautiskām investīciju kompānijām ir vēlme to iznīcināt un izveidot mūsdienīgu, komerciāli izdevīgāku centru,” sacīja Dr. Hanna.
Tieši šī neskartā Bulaq kvalitāte ir apdraudējusi tās iedzīvotājus pēdējos 25 gadus, saka Dr Nelly Hanna, Ēģiptes vēsturnieks, kurš ir plaši rakstījis par šo teritoriju.
"Bulaq ir galvenais nekustamais īpašums, pateicoties tā atrašanās vietai upei - visi vēlas skatu uz Nīlu - un tāpēc, ka tā atrodas tik tuvu pilsētas centram, " viņa skaidro.
Nīlas Tahīra puses horizontā trūkst rieciena ar tās ministru ēkām - Maspero, monolītā mediju štābs; tukšs un nodedzis NDP biroju korpuss; piecu zvaigžņu viesnīcas; un Nīlas pilsētas torņi, kuru īrnieku skaitā ir kinoteātris, iepirkšanās centrs un AIG Ēģiptes biroji.
Bulaq un Datumtirgus, kas nāk tieši līdz Nīlas malai, piepilda šo gabalu. Zemu, mājīgu un bieži sabrukušu ēku posms tas paliek pēdējais neattīstītais apgabals Kairas centrā.
“Starptautiskām investīciju kompānijām ir vēlme to iznīcināt un izveidot mūsdienīgu, komerciāli izdevīgāku centru,” saka Dr. Hanna.
Apkārtne nesen bija uzmanības centrā īsā dokumentālā filmā ar tādu pašu nosaukumu, ko veidoja itāļu filmu veidotāji Davide Mandolini un Fabio Luchinni. Filmētais Bulaq dzimtais Sajeds sacīja man aiz ekrāna pie filmas. Paklupis par savām angļu valodas zināšanām un skaņas sistēmas atsauksmēm, Sajeds pastāstīja auditorijai, kā Mubaraka valdības amatpersonām, kuras mudināja darījumi ar ārvalstu uzņēmumiem, tika ļauts izlikt iedzīvotājus no savām mājām, ja viņiem parādījās kādas pasliktināšanās pazīmes, izmantojot attaisnojumu, ka mājokļi ir nedrošs. Iedzīvotājus valdība pārvietoja uz apgabalu ar nosaukumu En-Nahda - cementa daudzdzīvokļu ēku bloku tuksneša malā.
"Viņi devās uz turieni un atrada, ka nav logu, jaucējkrānu un īstu vannas istabu, " sacīja Sajeds.
Tikai mēnesi pirms revolūcijas 2011. gadā nakts vidū policisti izraidīja daudzas Bulaq ģimenes un atstāja viņus uz ielas ar neko citu kā ar vienu segu. Pēc šīs nepareizas izturēšanās vēstures Bulaq iedzīvotāji pievienojās revolūcijas protestiem ar īpašu kaulu, ko paņemt kopā ar valdību. Otrās revolūcijas sadursmju laikā novembrī Tahīra baneri lasīja: “Bulaq Al-Dakrur vīri ierodas mocekļa nāvei”.
* * *
Mohameds un Mohameds ir divi Bulaq vīri, draugi, kuri katru svētdienu ierodas Datuma tirgū, lai pārdotu drēbes pa mārciņu no kravas automašīnas, kas atrodas uz ielas. Viņi abi ir divdesmito gadu vidū, bet ir fiziski pretstati; Mohameds Sogayyar jeb Mazais Mohameds ir mazskaitlīgs, ar plāniem, labi ieeļļotiem matiem, savukārt Big Mohamed, Mohamed Kebir valkā šaurus t-kreklus, kas rāda viņa muskuļus un izskatās pēc Džērsijas krasta Mike Ēģiptes versijas “Situācija. Abas Mohamedas strādāja kopā Datumu tirgū, kad sākās revolūcija Tahirā.
"Mēs saņēmām dažus ieročus no priekšniekiem, kuriem šeit pieder veikali, un mēs izveidojām komandas, lai aizstāvētu savas ielas, " stāsta Mohameds Kebirs. “Mēs bijām kā viena ģimene.” Datumtirgus apkārtnes cilvēki patvēra aktīvistus līkumotajās alejās, kas atzarojas no tirgus ielas, dodot viņiem ēdienu un etiķi, lai pasargātu sevi no asarām. Mohameds Kebirs saka, ka slepkavas, kas terorizēja un izlaupīja tādas paaugstināta mēroga apkaimes kā Zamaleka un Mohandesina, neuzdrošinājās iekļūt Wekalet Al-Balah. “Šīm apkaimēm bija vajadzīga policijas aizsardzība, bet mēs sevi aizstāvējām,” viņš saka.
Ir jēga, ka Datumtirgus revolūcijas laikā būtu rīkojies pats; Iedzīvotāju un pārdevēju attiecības ar vietējiem policijas spēkiem vienmēr ir bijušas niecīgas, un beladeyya ir agrāk uzmācies. Kaut ko pārdot uz Kairas ielas ir tehniski nelikumīgi, lai gan šī likuma izpilde lielākoties ir smieklīga - būtu grūti atrast Kairas nostūri, kur kaut kas nav paredzēts pārdošanai. Darbinieki man saka, ka beladeyya ir bijusi Wekalet Al-Balah klātbūtnē tās improvizētās rakstura dēļ, cilvēku, kas tur strādā un iepērkas, klases konotācijas un tās atrašanās vietas attīstītākās Kairas daļās.
Vairāk nekā vienu reizi esmu iepērkas tirgū, kad pēkšņi saucieni “beladeyya!” Atbalsojas pa ielu no pārdevēja līdz pārdevējam, piemēram, telefona spēle. Dažu sekunžu laikā, pavelkot virknes, bundža un tās saturs tiks salikts pārdevēja aizmugurē, kurš izlēca no redzesloka. Metāla bagāžnieki, kas aprīkoti ar riteņiem ātrai izejai, ievilinās veikalu iekšpusē vai pa aleju.
Ikvienam neveiksmīgam pārdevējam, kas tiek atstāts, bieži tiek konfiscētas preces, un viņam jādodas uz policijas iecirkni un jāmaksā dūšīgs naudas sods, lai tos atgūtu. Tas viss, protams, ir novēršams ar pareizo kukuļdošanu. Apkārtnes haotisko raksturu var uzskatīt par rosīgu vai nepaklausīgu, taču tieši šo neparedzamību beladeyya vēlas slāpēt, un tas ir tikai vēl viens no attaisnojumiem, ko valdība ir izmantojusi, lai attaisnotu savus mēģinājumus gentrificēt Bulaq.
Varbūt tāpēc, ka šie draudi ir radušies no ārpuses, Bulaq iedzīvotāji ir sasaistījušies kopā vairāk nekā jebkurā citā Kairas apgabalā. Es dzirdu, ka šo uzskatu atkal un atkal atkārto Wekalet Al-Balah darbinieki. Viņi saka, ka Bulaq ir atšķirībā no anonīmas, modernas apkārtnes - tā vietā iedzīvotāji, no kuriem daudzi šeit ir bijuši paaudzēm, ir cieši saistīti viens ar otru.
“Mēs esam draugi tikai divus gadus, bet mēs esam kā brāļi,” saka Mohameds, pieskaroties abiem rādītājpirkstiem. Mohameds Sogaijārs stāsta, ka viņi viens otru bija pazinuši tikai dažas dienas, kad Mohameds Kebirs ieradās viņa aizstāvībā ielu cīņā. Kopš tā laika viņi ir bijuši tuvi, un Mohameds Sogayyārs saka: “Viņš man ir blakus visā”.
Viņš turpina: “Es uzaugu šeit. Man apkārtnē ir radinieki, un arī šeit strādā visi mani draugi.”Kad mēs kopā staigājam starp drēbju pakaramajiem, citi pārdevēji zvana Mohamedam un Mohamedam, un viņi uz dažām minūtēm apstājas tērzēt.
Šaabijas pilsētas zvaigznes
Tradicionālā ēģiptiešu mode vīriešiem ir galabeyya, plānas, grīdas garuma mantija, bet sievietēm abaya - brīva, melna kleita, kas pārvilkta virs galvas un ķermeņa un pieticīgi piedāvā to, ko galabeyya dara elpojot. Kaut arī šie stili joprojām ir populāri vecāku un nabadzīgāko ēģiptiešu vidū, mūsdienās vairums Kaireņu dod priekšroku rietumu modei. Amerikāņu un eiropiešu zīmoli ir plaši pazīstami, ja tie galvenokārt ir vērojami pēc to pogām - Dansport, Adidas ar četrām svītrām, sporta zeķēm, kas izslēdz gan Givenchy, gan Versace vārdus.
"Kad cilvēki pērk jaunas drēbes, tas ir miljons no tā paša t-krekla, " saka Hilali. "Bet viņi ierodas Wekalet Al-Balah, jo šeit var lēti atrast unikālas lietas, dizaineru lietas."
Jaunas Rietumu dizaineru drēbes ir viegli atrodamas tikai vienā vietā Kairā: City Stars Mall. Iepirkšanās megalopolis, kura cena ir USD 800, atrodas netālu no lidostas, tajā ir arī atrakciju parks un viesnīcas, kā arī neskaitāmie firmas preču veikali. Pircēji iziet cauri metāla detektoriem, lai sasniegtu spožos veikalus, kur pārdod modernas mini kleitas, tūbiņu topus un milzīgas blūzes, kuras ir grūti iedomāties valkājamas Kairas ielās.
Pilsētas zvaigznes ir Kairas modernitātes ikona, sapnis, kas nepieejams parastajam cilvēkam jeb šabam, kurš iepērkas Wekalet Al-Balah. Šaabijs ir arābu valodas īpašības vārds, kas ideāls, lai aprakstītu visas tautas un “tautas” lietas, sākot no drēbēm un ēdieniem līdz rajoniem un mūzikai.
"Kad cilvēki pērk jaunas drēbes, tas ir miljons no tā paša t-krekla, " saka Hilali, Date Market apģērbu pārdevējs. "Bet viņi ierodas Wekalet Al-Balah, jo šeit var lēti atrast unikālas lietas, dizaineru lietas."
Tā ir taisnība; tiem, kas vēlas rakt, ir viegli atrast kvalitatīvus, ja dažus sezonus vecus, gabalus no augstākās klases Rietumu etiķetēm, piemēram, Gap, Bennetton United Colors un Marks & Spencer, starp džinsiem un vecmāmiņas džemperiem.
Hilal, cits pārdevējs, uzlec - “Tas ir nekaunās pilsētas zvaigznes!”
Padarot lētus zīmola nosaukumus, kas mums ASV ir pārāk lieli, Date Market piedāvā nabadzīgiem ēģiptiešiem, neatkarīgi no tā, vai viņi to apzinās, vai nē, iespēju burtiski izmēģināt dzīvesveidu, kādu šie zīmola kostīmi izmanto lai arī cik nepatīkams tas varētu būt no viņu pašu.
Bet drēbju pagātnes dzīves datumu tirgū turīgākie ēģiptieši uztur iepirkšanos City Stars, liels paldies. Un tas ir satraucoši lielākajai daļai vidējās un augstākās klases ēģiptiešu, ka jebkurš ārzemnieks varētu staigāt Wekalet Al-Balah.
“Vai jums šķiet, ka citi cilvēki valkāja šīs drēbes, vai ne?” Ēģiptes universitātes students Marwa reiz man teica ar neslēptu riebumu. "Nu, es ceru, ka jūs tos mazgājat."
Kad martā ierados Kairā, es nokļuvu mājup no lidostas ar diviem jauniem ēģiptiešu puišiem, kurus biju sastapis lidmašīnā no Spānijas. Viņi strādāja Vodafone, Ēģiptes populārākajā mobilo tālruņu uzņēmumā, un no beznodokļu veikala veda iepirkumu maisiņus, kuru pārpilnībā bija Eiropas šokolādes un smaržas. Mēs braucām uz manu draugu dzīvokli viņu Fiat, un, kad es paskatījos pa logu un ievēroju katru senatnē pazīstamo orientieri, mēs apgriezāmies 26. jūlijā, dodoties garām Date Market. Kioski bija spilgti apgaismoti ar Kairas mošeju neona zaļumu naktī un ar dienasgaismas spuldzēm, kas ceļam vēlu vakarā dod priekšroku pircējiem.
“Wekalet Al-Balah!” Es iesaucos, un viņi izšķīda smieklos.
“Vai jūs to zināt?” Kāds ar izbrīnu jautāja. Es viņiem teicu, ka tā ir mana iecienītākā vieta Kairā.
"Ok, jā, tas ir lēti, " atzina otrs. "Bet mēs tur neejam."
Iespējams, ka šī attieksme mainīsies. Lai arī Ēģipte joprojām ir ļoti stratificēta sabiedrība, cilvēkiem patīk runāt par to, kā revolūcija apvienoja klases ar kopīgu mērķi. Neatkarīgi no tā, vai tā ir taisnība (mana pieredze Kairā ir tāda, ka nav daudz mainījies par klasismu), Ēģiptē ir viena tendence, kas var kalpot par vēl labāku - kaut arī rūgtuma saldo - vienveidīgāku nekā pati revolūcija, un tā ir ekonomiskā pēckrevolūcija lejupslīde.
Ēģiptieši laiku bieži sadala abl as-soura (“pirms revolūcijas”) un mai as as soura (pēc revolūcijas). Wekalet Al-Balah es visbiežāk dzirdu baad as-soura, atsaucoties uz satraucošo ekonomisko niršanu, ko Ēģipte piedzīvojusi kopš Mubaraka gāšanas, līdzīgi kā tas, kā mēs ASV lietojam terminu “krīze”.
Pieaugusi inflācija un bezdarbs, samazinājusies akciju tirgus vērtība, algas un ārvalstu rezerves, bet tūristi devušies mājās. Tāpat kā ASV ekonomiskā krīze, ir tikpat grūti izdalīt cēloņus, kā arī apkopot pašreizējās Ēģiptes nepatikšanas, taču droši var teikt, ka vairāk ēģiptiešu nekā jebkad agrāk izjūt ekonomisko ietekmi un spiedienu.
Lietotu apģērbu Ēģiptē nekad nedrīkst apģērbt kā “vintage”, kā tas ir Rietumos, taču, ekonomikai būšot tāda, kāda tā ir bijusi kopš revolūcijas, arvien vairāk un vairāk City City zvaigznēm var nākties pievērsties vairāk pieņemamām cenām, piemēram, apģērbu Date Market.
Ēģiptes ekonomiskā lejupslīde
Mohamedi saka, ka dienās tūlīt pēc revolūcijas bizness Datumtirgū, tāpat kā bizness lielākajā daļā Kairas, bija slikts. Lielākā daļa veikalu tika slēgti, un daudzi cilvēki baidījās pamest savas mājas. Viens pārdevējs man teica, ka viņš baidījās iegādāties lielu preču sūtījumu no Port Said, jo izlaupīšana bija nikna. Mūsdienās ir skaidrs, ka no pircējiem, kas steidzas viens otram par vietu plauktos, ir skaidrs, ka bizness ir labāks nekā parasti.
Bet tas nenozīmē, ka šeit nopelnīt ir viegli. Pārdevēji maksā komisiju starpniekiem Portsaidas ostā, lai viņiem sagādātu augstākās kvalitātes preces ar firmas zīmēm, un vēl vienu priekšniekiem, kuriem pieder Bulaq veikalu faktiskās daļas, kontrolējot ietves un ielu laukumu priekšā, ko viņi īrē mazākam laikam pārdevēji, piemēram, Mohameds, Hilali un Hilal.
Ar visu šo galvu ir grūti noticēt, ka ikviens, kas pārdod drēbes tikai par 20 centiem, var gūt peļņu. Viens no iemesliem, kāpēc arvien vairāk pārdevēju turpina izmēģināt veiksmi lietotu apģērbu pārdošanā, ir tas, ka alternatīvas valdības atkārtotajās norēķinās, piemēram, En-Nahda, ir drūmas.
"Cilvēki tur neatrod iespējas nopelnīt naudu, un daudzi no viņiem galu galā pārdod narkotikas, " saka Sajeds.
Bet pārdevēji izvēlas datumu tirgu, nevis alternatīvas, nevis tādas drūmas, kādas ir arī šeit, Kairā - Mohameds Kebirs studēja Ain Shams universitātes Tirdzniecības fakultātē, un Mohameds Sogayyar nedēļas laikā strādā arābu darbuzņēmēju celtniecībā. Viņi lēš, ka viņiem ir tikai 15 Ēģiptes mārciņas par katriem 100 mārciņu vērtiem apģērbiem, ko viņi pārdod Datuma tirgū.
Un, kaut arī viņiem ir jātiek galā, lai šeit nopelnītu iztiku, daudziem ēģiptiešiem kopš revolūcijas ir skaidri pateikts, ka patiesībā viņi vēlas būt paši viņu priekšnieki.
Neskatoties uz to, kā arī uz faktu, ka Mohameds Sogayyar, būvējot darbu, saņem veselības apdrošināšanu un regulāru nodarbinātību, viņš saka, ka viņš dod priekšroku darbam Wekalet Al-Balah. Šeit viņš var pavadīt dienu kopā ar draugiem un ģimeni. Tā kā tirgus nekad neslēdzas, viņš var nākt un aiziet, kad vēlas. Es jautāju, kas notiek ar drēbēm, kuras pārdevēji nevar pārdot.
“Mafeesh,” saka viens pārdevējs. “Nav tādu, kurus mēs nevarētu pārdot. Ja viņi nepārdod par piecpadsmit mārciņām, mēs tos pārvedam uz piecu mārciņu plauktu. Ja viņi nepārdod par pieciem, mēs viņiem atdodam divus!”Viņš smejas. "Viss tiek pārdots."
Tā kā Date Market pārdevējiem nav jācīnās, Mohamedam nav jāsamierinās ar nevienu. Viņš var būt viņa paša priekšnieks. Un, kaut arī viņiem ir jātiek galā, lai šeit nopelnītu iztiku, daudziem ēģiptiešiem kopš revolūcijas ir skaidri pateikts, ka patiesībā viņi vēlas būt paši viņu priekšnieki.
* * *
Bulaq diennakts pārdevēji to ir padarījuši par ekonomisku centru pat bez tūrisma. Saskaroties ar tankkuģu Ēģiptes ekonomiku, viņi varētu būt cerība apstrīdēt valdības plānus par Bulaq izpostīšanu par labu pieczvaigžņu viesnīcām un notikumiem, kas apstājās revolūcijas sākumā. Un šādā veidā Wekalet Al-Balah parāda Ēģiptes autonomijas mērķi.
To var redzēt vīrieša Saida veikalā. Saids ir uzbūvējis savu veikalu, izmantojot 6. oktobra tiltu, kurš tika uzcelts pagājušā gadsimta 80. gados, lai savienotu Zamalekas centru un augstvērtīgo apkārtni, un kurš bija paredzējis (un neizdevās) “modernizēt” Bulaq - kā jumtu. Tilts pārklāj viņa pārdoto lietoto apģērbu plauktus, dodot viņam improvizētu telpu, par kuru viņš nemaksā īri.
Alai līdzīgais alveja tilta galā, kur tas sastopas ar Nīlu, ir apgaismots ar kailām spuldzēm, un vecu cilvēku bezpajumtnieki ratiņkrēslos dodas ārpus viņa drēbju pakaramajiem, tik tikko redzami zem viņu netīrām segām.
Teica, ka kāds vecāks vīrs ar cieši apcirptu baltu bārdu un pledu lakatu ap galvu apvelk turbāna stilu, laktas uz margas. Ik pēc dažām sekundēm viņš pārbauda savu mobilo tālruni, kurš karājas no lādētāja, kas piestiprināts pie pagarinātāja. Viņam blakus sēž mazs zēns Moustafa, nemierīgi lecot uz un no margām un ar dedzīgām acīm sekojot mūsu sarunai.
"Es esmu pārdevis Wekalet Al-Balah 25 gadus, iespējams, tik ilgi, kamēr jūs esat bijis dzīvs, " saka Said. “Tā nav tikai izlases veida pārdošana. Kad mēs saņemam drēbes, mums tās jāšķiro pēc krekliem, biksēm, kleitām, bērnu drēbēm utt., Bet arī pēc kvalitātes. Jums ir jābūt acij, cik daudz jūs varat iegūt par katru lietu, un par to, ko kāds maksās vairāk,”viņš skaidro ar acīmredzamu lepnumu par savu darbu.
Moustafa to visu iemācās. Viņam ir tikai 11 gadi. Nasers bija tāds, kad viņš pirmo reizi ieradās Bulaq, lai pārdotu drēbes uz ietves, bet viņš pameta skolu, lai strādātu Date Market.
“Es esmu neveiksme skolā,” viņš smieklīgi saka. Viņam ir perfekti izdekorēti mati un iešūti pārdevēja kreklā, taču viņš savu vecumu meklē jaunībā.
“Kura ir labāka, šeit strādā skola vai strādā?” Es jautāju.
“Skola ir labāka,” iesaucas vecākais brālēns, kurš arī pārdod drēbes.
“Nē, strādājiet!” Moustafa uzstāj, tad izliekas uz ietves, lai pasauktu vīriešu džinsu cenu sievietei, kas iet garām.
“Tā ir taisnība, viņš jau ir labs strādnieks. Redzi, cik skaļi viņš kliedz?”Atzīst viņa brālēns.
Saids vēro Moustafa, kuram rokas ir sakniebtas ap muti, lai projicētu savu balsi pār konkurējošo vanagu troksni, un pamāj ar galvu. Viņš pagriežas pret mani un aizrauj acis, domājot.
“Izsakoties šādā veidā - tāpat kā sievietēm patīk strādāt mājās, es mīlu strādāt Wekalet Al-Balah,” viņš saka pēc analoģijas, kuru es attaisnošu. "Tā ir mana vieta."
Pirms dienas aiziešanas no Datuma tirgus, es jautāju, vai es varu nofotografēt Moustafa un Saidu. Kad es drāžos, lai Said veikala ēnās panāktu apgaismojumu, Moustafa jautā Ahmedam: “Kāpēc ārzemnieki vienmēr vēlas visu nofotografēt?”
“Ja jūs dotos uz Ameriku, vai jūs nefotografētu visu?” Skaidro Ahmeds. Moustafa sekundi par to domāja, ieplēšot lūpas.
“Jā,” viņš saka. “Bet, ja es dotos uz Ameriku, es nopelnītu daudz naudas - un es to visu atvestu šeit uz Bulaqu!” Viņš paziņo, tad nolec no sliedēm un izskrien no redzesloka.
[Piezīme: Šo stāstu veidoja programma Glimpse Correspondent Program, kurā rakstnieki un fotogrāfi izstrādā garāžas stāstījumus par Matadoru.]
